Технологии выравнивания стен гипсокартоном

С появлением на рынке гипсокартона решились многие проблемы с выравниванием стен. Практически ушли в прошлое штукатурные смеси. И хотя их сегодня еще применяют, основная масса мастеров предпочитает использовать ГКЛ.

Кратко о преимуществах:

  • снижается трудоемкость процесса,
  • плоскость получается ровной, что дает возможность сразу переходить к отделочным работам,
  • нет необходимости ждать, когда нанесенный слой высохнет,
  • одним слоем уложенных листов закрывается любой перепад плоскости.

Чаще всего для выравнивания стен используют каркасную технологию: собирается каркас из металлических профилей, специально изготовленных для этой цели. Далее, на уже собранную конструкцию укладывается выравнивающий гипсовый материал.

Есть также бескаркасная технология, когда вместо профилей используют клеевые составы. Вариант будет интересен для тех, кто не хочет уменьшать объем и площадь помещений – при этой технологии листы крепятся прямо к стене.

Рассмотрим оба варианта выравнивания стен гипсокартоном.

 

Каркасный способ выравнивания стен гипсокартоном

В первую очередь надо определиться с наклоном стены. Она может быть наклонена внутрь или наружу. Определить это можно так:

Устанавливаете отвес в любом месте стыка стены и потолка.

  • Если отвес у пола отклонился в сторону комнаты, значит, стена наклонена внутрь.
  • Если отвес прижался к стене у пола, то его нить у потолка надо сместить в сторону помещения так, чтобы кончик отвеса попал ровно в угол.

В первом случае надо сделать отметку на полу, во втором — на потолке. Таким образом определяется вертикальная плоскость, которая будет ограничена метками и углами помещения.

Чтобы не запутаться, рассмотрим первый вариант — с наклоном в сторону комнаты. Для этого надо отвесом отметить на полу три метки: в углах комнаты и посередине, после чего соединить полученные точки одной линией. Это и будет место установки нижнего направляющего профиля.

Теперь необходимо провести небольшой ремонт стены. Дефекты лучше замазать шпаклевкой, а затем обработать всю плоскость грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка впитается в материал стены и там полимеризируется, превращая поверхность в прочное основание.

Сборка каркаса

Итак, по нанесенной на пол линии надо уложить направляющий профиль ПН 50/40. Он должен находиться снаружи линии — в сторону комнаты. Через каждые 30-50 см в нем и в напольном основании делают отверстия, куда забивают пластиковые дюбели и уже в них вкручивают саморезы.

Точно также поступают и с верхним элементом. Его прижимают к углу между стеной и потолком, и точно также крепят к потолочной поверхности. Эти два профиля лежат в одной вертикальной плоскости, по которой и будет собираться каркас под гипсокартон.

Теперь необходимо установить между направляющими стоечные профили ПС 50/50.

  1. На стене отмечаются места установки стоек. Расстояние между вертикальными элементами — 60 см. Это обусловлено тем, что ширина гипсокартона 120 см, а под каждый лист надо уложить минимум три профиля: один посередине, два по краям.
  2. С помощью отвеса по разметкам на стену наносятся вертикальные линии.
  3. На них делаются отметки через каждые 40-50 см. Это места установки прямых подвесов.
  4. Подвесы устанавливаются по намеченным точкам и крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. В подвесах есть отверстия, специально сделанные для этого.
  5. Стойки своими концами вставляются в канавку направляющих профилей полкой в сторону комнаты. Основная задача – выставить их строго вертикально, для чего используется отвес. При этом они сразу крепятся к установленным подвесам.
  6. Сначала устанавливаются угловые элементы, с краев будущей конструкции. Затем промежуточные. Крепление производится белыми саморезами по металлу. Усики подвесов загибаются в сторону стены.

Скорее всего у какого-то угла целиком лист гипсокартона не поместится, поэтому его придется подрезать под размеры. А значит и каркас будет собираться неравномерно (с точки зрения расположения вертикальных стоек). К примеру, если ширина последнего отсека каркаса не 120 см, а 100 см, то последний промежуточный элемент устанавливается от предпоследнего на расстоянии 50 см.

Следующий этап – это придание конструкции жесткости. Для этого стойки надо обвязать поперечинами через каждые полметра. Изготавливают поперечины из того же стоечного профиля, нарезая по 60 см. Крепить к стойкам их можно “крабами” (соединительный элемент).

Итак, каркас готов. Теперь два нюанса:

  1. Именно на этом этапе надо провести электрическую проводку для розеток и светильников.
  2. Если на гипсокартонную стену будут вещаться полки, телевизор или другие предметы домашнего обихода, то под них надо обязательно установить дополнительные поперечины в независимости от того, на какой высоте они будут располагаться.

Монтаж гипсокартонных листов

Здесь ничего сложного нет. Листы прижимаются к каркасу и крепятся к нему саморезами. Основная задача – точно выставить их по уложенным стоечным профилям. Два листа должны соединяться на одном профиле.

Крепление. Здесь надо учитывать три основных момента:

  1. Саморезы вкручиваются по установленным профилям через каждые 10-12 см.
  2. Расстояние от точки крепежа до края гипсокартона – 1,5-2 см.
  3. Глубина вкручивания шляпки в тело выравнивающего материала – 0,5 см. Это делается для того, чтобы крепеж впоследствии заделать шпаклевочным составом.

