Посадка растений

Посадка растений и уход

Время посадки

После того, как Вы выбрали растения и место, следующий этап – посадка. Чаще всего высаживаются выращенные в контейнерах растения, которые имеют хорошо развитую корневую систему. Такие растения можно сажать с апреля по октябрь (пока почва не замёрзла). Растения с голым корнем, а также с комом земли, завёрнутым в мешковину, сажают только ранней весной или осенью.

Перед подготовкой почвы для посадки растений необходимо поблизости избавить землю от сорняков.

Приготовление места посадки

Яма посадки должна быть соответствующего размера (фото 1).

Обычно яма делается в два раза больше, чем ком растения.

Верхний слой почвы всегда более плодородный, чем находящийся под ним, лишённый почти всех микроэлементов, как например, песок или глина.

В зависимости от требований, необходимо подготовить землю для посадки.

Если почва бедная и пропускаемая, добавляемая смесь должна быть богата гумусом и плотносвязанной, чтобы задерживать воду и питательные вещества. Если наоборот, почва тяжёлая и удерживающая влагу, её необходимо облегчить, добавляя песок с торфом.В случае совсем тяжёлой непропускаемой глинистой почвы, дно посадочной ямы следует хорошо взрыхлить и перемешать с песком или гравием. Такая операция позволит хотя бы частично отвести воду из посадочной ямы. Хорошо также взрыхлить стенки посадочной ямы (фото 2,3).

Приготовление корневой системы – растения в контейнерах

Растение осторожно вынимаем из контейнера так, чтобы не повредить ком и сами корни (фото4).

Успешная посадка и дальнейшее укоренение растения в большей степени зависят от качества кома.

Корни обычно очень нежные, легко ломаются и рвутся. Нельзя вытаскивать с силой растение из контейнера за наземную часть. Большие контейнеры можно разрезать, маленькие – перевернув, слегка стукнуть, тогда растение легче достать. Если растение в контейнере пересушено, перед посадкой необходимо погрузить ком в воду на несколько минут, чтобы он хорошо напитался влагой, так как пересушенный ком после посадки плохо впитывает даже обильный полив. Если корни закручены и об- разуют густой клубок в конце кома, часть необходимо обрезать секатором, а оставшиеся аккуратно расправить. Это облегчит проникание корней в грунт.

Приготовление места посадки

Приготовление корневой системы – растения с комом

Чтобы не повредить ком при посадке растений с комом в “баллоте” (завёрнутом в мешковину или сетку) (фото 5), необходимо переносить растение, не снимая сетку. Сетка снимается непосредственно перед посадкой. Если ком пересушен, его также следует перед посадкой опустить в воду на несколько минут.

Приготовление корневой системы – растения с голым корнем

Перед посадкой корни растений необходимо опустить в воду на несколько часов (фото 6)

Обычно таким растениям обрезают ветки на 15-20 см (фото 7). Эта процедура уменьшает массу надземной части, что позволяет растению правильно распределять воду в первый период после посадки.

Удобрение перед посадкой

В случае, когда почва бедная, нужно высыпать на дно посадочной ямы горсть удобрений. Лучше всего использовать комплексное удобрение медленного дейст- вия. Удобрение нужно рассыпать равномерно и слегка перемешать с подсыпаемой почвой (фото 8). Если почва плодородная или используется посадочная смесь, вносить удобрения во время посадки не рекомендуется, так как их переизбыток ведёт к худшей приживаемости растения.

Действия при посадке

Растение размещаем в яме так, чтобы при засыпании почвой оно оказалось на той же глубине, на которой росло (фото 9, 10)

Если посаженное растение было из контейнера или с комом, то ногами утрамбовываем землю вокруг растения, сильнее с внешней стороны от корневого кома (фото11). В случае посадки крупномера, землю следует утрамбовывать слоями. При посадке растения с открытой корневой системой очень важно аккуратно засыпать таким образом, чтобы корни были направлены вниз и разложены по бокам, не закручиваясь и не подгибаясь (фото 12). По мере наполнения ямы землёй необходимо плотно утрамбовывать её, чтобы избежать наклона растения в сторону. Также хорошее уплотнение почвы сопутствует тесному прилеганию земли к мелким корешкам, облегчает подпочвенное орошение и предохраняет растение от оседания после посадки.

Полив после посадки

Поливать следует большим количеством воды, чтобы почва осела и облепила мелкие корешки. Вокруг посаженного растения нужно сформировать приствольный круг с земляной “миской” (фото 13). В первое время это позволит задержать воду вблизи растения.

После посадки даже в дождливую погоду растениям необходим полив. Для лучшей приживаемости сразу после посадки хорошо полить растение раствором стимулятора корнеобразования (”Корневин”, “Гетерауксин” и т. п.). Хорошо также перед посадкой погрузить корни растения в такой раствор на несколько минут.

Мульчирование

Растения очень хорошо реагируют на мульчирование (фото 14,15). Чаще всего мульчируют слоем коры хвойных деревьев, опилками, гравием. Эта операция ограничивает рост сорняков, а также уменьшает испарение воды из почвы. Если растения высаживаются на газоне, то мульчирование обезопасит их от повреждений в процессе кошения. Функцию мульчи вокруг высоких кустарников и деревьев могут выполнять почвопокровные растения (живучка, барвинок, бересклет и т.п.)

Укрытие растений на зиму

Множество деревьев и кустарников происходят из более тёплого климата, чем наш. Поэтому, выбирая растения, необходимо тщательно подбирать место для посадки, а также избегать таких, для которых наш климат слишком холодный. Растения с вечнозелёными листьями или иглами (туи, можжевельники, некоторые виды елей (н-р, ель канадская “Коника”) чаще всего во время морозов не замерзают, а высыхают. Причиной является нехватка доступной воды. Зимой, особенно в феврале, марте, когда солнце наиболее активно, хвоя растения сильно испаряет влагу, а пополнить её запасы растение не может, так как поверхностный слой вместе с содержащейся в нём водой замёрз.

Поэтому так важен обильный полив вечнозелёных растений и мульчирование приствольного круга поздней осенью.

5 способов укрыть растения на зиму:

1. Обкладывание лапником

Этот способ хорош для низкорослых, нуждающихся в особо надёжной защите от мороза растений (розы, гортензии, азалии) Одревесневевшие побеги роз флорибунда и чайно-гибридных обрезать на высоту до 50 см, мягкие побеги вырезать. Прикорневую зону мульчируют торфом на высоту до 30 см, а ветки укрывают еловым лапником, воткнутым в землю. Даже если зима выдастся бесснежной, иголочки лапника задержат крохи снега, и вокруг растения-неженки образуется минитепличка. Эта конструкция полностью защищает корни растения от промерзания в морозы до – 30 С.

2. Простая защита лапником

Применяется для защиты многолетников. Предварительно для надёжности обрезанные стебли растения укрывают сухими листьями или мульчируют торфом и только после этого кладут лапник.

3. При помощи проволочной сетки

Эта удобная конструкция продаётся в магазинах для садоводов. Каркас устанавливается на землю, свободное пространство заполняется сухой листвой.

4. Шалаш из сетки, мешковины, спанбонда или соломы

Применяется для растений с ломкими ветками и для хвойников. Строится каркас из тонких реечек или палок, верхушка связывается. Конструкция обматывается спанбондом, края прижимаются к земле камнями или колышками. Можно обойтись и без каркаса, обмотав защитным материалом непосредственно само растение и обвязав его верёвкой.

5. Обертывание кроны

Этот способ используется для укрывания деревьев, особенно низкорослых и штамбовых. Основание ствола мульчируют торфом или опилками, а крону оборачивают нетканым материалом типа спанбонда. Для защиты от грызунов можно обмотать и ствол.

Укрывание штамбовой розы

1.Наклон штамба и пришпиливание его к земле.

2. Окучивание корней и укрывание побегов лапником.

3. Укрывание листвой

4. Укрывание побегов спанбондом.
Обернуть можно также и штамб.

Будлею и клематисы, цветущие на побегах текущего года, нужно обрезать на высоту 15-20 см. Клематисы, цветущие на побегах прошлого года- на высоте 1м от уровня земли. Оставшиеся стебли уложить на землю, сверху накрыть ящиком или положить лапник, на него сухие листья слоем не менее 20 см, на листья- снова лапник. Плетистые розы снять с опор, положить на землю, свернув кольцом, окучить осно- вание куста и накрыть лапником.

К утеплению следует приступать не раньше, чем начнутся заморозки. Сигналом может послужить появление на почве твёрдой корки толщиной 2-3см. Если поторопиться с укрытием, растения могут начать выпревать и даже погибнуть от этого.

Посадка деревьев и кустарников

Посадка растений является одним из основных и ответственных этапов озеленительных работ. Поэтому очень важно, чтобы выбранные Вами деревья и кустарники были посажены профессионально, с соблюдением всех правил агротехники. При посадке растений мы уделяем большое внимание выбору качественного посадочного материала, ведь от этого зависит успех всего озеленения. Основным и главным источником «зеленого материала» является собственный питомник растений, где саженцы проходят строгий контроль на соответствие принятым нормам и стандартам качества, а также большое внимание уделяется защите растений от вредителей и заболеваний.

Важными этапами посадочных работ являются:

  • подготовка территории: вертикальная планировка, очистка от мусора, разбивка посадочных мест в соответствии с посадочным чертежом озеленения и посадочной ведомостью,
  • подготовка “растительной земли” для посадок, обогащенной органическими веществами (гумус) и минеральными удобрениями,
  • подготовка ям, котлованов и траншей для посадки растений. Размеры посадочных мест устанавливаются в зависимости от величины корневых систем в соответствии с техническим заданием.
  • доставка растений к местам посадки,
  • посадка растений на заранее подготовленные места,
  • уход за растениями: полив, оправка и крепление к опоре (для деревьев), удаление сорняков, рыхление и мульчирование приствольных кругов.

Сроки проведения посадочных работ определяются:

  • временем года;
  • погодными условиями – температурой, относительной влажностью воздуха и скоростью его движения;
  • физиологическим состоянием растения.

В настоящее время в практике массового озеленения сложилась определенная система проведения посадочных работ, предусматривающая посадку растений в течение всего года, не взирая на погодные условия, состояние растений и фазы их развития.

Оптимальными сроками посадки древесных и кустарниковых растений с открытой корневой системой (без прикорневого кома) в условиях средней полосы России являются весенние и осенние. Открытая корневая система (ОКС) характерна для растений, у которых при реализации и пересадке не сохраняется земляной ком вокруг корней. В основном, это лиственные кустарники и молодые деревья. Такие саженцы сажают весной – с момента оттаивания почвы до распускания листьев или осенью, в конце августа – в октябре с началом листопада.

Весенние сроки посадки при ранней и дружной весне чрезвычайно сжаты и исчисляются двумя-тремя неделями, а иногда и меньше. Посадка саженцев листопадных растений с открытой корневой системой с распускающимися листьями и начинающими рост молодыми побегами недопустимы, так как это нередко приводит к гибели растения. Посадку растений лучше всего производить в пасмурную погоду. В ясную погоду посадка производится утром или вечером. После покупки саженцы с ОКС надо высадить сразу, либо, если посадка откладывается, прикопать в затененном, прохладном месте, располагая под небольшим углом, причем важно, чтобы корни были хорошо засыпаны почвой или влажным опилом. Перед посадкой саженцы желательно поместить на 5-6 часов в резервуар с водой. Очень важно не давать корням высохнуть перед посадкой – держите их укрытыми, пока яма для посадки не будет готова. Перед посадкой повреждённую часть корней подрезают, а слишком длинные корни укорачивают (примерно до 35 см). Надземные побеги кустарников следует обрезать на треть высоты, причем при осенней посадке эту процедуру следует отложить до следующей весны. Для хорошей приживаемости и питания растения посадочную яму делают значительно глубокой, чтобы после посадки старый след почвы был вровень или чуть ниже поверхности, и, достаточно широкой для равномерного распределения корней. На дно ямы нужно засыпать плодородный слой почвы в виде горки и, в случае необходимости, вбить опорный кол для дальнейшего крепления к нему посаженного растения. Высота горки определяется опытным путём таким образом, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 2-3см выше уровня почвы (ориентиром уровня почвы может послужить положенная на землю через середину ямы рейка). На горку ставится саженец, у него нужно тщательно расправить корни и направить их вниз. Плодородную землю в яму засыпают послойно, с осторожным уплотнением ногой, а затем слегка взрыхляют верхний слой. Почва вокруг ствола должна образовать низкий холмик. Вокруг растения формируют невысокую лунку для удержания воды при поливе. После посадки ствол растения привязывают к опоре, если это необходимо, защищая его тем самым от раскачивания ветром. Расстояние между стволом и колышком должно быть 7-10 см. Лучше прикреплять растение завязками из натуральных материалов (шпагат, полоски ткани, веревочки), одним у верхушки, а другим на расстоянии 50-60 см от поверхности, натяжение нужно регулировать по мере утолщения ствола. Далее саженец обильно поливают. После полива и оседания почвы, подсыпают растительную землю до уровня существующего грунта. Опрыскивание кроны помогает растению быстрее прижиться и заложить полноценные листовые и цветочные почки. С целью стимулирования корнеобразования и адаптации растения в воду при поливе и опрыскивании можно добавлять биорегуляторы роста растений (Эпин, Циркон, Корневин, др.), микроудобрения.

Осенние сроки посадки растений эффективны, когда физиологиче­ская активность растений падает и они вступают в фа­зу покоя, сбрасывают листья, завершают процессы одревес­нения побегов. Наиболее благоприятное время для проведе­ния посадочных работ – начало массового листопада у растений, который начи­нается в середине – конце сентября и заканчивая за 1-2 недели до наступления устойчивых отрицательных температур. В это время проводятся массовые посадки всех растений. В позднеосенние сроки (середина октября – ноябрь) для большинства видов растений складыва­ется неблагоприятная ситуация. Растения попадают на объекты с повреж­денной при выкопке корневой системой и не успевают до наступления ус­тойчивых заморозков образовать новые корни. В течение зимы растения находятся в промерзшей на значительную глубину почве. В зимнее время через стволы и ветви, хотя и незначительно, но продолжается испарение влаги тканями. У хвойных видов такой процесс идет более интенсивно. Поэтому лучшими сроками посадки хвойных растений с открытой корневой системой являются весенние сроки.

Читайте также:  Металлические заборы: виды и характеристики

Летние сроки посадки (середина июня – начало августа) – вполне успешны для деревьев и кустарников с закрытой корневой системой. Растения с закрытой корневой системой (ЗКС) бывают двух видов: в пластиковых контейнерах или с упакованным земляным комом. Растения в контейнерах имеют хорошо развитую корневую систему, плотно пронизывающую весь земляной ком. Хорошим признаком является наличие тонких корешков у стенок контейнера, густая облиственность побегов и правильно сформированная крона, что говорит о хорошо развитой корневой системе. Растения в контейнерах можно сажать в течение всего вегетационного периода – с ранней весны до поздней осени. Основное условие: посадка растений должна проводится в нежаркую, пасмурную погоду (при температуре не выше +25° С). При посадках деревьев и кустарников на открытые солнечные места с сильным ветром, желательно временное притенение кроны, обильный поливам и последующий интенсивный уход.

Корневая система крупномерных растений, как правило, ограничена упакованным земляным комом. У небольших растений земляной ком упаковывают в мешковину и полиэтиленовую пленку, а более крупные растения – в мешковину и металлическую сетку. Ком должен быть целым, земля влажной и прочно держаться на корнях. Растения с комом земли менее стеснены в период роста и развиваются даже лучше, чем контейнерные. Важное условие – корневая система должна быть сформирована в соответствии с возрастом растения. С земляным комом сажают, прежде всего, взрослые хвойные растения и лиственные деревья.

Перед посадкой необходимо хорошо пролить корни, чтобы ком земли был влажным. На дно насыпают 7-10 см плодородной смеси и ставят на нее ком земли (или контейнер). Сетку, ткань или контейнер осторожно надрезают. Мешковину можно оставить на дне (она со временем сгниет), а контейнер, металлическую или синтетическую сетку обязательно удаляют. Использовать для подсыпки можно только посадочную смесь, при необходимости делаем дренаж (песок, мелкая галька, керамзит – 5-7 см). Если есть необходимость использовать для поддержки растения деревянный колышек, то втыкают его так, чтобы он касался кома, но ни в коем случае не в сплетение корней. Далее помещают и выравнивают растение в яме, обсыпают ком землей, постепенно её утрамбовывая, а затем слегка взрыхляют верхний слой. Почва вокруг ствола должна образовать низкий холмик. Вокруг растения формируют невысокую лунку для удержания воды при поливе. Далее процедура посадки аналогична посадке растений с ОКС.

В зимний период (ноябрь-февраль) большинство древесных растений находится в состоянии естественного покоя. В это время проводится зимняя посадка деревьев и кустарников. Транспортировка и посадка крупных саженцев поздней осенью или зимой значительно снижают риск их повреждения. Большой размер земляного кома вокруг корней позволяет значительно лучше сберечь корневую систему дерева по сравнению с весенне-осенней посадкой. Посадочные ямы и плодородную почву для их зимней засыпки необходимо подготовить заранее. Земляной ком заготовленных саженцев фиксируется деревянными щитами, мелкой металлической сеткой или мешковиной, чтобы земля не стряхнулась во время транспортировки к месту посадки. Посадка деревьев и кустарников с замороженным комом земли в зимнее время проводится при температуре не ниже -15 градусов мороза. Обязательно нужно зафиксировать растение, привязав его к опоре. Весной корректируют наклон саженцев, регулярно поливают их и опрыскивают крону. После зимней посадки, в течение следующего сезона для лучшей приживаемости растений проводят несколько подкормок.

После посадки устраивают приствольные круги, диаметром, равным диаметру посадочной ямы. Приствольные круги необходимо поддерживать в чистом состоянии. Для этого почву освобождают от сорняков и мульчируют. Мульча, к тому же, в летнюю засуху прекрасно сохраняет влагу, а зимой предохраняет почву от промерзания. Мульчирование проводят в конце апреля – начале мая. В первые два года после посадки, деревья и кустарники требуют обильного полива, особенно растения, растущие на песчаных почвах и растения с мелкозалегающей корневой системой, например, береза, ель, некоторые другие.

Если поздней осенью нет дождей, вечнозеленые лиственные и хвойные деревья и кустарники надо обильно полить – от 10-15 до 100 литров под каждое дерево, в зависимости от его размера и возраста. Вновь посаженные растения, особенно вечнозеленые и не морозостойкие, на зиму следует укрывать. Молодые растения более чувствительны к морозам, чем старые, имеющие глубокую корневую систему, поэтому особенно тщательно укрывают растения первые 2-3 года после посадки.

В качестве зимнего укрытия выбирают нетканый воздухопроницаемый материал или еловый лапник. Низкорослые формы можно пригнуть к земле и прикрыть лапником. Высокорослые лучше связать, а потом обвязать тем же лапником или лутрасилом в несколько слоев. Корни растений более чувствительны к морозу, чем одревесневшие побеги, поэтому, с целью создания изоляционной прослойки применяют мульчирование почвы, используя торф или древесную кору. Можно устроить каркас вокруг растения, а в ноябре, с наступлением морозов, обмотать его рогожей или мешковиной. Такие укрытия к тому же спасают хвойные растения от солнечных ожогов. В конце зимы не забудьте притенить вечнозеленые растения от яркого весеннего солнца. Как правило, для этой цели используют нетканый материал. Укрытия снимают весной после схода снега, в пасмурную погоду, постепенно. В первую очередь освобождают растения от лапника, а позднее отгребают от приствольного круга мульчу, чтобы земля быстрее оттаяла.

В практике зеленого строительства практически не существует проблемы сезонности посадочных работ. Такие работы могут проводиться в течение всего года, но с соблюдением целого ряда условий и с применением различных средств и методов.

Посадка растений

Оглавление:

Посадочный материал

Посадка растений – это ответственная процедура, которая требует соблюдения точных сроков. Качественные ландшафтные работы начинаются с качественного посадочного материала. Посадочный материал должен быть правильно и бережно посажен, чтобы в дальнейшем прижиться и продолжить рост.

Прежде всего необходимо определиться, какие и с какой корневой системой растения планируются к посадке. У деревьев, которые продаются с открытой корневой системой, нужно проверить, чтобы корни не были засохшими. Если посадка осуществляется с комом земли, то ком должен быть упакован в мешковину или сетку и в посадочных контейнерах. Ветви и кора деревьев должны быть чистые и без механических повреждений.

К посадке растений лучше приступить сразу, как только они оказались на вашем участке. Если место для посадки еще не выбрано, то деревья в контейнерах поливают и ставят в тень, с комом и открытой корневой прикапывают на непродолжительное время.

Главной целью правильной посадки является свести к минимуму шок (стресс) пересаживаемого растения, и вернуть нормальное состояние роста как можно быстрее. Период, подходящий для этого: весна и осень. Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего вегетационного сезона, и только при соблюдении агротехнических норм.

Посадка растений весной

Весенняя посадка растений имеет ряд преимуществ, из-за того, что корневая система за лето успевает хорошо укорениться привыкнуть к условиям произрастания, весной рост корней опережает рост побегов, и растение не испытывает сильный стресс. Для посадки обязательно выбирают саженцы 1-3 года, стандартные, не менее 70-80 см. в высоту, кора должна быть гладкой, блестящей, однотонно окрашенной в зеленый или коричневый цвет. Корневая система хорошо разветвленная, без механических повреждений.

При посадке саженцев с открытой корневой системой корни подрезают на несколько сантиметров, для закладки хорошей мочки корней. Если корни подсохли, их ставят в воду на сутки с добавлением корневина. Весной высаживают косточковые культуры. Саженцы вишни, сливы, абрикоса, алычи необходимо сажать только весной. В весенний период, по результатам многих проводимых специалистами опытов по выявлению оптимальных сроков посадки, растения лучше приживаются, развиваются и сохраняются.

Деревья, которые хорошо сажать весной, это: клен, ива, каштан, можжевельник, туя. При выкапывании дерево теряет часть корней и поэтому необходимо на треть укоротить его надземную часть. Принцип послепосадочной обрезки состоит в том, чтобы уравновесить его надземную и подземную части. Формирующую обрезку саженцев делают следующей весной.

Посадка растений весной проводится до распускания почек. Время весенней посадки, это момент от полного оттаивания почвы и до первого набухания почек, длительность в средней полосе этого периода составляет три недели.

Посадка растений осенью

Однолетние и двухлетние саженцы при посадке должны быть качественные, стандартного размера 70-80 см., с хорошо развитой, не обрубленной корневой системой. Листья перед посадкой необходимо полностью оборвать. Обрезанные корни не в состоянии проводить влагу в ствол и листья, а листья продолжают высасывать влагу из саженца. По этому растения посаженные с открытой корневой системой с листвой к весне погибают от обезвоживания. Осень благоприятное время для посадки кустарников с открытой корневой системой.

При выкопке в осеннее время кизильник, боярышник, карагана, барбарис, плодовые кустарники приживаются не хуже саженцев купленных с закрытой корневой системой и стоят в разы дешевле. При выборе участка для посадки любых деревьев и кустарников следует обратить внимание на рельеф участка. Места в низинах не подходят, так как в них наиболее холодно, что приведет вымерзанию саженцев зимой, или в период цветения весной при наличии заморозков.

Осеняя высадка растений по времени более продолжительна, чем весенняя. Посадка саженцев осенью начинается примерно с 15 сентября и до 20 октября. До устойчивого похолодания деревья и кустарники успевают прижиться. Более поздняя посадка, из-за подсыхания корней, часто приводит к их вымерзанию.

Посадка саженцев с оголенной корневой системой

С открытой корневой системой, как правило, высаживают небольшие лиственные деревья и кустарники. Эти растения помещаются в посадочную яму, которая имеет либо ровное дно (для растений со стержневой корневой) или дно в форме холмика (для растений с разветвленной корневой). В такой яме корни должны быть расправлены от центра к стенкам, чтобы приблизить их привычному состоянию роста. Посадочная яма должна быть достаточно широкой, чтобы избежать спутывания корней. На саженцах можно наблюдать пятна почвы на коре, это указывает на тот уровень, на котором росло растение до его выкопки, ниже этого растение не должно быть углублено посадке.

Посадку растений с оголенной корневой следует проводить с достаточным количеством вносимой почвы. Нужно хорошо засыпать коревую систему, устранить воздушные карманы, после посадки следует хорошо уплотнить почву.

Посадка саженцев в контейнерах

Первое, что нужно сделать при посадке растения в контейнере – это удалить контейнер и оценить состояние корневой системы. Саженец может быть в контейнере не укорененный, недавно помещенный в контейнер, не имеющий достаточно времени, чтобы нарастить новые корни. Принцип посадки такой же, как и растения с открытой корневой. С другой стороны, в контейнере саженец может находиться слишком долго, в результате чего его корни сплетаются. Это не плохо, но корни должны быть раскручены до посадки и нужно проделать несколько вертикальных разрезов по кому, чтобы вызвать новый рост корней, которые будут правильно сориентированы.

Посадка растений в контейнерах, производится тем же методом, что и саженцев с открытой корневой системой. Однако, если растение находилось в контейнере слишком долго и корни переплелись, то необходимо их распутать, а по краям земляного кома сделать вертикальные разрезы.

Посадка растений с комом

Почти все крупные деревья и кустарники сажают с комом, который завернут в мешковину, она биоразлагается, но часто поверх мешковины ком бывает завернут в металлическую сетку. Верхнюю часть металлической сетки нужно снять в момент посадки, так как она долго разлагается и тормозит поступление питательных веществ из почвы, что заставляет растение голодать. Важно следить за уровнем корневой шейки при посадке. Корневая шейка для большинства растений, должна быть на высоте 5-7 см. выше поверхности почвы. Если растение посажено слишком глубоко, то корневая шейка будет засыпана, и саженец может “задохнуться”. Важно вносить минеральные удобрения, которые простимулируют работу корневой системы. После засыпки ям, по её внешней стороне делают приствольный круг.

Основные правила посадки растений

Во-первых, для посадки нужно использовать почвогрунт, в котором сбалансированы пропорции по органическому и минеральному веществам. Желательно использовать качественный грунт, который предназначен для каждого определенного вида растений.

Во-вторых, большое значение для дальнейшего роста и развития растений придается характеристике почвы. Почва бывает нескольких видов: тяжелая (глинистая), легкая (песчаная), кислая, щелочная и суглинистая. При копке ям нужно учитывать вид почвы, диаметр и объем корневой системы.

И третий, немало важный момент, посадочная яма для хвойных и лиственных деревьев должна быть не менее 60 – 80 см. диаметром и глубиной 70 – 80. Готовить посадочную яму нужно тщательно – это не отверстие для корней, а питательная среда для растения на долгие годы.

Выкопанная яма заполняется плодородной смесью, которая готовится следующим образом: к земле добавляется 5 – 10 кг. навоза, 100 – 200 г. суперфосфата, 150 г. калийных удобрений, смесь тщательно перемешивается. На дно ямы добавляют небольшое количество подготовленной смеси. Остаток смеси оставляют для засыпания ямы.

Читайте также:  Фабрика резиновых покрытий «Мастерфайбр»

После посадки растения нужно обильно полить из расчета 10 литров на один саженец. На участках с близким залеганием грунтовых вод выбирают растения на карликовых подвоях и поверхностной корневой системой. Делают валы шириной до 3 метров и высотой 70 см.

Посадка лиственных кустарников на участке позволяет разнообразить и подчеркнуть декоративность объекта озеленения. Они защищают ваш участок от излишнего внимания соседей, пыли и ветра. Многие кустарники используют для укрепления склонов.

Важно правильно посадить кустарники на нужном расстоянии, чтобы разрастаясь, они не срослись в не проходимые дебри. Расстояние при посадке между растениями в однорядной живой изгороди 50х50 см., в двухрядной 70х50 см., глубина посадки 50 – 60 см., в зависимости от корневой системы. Корни при посадке должны свободно располагаться в посадочной яме и не подгибаться.

Выбор места под посадку растений

Место посадки нужно выбирать по типу корневой системы и глубине залегания грунтовых вод. Растения, имеющие поверхностную и мочковатую корневую систему, допустимо высаживать, если грунтовые воды залегают близко, со стержневой системой на таких участках – не высаживают.

Многолетняя практика посадки различных деревьев и кустарников на проблемных участках, с высоким стоянием грунтовых вод, показала, что единственный приемлемый способ улучшить ситуацию – это посадка саженцев на сделанные возвышения – холмы, валы. Высота возвышений устраивается с учётом высоты максимального стояния грунтовых вод, для каждой конкретного плодового дерева или кустарника по-разному. Косточковые культуры не переносят близких грунтовых вод и погибают.

Прежде чем высаживать растения рядом с сооружениями и постройками, нужно ознакомится с определенными правилами. Близко посаженные деревья с поверхностной корневой системой может привести к поднятию корнями фундамента, если мочковатая и стержневая – повлиять на проложенные в грунте коммуникации. Чтобы этого избежать существуют известные нормативы приведенные ниже.

Расстояние между постройками и растениями

Расстояние между объектом и растением при посадке (в метрах) :

Объект

дерево

кустарник

Край проезжей части

От края тротуара

При выборе места под посадку растений следует так же помнить, что средняя глубина зимнего промерзания грунта в средней полосе России – 1,5 метра в бесснежные суровые зимы на участках, где нет растительного покрова. Если растения высажены в бетонные или пластиковые контейнеры на улице, то они вымерзнут на открытом воздухе, без защиты грунтовой толщи. Чтобы спасти такие растения их нужно заносить в теплые помещения на +5°C, где они хорошо перезимуют.

Внесение удобрений

Основные питательные вещества, необходимые для роста и развития растений, вносимые при посадке растений – азот, фосфор и калий – вносят в виде удобрений. Для эффективного применения всех видов удобрений нужно обладать соответствующими знаниями. Все удобрения делятся на минеральные, органические и с содержанием микроорганизмов. Органические удобрения хорошо растворяются, обогащают почву питательными веществами и перегноем, улучшают ее свойства и структуру, а также активизируют жизнедеятельность нужных микроорганизмов.

К органическим удобрениям относятся: навоз, птичий помет, компост, древесные опилки. Навоз содержит все полезные элементы необходимые для здорового развития растений. Никогда не следует вносить свежий навоз. Норма внесения: один раз в два года из расчета 5 – 6 кг. на 1 кв. м. Для внесения в почву больше подходит перепревший навоз крупнорогатого скота. Куриный помет и жидкий навоз подходят для приготовления жидких подкормок. Древесные опилки используют для улучшения рыхлости почвы.

Минеральные удобрения делятся на азотные, калийные и фосфорные. В азотных удобрениях в легкодоступной для растений форме находится один из самых главных элементов питания – азот. Избыток его в почве отрицательно влияет на здоровье человека и животных, поэтому необходимо строго придерживаться рекомендаций по использованию. К самым распространенным универсальным азотным удобрениям относятся аммиачная селитра и мочевина. Эти удобрения усваиваются растениями постепенно, поэтому применять их лучше весной.

Азотные удобрения положительно влияют на рост и развития растений. Калийные и фосфорные удобрения повышают устойчивость к морозам, засухе. Самыми распространенными удобрениями для осеннего применения являются хлористый калий и сернокислый калий. Вносить их нужно в почву при перекопке в осеннее время и как можно глубже, потому что фосфор малоподвижен. Суперфосфат вносят с добавлением перегноя для большей эффективности. Это удобрение быстро действует и хорошо всасывается корнями.

Зола содержит в себе калий и фосфор, является легкодоступным средством. Хранить ее нужно в сухом месте, чтобы калий не вымывался.

Уход за растениями

В первый год после посадки деревья и кустарники нуждаются в своевременном уходе. При пересадке растения испытывают стресс, корневая система травмируется.

В первые несколько месяцев после посадки необходим интенсивный полив, до полного увлажнения корней. В жаркое время поливы увеличивают до трех раз в неделю.

Рыхление рекомендуется проводить сразу после полива. Эта операция способствует доступу кислорода к корневой системе.

Прополка обязательна в процессе ухода. Сорняки мешают развитию растений, отнимают драгоценную влагу и питательные вещества. Прополка должна проводиться в течение всего сезона по мере необходимости.

Современные методы борьбы с любыми заболеваниями, заключается в своевременном выявлении очагов заболеваний и проведении профилактических ежегодных опрыскиваний растений фунгицидами.

Стоимость посадки растений

Посадка деревьев и кустарников в грунт

50% от стоимости растения

копка посадочной ямы, замена земли, внесение удобрений. Гарантия 1 год.

Посадка деревьев и кустарников в грунт

30% от стоимости растения

копка посадочной ямы, замена земли, внесение удобрений. Без гарантии на растения.

Посадка деревьев и кустарников в кашпо и вазоны

30% от стоимости растения

замена земли, посадка растения, внесение удобрений. Без гарантии на растения.

Посадка растений Заказчика, приобретённых в ином магазине

1 растение до 2м

От 500 – 5000 руб.

копка посадочной ямы, замена земли, внесение удобрений. Без гарантии на растения.

1 растение от 2м до 5м

От 5 000 – 10 000 руб.

Посадка растенийЕдиница измеренияЦена за работуЧто входит в стоимость работ:
1.
Примечание: доставка растений на участок не входит в стоимость посадки и оплачивается отдельно, полные условия доставки на странице: /dostavka-oplata/

Стоимость работ по посадке растений, приобретенных в нашем интернет-магазине – 50% от стоимости посадочного материала.

В стоимость входит: копка посадочной ямы, плодородный грунт, внесение удобрений, гарантия на работы от 1 года.

Примечание: Если не возможен подъезд техники к месту посадки и расстояние от места разгрузки до места посадки превышает 20 м, то стоимость посадки деревьев увеличивается на +10% за ручное перемещение.

Вывоз грунта, оставшегося после проведения работ, оплачивается по договоренности.

В разделе Прайс-листы вы так же сможете узнать стоимость посадки деревьев и кустарников с гарантией.

Посадка растений в марте на рассаду: таблица по дням и культурам + лунный календарь на март | (Фото & Видео)+Отзывы

В начале сезона активность садоводов и огородников может начинаться достаточно рано. Первые посадки на рассаду могут начинаться уже в феврале, но большинство культур высаживают в марте.

Это имеет достаточно простое объяснение: опасность возвратных заморозков на большей части территории умеренного климата проходит лишь в мае, а срок рассадного выращивания очень редко превышает два месяца.

Содержание:

Введение

При этом одной рассадой дело может не ограничиваться. По мере освобождения почвы от снежного покрова в саду или на дачном участке часть растений может быть посажена в открытый грунт. Теплолюбивые уходят во временные или постоянные парники, морозостойкие – непосредственно в почву без каких-либо особых средств укрытия.

Кроме того, именно на март может приходиться размножение некоторых многолетних культур или посадка их саженцев, поскольку этот процесс следует завершить за несколько недель до начала активного сокодвижения.

В любом случае, следует понимать, что март – самый изменчивый месяц в году. Пробуждение природы само по себе происходит очень быстро : в начале месяца лежит снег, а в конце уже можно наблюдать активный рост травы и появление первых цветов. Но при этом велика вероятность похолоданий, а то и возвраты зимы в полном смысле слова – с толстым снежным покровом и морозами ниже -10°С.

Поэтому садоводам и огородникам рекомендуется взвешенно подойти к процессу посадки и грамотно распределить культуры, высаживаемые в различные условия. В статье рассмотрены вопросы, что можно посеять в марте на рассаду, которая будет выращиваться в домашних условиях, а также что допустимо сеять в марте безрассадным способом.

Посадка на рассаду огородных растений

Большинство овощных культур умеренного климата высаживают на рассаду именно в марте. Только в южных регионах или в случае выращивания холодоустойчивых культур рекомендуется использовать февральскую рассадную посадку.

Посадочные процедуры большинства овощных культур похожи друг на друга и лишь отличаются некоторыми деталями.

Огурцы

Семена огурцов следует обработать полчаса в тёплом растворе перманганата калия, после чего промыть их тёплой водой. Далее их проращивают в течение 48 часов при температуре от +15 до +30°С. Высадка производится в грунт, состоящий из торфа, дерновой земли, опилок (или песка) и перегноя, взятых в равных пропорциях.

После посадки тару накрывают плёнкой и ставят в теплое и тёмное место с температурой 25-28°С. Первые ростки появятся примерно через неделю. Плёнку при этом снимают и растения переносят на свет.

Томаты

В марте преимущественно высаживают томаты, которые имею средние или поздние сроки созревания, и в дальнейшем они будут выращиваться в открытом грунте. Раннеспелые сорта преимущественно выращивают тепличным способом и сеют рассаду для них раньше – в феврале. Впрочем, в зависимости от наступления теплых периодов, когда вероятность обратных заморозков невелика, эти сроки могут быть сдвинуты на несколько недель.

Для выращивания помидоров используется любой универсальный грунт. Так же, как и в случае с огурцами, рекомендуется посадка семян сразу в индивидуальную тару.

Посадка производится на глубину 1-2 см, в каждую лунку высевают 2-3 семени. После чего тару укрывают плёнкой и ставят на наделю в тёплое место с температурой +25°С. Как только появятся всходы, рассаду переносят на подоконники южных окон, причём температура в месте выращивания не должна превышать +18°С.

Томатам для нормального роста нужно освещение не менее 12 часов в сутки, поэтому наличие искусственного освещения обязательно.

Перец

Сроки пересадки рассады перца составляют от 8 до 12 недель, поэтому его посадка должна быть осуществлена как можно раньше. Аналогично томатам, в марте преимущественно высаживают перцы, которые будут в дельнейшем расти в открытом грунте.

Для перца также можно использовать любой универсальный грунт, но на дно рассадной тары следует помесить слой дренажа ил мелкого гравия, щебня или яичной скорлупы. Посадка производится на глубину не более 1.5 см, в каждую лунку сеют по 2 семени.

Дальнейшие действия аналогичны выращиванию томатов – вначале рассаду накрывают плёнкой, а ка только появятся всходы, выставляют на солнечное место с оптимальной температурой +18-20°С.

Баклажаны

Основное отличие выращивания рассады этой культуры состоит в том, что ей нужно относительно большое количество грунта для размещения корневой системы. Объём индивидуальной тары для баклажана – не менее 500 мл.

Грунт также имеет свои особенности. Его состав рекомендуется такой:

  • перегной – 4 части
  • торф – 2 части
  • опилки – 1 часть

Посадку осуществляют на глубину 1 см, в каждую лунку кладут 2-3 семени. Дальнейший уход – аналогичен рассмотренным ранее томатам.

Посадка на рассаду декоративных культур

Единственная цель, для которой необходимо рассадное выращивание декоративных растений – раннее цветение теплолюбивых культур.

Благодаря этому приёму удаётся сделать ваш участок красивым в начале или середине весны, получив пышное цветение однолетних культур на 1.5-2 месяца раньше, чем при их высадке семенами.

Вербена

Семена высаживают в начале марта в большие рассадные ящики, заполненные лёгким и рыхлым субстратом (смесь садовой земли и перлита). Посевной материал просто высыпают на поверхность субстрата, а сверху присыпают 5 мм перегноя.

Далее их поливают пульверизатором и накрывают ящик плёнкой. Поливы регулярно опрыскивают, затем снова накрывают плёнкой и держат в тёплом месте до появления всходов.

После появления первых ростков плёнку снимают, а ящик переносят в солнечное прохладное место. Пикировку в отдельную тару производят при появлении 3 настоящих листиков. Высадку в открытый грунт осуществляют при стабильных температурах не ниже +15°С.

ПОСАДКА РАСТЕНИЙ

Сад – это картина, где растения мы используем в качестве красок. Но прежде чем создать картину, необходимо хорошо продумать композиционное решение сада и оценить все особенности своего участка. Лучше не приступать к посадке растений пока все архитектурные строения и коммуникации не завершены, не размещены на участке дорожки, беседки, горки, водоемы, патио, шашлычное место и малые архитектурные формы. Прежде всего, мы оцениваем такие факторы, как гидрорежим участка (уровень грунтовых вод, заболачивание участка), рельеф, состав почвы, ориентация участка по сторонам света. Таким образом, высадка растений на определенные места является заключительным этапом воплощения нашего сада. Не стоит травмировать растение постоянным перемещением из одного угла сада в другой, из-за этого оно будет болеть и плохо развиваться. Лучше создать продуманный план посадки и поэтапно реализовывать его.

Растения, как дети, растут и формируются в течение многих лет, поэтому за один год мы не сможем создать высокорослый сад с бурной растительностью. Но следует знать, что каждый кустарник и дерево имеют свои конечные габариты, которые мы обязательно учитываем при посадке. Для создания естественной картины лесистости кроны должны пересекаться, но при этом растения не должны в будущем угнетать друг друга. Чтобы сад не выглядел пустым и непривлекательным, пока растительность не достигла своих конечных размеров, можно заполнить пространство посадками луковичными, однолетниками, травянистыми многолетниками и почвопокровными растениями.

Читайте также:  Как построить альпийскую горку

Расстояние между центрами крон низкорослых кустарников должно составлять 0,7-0,8 м, между среднерослыми – 1,2-1,5м, а высокорослыми – до 2 м. Расстояние между кронами деревьев гораздо больше, оно составляет приблизительно 4-5 м. В живых изгородях саженцы располагают плотнее, чтобы в будущем их кроны срослись и образовали плотный зеленый забор. В однорядной живой изгороди расстояние между растениями составляет 40-60 см, в двурядной – 50-60 см между растениями и 50-60 см между рядами.

Каждое растение развивается при определенных условиях света, влажности, температуры, состава почвы, ветрености. Пренебрегая условиями произрастания, посадки будут выглядеть болезненно, и их форма будет искаженной.

Обычно около дома сажают низкорослые формы растений, чтобы не загораживать перспективу на весь участок. Вдоль забора располагаются самые высокорослые деревья, причем максимально загораживаются некрасивые точки обзора, располагающиеся за участком. В центре же располагаются живописные группы растений средней высоты.

Следует всегда учитывать ориентацию участка по сторонам света. С северной стороны дома и под деревьями можно высаживать теневыносливые растения. Большинство деревьев и кустарников любит солнечные места, но есть такие, которые лучше беречь от палящих лучей солнца и посадить в полутени (рододендрон, ель «Коника»).

В континентальном климате средней полосы России саженцы с открытой корневой системой можно сажать и пересаживать весной и осенью. Оптимальные сроки посадки хвойных растений весной 15 апреля – 1 мая и осенью, с конца августа до середины сентября; лиственные растения сажают 15 апреля – 15 мая, начало сентября – середина октября.

В настоящее время большинство растений продается с закрытой корневой системой. Это наиболее качественный посадочный материал, так как корневые волоски, микроскопические образования на концах корешков, отвечающие за питание растения, остаются неповрежденными. Такой материал можно сажать в течение всего посадочного сезона. Посадку растений лучше проводить в нежаркий пасмурный день.

Сейчас очень популярны зимние посадки крупномеров. Это является наиболее безвредным методом посадки крупных деревьев, так как они находятся в «спячке». Но такая посадка в зимних условиях очень дорогостоящая и не всем по карману.

После того как мы определили место посадки, готовим посадочную яму. Ее оптимальный размер для саженцев деревьев в диаметре составляет 1-1,2 м и в глубину около 0,8 м, для кустов диаметр – 0,5-0,8м, а для многолетних цветов – 0,5 м. Яма имеет цилиндрическую форму и ее края должны быть строго вертикальными. При посадке плотных живых изгородей лучше выкапывать траншеи.

Многие растения не переносят застоя влаги, поэтому для них стоит делать посадочные ямы с дренажем. Для этого выкапываем яму на 0,5-0,7 м глубже и засыпаем ее дренажным материалом: камни, небольшие валуны, крупная галька, битый кирпич. Категорически запрещается использовать в качестве дренажа известковый щебень, так как под воздействием воды он размокает и цементируется, превращаясь в водонепроницаемую прослойку. Для отвода воды из посадочной ямы, где будет размещена прихотливая лиана, полезно сооружать дренажный канал. Для этого на дне садовым буром делается отверстие, которое заполняется дренажной смесью. Если даже такой канал достигнет уровня грунтовых вод, то в посадочной яме угроза застоя воды будет полностью исключена.

При выкопке посадочной ямы мы складываем верхний плодородный слой грунта с дерном в одну сторону, а низлежащий слой – в другую. Далее готовится посадочную смесь, состоящую из плодородной земли, компоста, вынутого из ямы плодородного грунта, песка, торфа, золы, минеральных удобрений и средств, улучшающих приживаемость растений. Пропорции посадочной смеси зависят от свойств растений, которые мы сажаем, а также от почвы, где будет высажено растение. Так, например, на супесчаных почвах в смесь добавляется глина, чтобы в земле лучше задерживалась влага, а в суглинистых для лучшей водопроницаемости добавляется больше песка. Также разные растения предпочитают разные почвы, что обязательно учитывается при посадке. Например, ель растет на суглинистых плодородных почвах, сосна – на супесчанистых, а рододендроны и верески предпочитают кислые плодородные почвы, поэтому в посадочную смесь для них обязательно добавляют кислый верховой торф.

При посадке в первую очередь на дно кладется дернина, которая будет перегнивать, затем две трети посадочной смеси таким образом, чтобы в яме сформировался холмик, на который растение будет поставлено корешками. Одну треть посадочной смеси оставляем на краю ямы, с тем чтобы использовать ее потом для присыпки корней и заделки приствольного круга.

Перед посадкой саженец с открытой корневой системой замачивается некоторое время в воде и обрабатывается корневыми стимуляторами «Корневин» или «Гетероауксин», а поврежденные корни обрезаются острым секатором. Пораненные корешки затираются садовым варом. Далее растение с расправленными корнями помещается в посадочную яму так, чтобы место перехода надземной части в корень, так называемая корневая шейка, не была слишком заглублена, шейка должна быть выше уровня земли на 10-20 см. В противном случае, кора в земле будет подгнивать, и растение погибнет через некоторое время или будет плохо развиваться.

Саженцы с закрытой корневой системой аккуратно вынимают из пластикового контейнера так, чтобы не разрушался ком земли, и устанавливают на холмик в яме и присыпаются посадочной смесью. Почва хорошо уплотняется вокруг саженца, чтобы не происходило осадки земли.

На последнем этапе вокруг новых посадок из неплодородного грунта, выкопанного ранее, формируется плотный кольцевой валик, назначение которого – не пропускать воду при поливе саженца и обработке его растворами стимуляторов. После чего обильно поливаем растение водой. Концы ветвей растений с открытой корневой системой обрезают, что помогает восстановить баланс между подземной и надземной частями растения и обеспечивает более надежную приживаемость.

При необходимости подвязываем ствол саженца к вбитому колышку, который располагаем с южной стороны для притенения растения. Колышек вбивается на некотором расстоянии от посадки (5-10 см) с тем, чтобы не травмировать корневую систему. Растение привязывают мягкой бечевкой «восьмеркой» к колышку, в последующем регулярно проверяют прочность и натяжение обвязки и при необходимости ослабевают ее.

Приствольный круг мульчируется корой или иным декоративным материалом, который предотвращает интенсивное испарение влаги, перегрев корневой системы саженца и прорастание сорняков.

Выполняя все эти нехитрые требования посадки, Вы сможете воплотить задуманную картину в реальность, и она Вас будет радовать многие годы. Главное, в будущем правильно ухаживать за садом, любить его, и тогда он будет радовать и приносить свои плоды.

ландшафный дизайнер Евгения Колдыбаева

График посадки плодовых растений в огороде

12 февраля 2020

Хотя на прилавках нет недостатка в продуктах, плоды со своего огорода ценятся больше. Как правило, они получаются вкуснее и ароматнее магазинных, выращенных на гидропонике и удобрениях. Но для того, чтобы полакомиться летом и осенью собственными овощами, фруктами и ягодами, нужно их сначала вырастить. Что такое график посадки, и почему важен севооборот культур, – начинающие садоводы найдут ответ в этой статье.

Почему важно соблюдать график посадки

Сразу в открытый грунт высаживают обычно неприхотливые растения. Остальные культуры сначала выращивают дома, в ящиках для рассады, и только потом уже подросшие саженцы отправляют на огород. В таком случае садовод преследует несколько целей:

  1. Рассада позволяет получить урожай раньше, ведь первые недели она растет дома, под лампами дневного света, обеспечить растение подобными условиями на улице невозможно – в феврале-апреле слишком холодно и темно.
  2. Огород на подоконнике меньше подвержен негативным воздействиям, а когда саженцы отправятся в открытый грунт, они будут уже окрепшие и закаленные.
  3. Практика показывает, что рассадные растения более урожайные, чем те, которые были высажены сразу на улице.
  4. Актуальна рассада и в относительно северных регионах, где за короткое лето растения в грунте просто физически не успели бы вызреть.

График посадки плодовых растений составляется каждый год новый. Он привязан к лунному календарю, и для каждого региона рассчитывается свое оптимальное время. Некоторые садоводы считают посадочный календарь ерундой, и говорят, что сажать растения можно, когда захочется. Опыт других садоводов и огородников разных регионов показывает, что посаженные в соответствии с графиком саженцы растут действительно легче и быстрее. Это объясняется водным магнетизмом Луны. Всего у нее четыре фазы, и в каждой есть свои особенности:

  1. В новолуние жизненные силы уходят в корни растений, поэтому в этот период запрещены все манипуляции, которые могут их повредить: нельзя ничего рыхлить и пересаживать.
  2. На растущую Луну активно растут стебли, листья, поэтому эта фаза благоприятна для высадки растений, у которых мы едим вершки.
  3. В полнолуние надземная часть растений набирает наибольший сок.
  4. На убывающую Луну рекомендуется высаживать корнеплоды.

Когда сажать плодовые растения в огороде

Когда рассада уже готова к пикировке в открытый грунт, у каждого садовода возникает вопрос, когда оптимально провести эту процедуру. Расчет идеального времени для начала посевной зависит от разных факторов.

  • Возраст саженцев. Каждая культура имеет свой оптимальный возраст рассады. Если пересаживать растение именно в эти дни, оно будет меньше болеть и лучше приживется. Быстрее всего к высадке готовы огурцы – их можно отправлять в открытый грунт спустя месяц после всходов. Капусте нужно чуть больше, в среднем 35-40 дней. Еще дольше томятся на подоконнике помидоры – их в открытый грунт высаживают в возрасте 55-60 дней. А дольше всех дозревает рассада баклажанов – 65-75 дней.
  • Открытый грунт или теплица. Теплицы бывают обогреваемые или неотапливаемые, и в первые высаживать даже теплолюбивые сорта можно уже в апреле. Пленочные и стеклянные теплицы без подогрева подходят для высаживания в мае. А в открытый грунт растения сажают в конце мая-июне. Сроки могут варьироваться в зависимости от региона и средних температур. Нельзя забывать и о поздних заморозках.

Севооборот плодовых растений в огороде

Севооборот – очень важное явление, без которого получать стабильно хороший урожай невозможно. Если сажать из года в года в одном месте одни и те же растения, они начинают подвергаться нападению вредителей и болеть. Тут нет никакого злого рока, просто для чего жучки будут уходить в другое место, если и на этом их ежегодно снабжают едой?

Этот закон применим ко всем культурам – почва, которая каждый год засеивается одним и тем же растением, аккумулирует в себе тех вредителей, излюбленной пищей которых оно является. Самое плохое, что от этого нашествия страдают не только привлекательные для насекомых растения, но и те, которым не посчастливилось расти рядом.

Севооборот помогает избежать истощения грунта. Каждое растение извлекает из почвы питательные вещества, необходимые ему для роста. Но разным культурам требуются разные минералы и их количество. Например, если сажать капусту в одном и том же месте, то через некоторое время там будет недостаток калия. Поэтому опытные дачники используют посевное планирование.

Севооборот – это глубокая аграрная наука, но изучать ее досконально необязательно. Чтобы повысить урожай достаточно применять на практике основные правила:

  • Не сажать в одном и том же месте родственные культуры. У таких растений общие вредители, они вытягивают из грунта одинаковые минеральные вещества. Нарушение этого правила приведет к истощению почвы, скудным урожаям и необходимости завоза и удобрения новой земли.
  • Участку нужно давать отдых от высаженной на нем культуры. В среднем этот срок составляет два года, от некоторых растений, например, разных видов салата, достаточно годового отдыха. Но есть и сложные культуры – например, капризную капусту рекомендуют высаживать на одном и том же месте не чаще одного раза в 7 лет.
  • Растения обедняют почву одними минералами, зато обогащают другими. Для лучшего роста можно сочетать растения друг с другом. Если капуста любит калий, и рядом с ней вы посадите повышающий калий табак, то обеднение почвы будет не таким критичным. Между посадками эффективно сажать крапиву, насыщающую землю железом, а бобы делают ее рыхлой и привносят много минералов.

  • Все лето вы заполняли компостную яму. Окончание уборки урожая – самое время, чтобы засыпать почву компостом. С такой подкормкой грунт получит множество микроэлементов.
  • С помощью севооборота можно бороться с вредителями. Если огород одолевает тля, то от нее поможет чеснок или табак. А колорадских жуков можно отпугнуть, засеяв грядки чабрецом.
  • Повысит урожай очередность посадки культур. Легкие и тяжелые для почвы культуры должны грамотно меняться. Если посадить после огурцов морковь, толку будет мало. Чередовать их лучше с бобами, салатом, сельдереем, обеспечив грунту хорошую подкормку.

Применяя график посадок и знания севооборота, вы не только сможете повысить урожайность своего огорода, но и сэкономить на дорогих подкормках. Ведь если использовать знания и опыт, собранный тысячами людей, можно поддерживать баланс почвы одними силами природы.

Ссылка на основную публикацию