Если выравнивание стены гипсокартоном производится без помощников, то необязательно использовать целые листы. Они большие, и с ними тяжело работать одному. Поэтому можно их подрезать под любой размер, но в таком случае придется собирать каркас с учетом размеров нарезанных панелей. При этом укладку можно проводить как по вертикали, так и по горизонтали.

Если будете подрезать, то единственный момент, на который важно обратить внимание, это ровные кромки реза. При стыковке двух листов обязательно должна быть канавка, которую заполняют шпаклевкой. В целых листах края сделаны под углом, образуя фаску. В подрезанных такой фаски нет, поэтому ее надо сформировать.

Делается это просто: для этого потребуется рубанок для гипсокартона. Его острое лезвие надо уложить под 45° и срезать кромку резаной части. Если рубанка под рукой нет, то можно воспользоваться острым ножом.

Как правильно подрезать гипсокартон.

  1. Наносится разметка в виде линии.
  2. Лист укладывается на ровную поверхность (стол).
  3. На линию надо положить линейку, правило или металлический профиль.
  4. Ножом срезается картон с небольшим углублением в гипсовый слой.
  5. Сдвинуть лист к краю стола так, чтобы линия реза оказалась немного за поверхностью столешницы.
  6. На отрезанный кусок листа надо надавить рукой. Он должен треснуть точно по линии реза.
  7. Подрезается нижний слой картона.

Клеевой способ крепления гипсокартона

Эта технология выравнивания стен помогает сохранить площадь и пространство комнаты. Во всяком случае, она уменьшится всего лишь на две толщины листа ГКЛ.

В основе технологии лежит способ приклеивания ГКЛ листов к стене при помощи разных материалов. И выбор клеевого состава зависит от размера перепада плоскости. Если перепад небольшой (в пределах 5 мм), то используют специальный универсальный клей на основе пенополиуретана.

Последовательность проведения работ, связанных с выравниванием плоскостей с использованием клея:

  1. На обратную сторону гипсокартонного листа наносится клеевой состав из баллончика по периметру и диагоналям.
  2. Лист поднимается и прижимается к стене с выравниванием при помощи длинного правила.
  3. Таким способом устанавливаются все гипсокартонные панели с прижимом друг к другу.

Если перепад плоскости в пределах 2-3 см, то для приклеивания гипсокартона потребуется другой, более плотный клеевой состав. Чаще используют гипсовую мастику типа Кнауф Перфликс. Это сухая смесь, которую разводят водой до консистенции густой сметаны.

Способ разведения и пропорции указывается на упаковке, но запомните, что смесь надо засыпать в воду, а не воду лить в смесь. Далее состав перемешивается строительным миксером или дрелью со вставленной в патрон специальной насадкой.

Полученный раствор небольшими горками распределяется по всей площади ГКЛ листа. Расстояние между горками 20-30 см. После чего лист просто прижимается к стеновой поверхности и выравнивается правилом. Раствор также можно горками наносить на стену, а уже чистый лист прижимать к ней.

Сложность этой технологии заключается в том, что не так просто выровнять сам гипсокартон в вертикальной плоскости. Поэтому многие мастера пользуются дополнительными мерами.

Для этого в стену вкручиваются саморезы: так, чтобы их головки располагались по вертикали и горизонтали в одной плоскости. Это можно контролировать двухметровым правилом, укладывая его на шляпки саморезов, вкручивая или выкручивая те из них, которые не соприкасаются с инструментом или выпирают выше установки его уровня. Именно к ним и надо будет прижимать гипсокартон, уверенно зная, что вертикальная плоскость достигнута.

Если перепад плоскости больше 5 см, то придется применить другую технологию. В ее основе лежит каркас, собранный из полос  гипсокартона шириной 10 см, которые вырезаются из листа. Эти полосы укладывают вертикально на стену через каждые 60 см (как минимум) с выравниванием в вертикальной плоскости. Чем чаще располагаются элементы каркаса, тем лучше, но учитывайте, что две гипсокартонные панели должны стыковаться на одной полосе.

При этом для крепления используется все та же сухая смесь Перфликс. Именно полосы и будут формировать вертикальную поверхность. Для этого нужно в одной плоскости выставить две крайние полосы в углах комнаты, между ними натянуть три-четыре горизонтальные нити, а уже по ним выставляются промежуточные полоски.

Каркас надо оставить на сутки, чтобы полосы хорошо приклеились к стене. После чего можно переходить к приклеиванию самих листов. Для этого используется первая или вторая технологии. Клей из баллончика лучше использовать, если элементы каркаса установлены часто. Если редко, то лучше воспользоваться горками из Перфликса.

Заключение

Если перепад плоскости не очень большой, то лучше применять клеевую технологию. К тому же с ее помощью меньше потери площади помещения.

Каркасный вариант более надежный, но трудоемкий. Требуется время на сборку каркасной конструкции, но нет необходимости ждать, когда просохнут скрепляющие растворы, чтобы переходить к отделочным работам.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *