Строительство домов из термоблоков

Проекты домов из теплоблоков

    Материал: Бетонные блоки –>

В стоимость включено:

Архитектурный раздел (АР) и Конструктивный раздел (КР) (архитектурно-строительный (АС) комплект чертежей)

    Материал: Бетонные блоки –>

В стоимость включено:

Архитектурный раздел (АР) и Конструктивный раздел (КР) (архитектурно-строительный (АС) комплект чертежей)

    Материал: Бетонные блоки –>

В стоимость включено:

Архитектурный раздел (АР) и Конструктивный раздел (КР) (архитектурно-строительный (АС) комплект чертежей)

    Материал: Бетонные блоки –>

В стоимость включено:

Архитектурный раздел (АР) и Конструктивный раздел (КР) (архитектурно-строительный (АС) комплект чертежей)

    Материал: Бетонные блоки –>

В стоимость включено:

Архитектурный раздел (АР) и Конструктивный раздел (КР) (архитектурно-строительный (АС) комплект чертежей)

    Материал: Бетонные блоки –>

В стоимость включено:

Архитектурный раздел (АР) и Конструктивный раздел (КР) (архитектурно-строительный (АС) комплект чертежей)

    Материал: Бетонные блоки –>

В стоимость включено:

Архитектурный раздел (АР) и Конструктивный раздел (КР) (архитектурно-строительный (АС) комплект чертежей)

    Материал: Бетонные блоки –>

В стоимость включено:

Архитектурный раздел (АР) и Конструктивный раздел (КР) (архитектурно-строительный (АС) комплект чертежей)

    Материал: Бетонные блоки –>

В стоимость включено:

Архитектурный раздел (АР) и Конструктивный раздел (КР) (архитектурно-строительный (АС) комплект чертежей)

    Материал: Бетонные блоки –>

В стоимость включено:

Архитектурный раздел (АР) и Конструктивный раздел (КР) (архитектурно-строительный (АС) комплект чертежей)

    Материал: Бетонные блоки –>

В стоимость включено:

Архитектурный раздел (АР) и Конструктивный раздел (КР) (архитектурно-строительный (АС) комплект чертежей)

    Материал: Пеноблок / Газобетон, Бетонные блоки –>

В стоимость включено:

Архитектурный раздел (АР) и Конструктивный раздел (КР) (архитектурно-строительный (АС) комплект чертежей)

Проекты домов из теплоблоков широко распространены в Балашихе. Проекты домов из теплоблоков весьма разнообразны, благодаря огромному ассортименту стеновых блоков и высокой несущей способности возводимых из них стен. Дома из теплоблоков огнестойки и имеют низкую теплопроводность, высокую прочность, хорошую шумоизоляцию и низкую стоимость строительства дома.

Все типовые проекты домов и коттеджей из теплоблоков адаптируются под регион строительства (грунты и местные климатические условия в Московской области) и пожелания Заказчиков по материалам стен – БЕСПЛАТНО (кроме проектов, предлагаемых по акции со скидкой). При необходимости, в представленные на сайте типовые проекты теплоблочных домов могут быть внесены дополнительные изменения (незначительные изменения в проектах выполняются БЕСПЛАТНО, значительные изменения – за небольшую доплату).

Дома из теплоблоков – проекты с ценами на строительство

Москва, Сигнальный проезд 39, офис 203

Пн-Пт с 10:00 до 20:00

Отправьте нам ссылку на проект с другого сайта либо свой проект, эскизы, планы.

Мы оперативно сделаем расчет и отправим Вам подробную смету на строительство в виде сметы-калькулятора с опциями.

Пн-Пт с 10:00 до 20:00
Сб-Вс по записи

ГРАФИК НА ВЫХОДНЫЕ ДНИ

  • Проекты
  • Каменные дома
  • Дома из теплоблоков – проекты с цен.

Продаем теплоблоки по ценам производителя

Осуществляем продажу теплоблоков 300 и 400 мм, как под покраску, так и цветные по заводским ценам. Производство теплоблоков находится по адресу: МО, г. Истра, Железнодорожный проезд, дом 1.

Заказать и оплатить блоки можно непосредственно на заводе или в офисе компании «Приват-Строй».

Осуществляем бесплатный расчет количества блоков по проекту, которые потребуются для строительства.

Предлагаем изготовление спецификации раскладки блоков по стенам по цене 150 рублей за м² проектируемой площади.

Мы строим дома из теплоблоков

Хотите построить каменный дом дёшево и сразу с наружной отделкой в стиле старинного замка или современного каменного коттеджа?

Тогда выбирайте теплоблок. Это тот случай, когда дёшево означает и тепло, и надёжно, и быстро, и красиво! Теплоблок называют ещё теплостен, тёплый блок, полиблок, трёхслойный блок, четырёхслойный блок.

Наша задача – предложить лучшее соотношение прочности, теплоизоляции и толщины стен при низких затратах на строительство.

Что же такое теплоблок?

Это многослойный блок, несущую основу которого составляет керамзитобетонный блок. Затем идет слой утеплителя, не впитывающего влагу. И третий облицовочный бетонный слой толщиной 5-8 см. Все три слоя сформованы в единый блок, слои которого внутри соединены базальтовыми стержнями.

Получается то, к чему стремятся все строители. А именно:

  • создать прочную каменную стену;
  • создать тёплую непромерзаемую стену;
  • создать прочное и долговечное внешнее покрытие стены, не подверженное атмосферным и физическим воздействиям;
  • упростить процесс кладки стен;
  • и при всём этом уменьшить себестоимость каменного строительства.

Справка. Изобретатели строительных блоков обычно стремятся увеличить тепловое сопротивление стен с помощью добавок в блок воздуха в порах или пустотах, либо материалов с низкой теплопроводностью.

Так получились керамзитобетонные блоки, арболитовые блоки, пенополистиролбетонные блоки и даже тёплая керамика. При этом наружная отделка и утепление блоков остались отдельной стадией строительства и немалой статьёй затрат в смете.

Монолитное бетонное строительство с несъёмной опалубкой решило проблему прочности и утепления в одном процессе, но всё равно требует следующей стадии дорогой наружной отделки.

И только теплоблок решает все задачи разом в одной стадии кладки стены.

Различия теплоблоков

1. По размеру и толщине слоёв

  • В блоке размером 400х200х400 мм (толщина/высота/длина) керамзитобетонный слой (иногда пескобетонный слой) имеет толщину 160-190 мм, что достаточно для строительства особняков до 3-х этажей. Утеплитель имеет толщину от 130 до 160 мм. Наружный бетонный слой толщиной до 80 мм.
  • В блоке размером 300х200х400 толщина керамзитобетонного слоя составляет 130-160 мм, что достаточно для строительства коттеджей до 2-х этажей. Утеплитель имеет толщину от 100 до 140 мм. Наружный бетонный слой толщиной от 50 до 80 мм.
  • Некоторые производители стали производить блок размером 230х200х400 мм для лёгких одноэтажных строений типа гостевого домика, гаража или бани. Толщина керамзитобетонного слоя составляет 80-100 мм. Утеплитель имеет толщину около 80 мм Наружный бетонный слой толщиной не более 50-80 мм.
  • По длине теплоблоки кратны 400 и 200 мм. Их можно резать или пилить под размер, если нужно.

2. По наружной облицовке и цвету существует 2 вида блоков

  • Блоки с готовым упрочнённым облицовочным слоем, прокрашенным в глубину на 2-3 см. Т.е. из 8 см облицовочного слоя бетона 2-3 см сделаны из упрочнённого бетона. Декор можно заказать под разные виды камня и под кирпич. Цвета любые, т.к. окраска производится на производстве. Иногда применяют окрашенный в теле кремнегранит.
  • блоки с бетонным облицовочным слоем предназначены для покраски или гидрофобизации. Цвет блока серый. Декор можно заказать под разные виды камня и под кирпич. Применяются любые фасадные краски для бетона. Наносятся валиком или краскопультом. Срок службы окраски не менее 20 лет. Если Вы хотите оставить фасад серого цвета, то блоки рекомендуется покрыть обычным водорастворимым гидрофобизатором, чтобы повысить устойчивость к атмосферным воздействиям и усовершенствовать свойства облицовочного слоя. Полимер-силикатный гидрофобизатор с работами стоит от 50 руб. за м² стены и служит от 10 лет.

3. По типу утеплителя

  • В производстве теплоблока обычно применяют гранулы качественного пенополистирола (плотность не ниже 25), который запрессовывается между двумя бетонными слоями. Таким образом в кладке пенополистирол находится в полностью герметичном бетонном ящике и не впитывает влагу или пар, поэтому не может быть подвержен каким-либо атмосферным воздействиям и является абсолютно безвредным и безопасным даже при пожаре. В таких условиях срок службы современного пенополистирола превышает 50 лет (дольше исследования не проводились).
  • Если Вы хотите заменить пенополистирол на более продвинутый утеплитель, то применяйте экструдированный пенополистирол (ЭППС), который по всем показателям лучше.

4. По конструктивной применимости блоков

Теплоблоки предназначены только для возведения стен. Поскольку стены дома имеют оконные и дверные проёмы, внутренние и наружные углы, то производитель выпускает специальные блоки для этих применений.

Перекрытия первого этажа монтируются на несущую бетонную часть блока и закрываются доборным двухслойным блоком (утеплитель + облицовочная часть).

Как сохраняются теплые свойства стены при кладке теплоблоков?

Кладку блоков производят в шахматном порядке. Кладочную смесь кладут только на бетонные части блока в горизонтальном и вертикальном шве. На вертикальный шов можно наносить кладочный клей тонким слоем. На слой утеплителя следует нанести монтажную пену.

Так создаётся разрыв мостика холода, который образуется в швах любой кладки. Некоторые строители, нарушая технологию, заполняют весь шов тёплой кладочной смесью для упрощения процесса кладки. Но тёплая смесь, например, перлитовая, теплее обычной всего на 15-25%. Этого совсем недостаточно для устранения мостиков холода в швах между блоками. Такие швы становятся проводниками не только холода, но и влаги.

Почему мы рекомендуем теплоблоки для строительства?

Преимущества домов из теплоблоков (теплостен) огромны для строительства загородных домов, дач, коттеджей, гаражей:

  • Самая низкая себестоимость стен в каменном строительстве, когда и несущая и облицовочная часть являются каменными.
  • Высокая конструктивная прочность керамзитобетонного слоя блока и отсутствие усадки позволяют использовать блоки толщиной 160-190 мм и не беспокоиться о надёжности строения высотой до 3-х этажей.
  • Улучшенные, по сравнению с обычными блоками, теплоизоляционные характеристики обеспечивают экономию на отоплении, т. к. по теплосопротивлению превышают требуемые строительные нормы.
  • Размер, вес и геометрия теплоблоков ускоряют процесс строительства по сравнению с кирпичом и делают его более технологичным и простым.
  • Бетонная часть блоков состоит из цемента, песка и керамзита. Утеплитель пенополистирол высокого качества, заключённый в герметичный бетонный короб, не доступен для ультрафиолета, воздуха, тепла. Все составляющие блока в стене ничего не выделяют в воздух даже при нагреве. Не гниют. Не горят. Абсолютная нетоксичность и безопасность для людей и окружающей среды.
  • Шершавая цементно-пористая поверхность блоков абсолютно пригодна для дальнейшей внутренней отделки стен и оштукатуривания.
  • Использование блоков для несущих стен толщиной 400 мм и особенно 300 мм значительно увеличивает внутреннюю полезную площадь дома. По сравнению с кирпичной стеной ( 1,5 кирпича 380 мм + утеплитель 100 мм + воздушный зазор + лицевой кирпич 120 мм) толщиной 640 мм стена из теплоблоков 400 мм будет на 230 мм тоньше. Для дома 10*10 м в два полных этажа возникает дополнительная площадь более 18 м². А это – целая спальня или гостиная.
  • Теплоблоки пуленепробиваемые.
  • К блоку легко применять любые крепёжные элементы, которые выдерживают большие нагрузки.
  • В теплоблоке применена технология многослойной стены, когда между облицовочным наружным слоем и несущей стеной располагается не впитывающий влагу утеплитель. Большое водопоглощение и паропроницаемость вредны для несущих стен, если они не защищены от увлажнения, паропроницания и промерзания. В теплоблоке такой проблемы нет, т.к. точка росы (температура конденсации влаги из насыщенного пара на поверхности) вынесена из несущего бетонного слоя стены в утеплитель. Поэтому сильно повышается морозостойкость блоков и срок службы стен.

Единственный недостаток теплоблока – необходимость подгонять проект под размеры, кратные 200 мм. Но это мы делаем бесплатно. Поэтому коттеджи из теплоблока и по сей день набирают популярность.

Базальт

Балканский камень

Термоблоки в строительстве частных домов

Профессионалы «ИнноваСтрой» знают, как оперативно возвести дом, обеспечив ему наивысшие эксплуатационные качества. Рассмотрим один из оправдывающих себя вариантов.

Что собой представляет строительство из термоблоков?

Материал, в основе которого пенополистирол, сегодня является достаточно перспективным в возведении жилых сооружений. В результате применения получаются теплые, энергосберегающие, комфортные дома. Выглядит сама технология строительства из термоблоков практически как конструктор. Особые пенополистирольные блоки выполняют функцию объемных элементов. Возведение происходит быстро и без «опустошения кошелька» заказчика за счет того, что по принципу конструктора легко сооружать модули друг на друга. Особенностью является то, что нет необходимости в использовании специальной тяжеловесной техники, большого количества работников, а также нет ограничений по этажности возводимых зданий.

Почему стоит выбрать дом из термоблока?

  • Реально значительно сократить сроки строительства. Все знают щепетильность и длительность строительства из привычного кирпича, камня. С термоблоками же возможно такие же по размеру дома возводить в 5 раз быстрее, а также сокращать затраты на все работы до 2,5 раз.
  • На возведении фундамента получается сэкономить около 50% финансов. В связи с тем, что сам термоматериал имеет достаточно небольшой удельный вес, то и нагрузка на основание снижена. Это позволяет выбирать соответствующий для местности фундамент, при этом, не переплачивая за него и предпочитая наиболее дешевый тип.
  • Клиент получает больше полезной площади дома благодаря небольшой толщине утепляющих блоков (25 см). Если сравнивать с другими энергосберегающими материалами, то термоблок существенно выигрывает.
  • Снижаются затраты на стеновые материалы. К примеру, цена на возведение дома из пенополистирольных блоков на 30% ниже стоимости сооружения из газобетона, кирпича и пр. материалов, не обладающих энергосберегающими свойствами.
  • Вы заметите существенную экономию на отоплении. Строительство из термоблока предполагает минимум затрат на приобретение дополнительных дорогостоящих утепляющих материалов, мощного отопительного оборудования. Не нужно будет думать, где брать и как транспортировать недешевое топливо. Если сравнивать с кирпичным домом, то экономия на отоплении с термомодулями до 3,5 раз.
  • Технология отличается простотой, точностью и легкостью реализации. Для того чтобы построить новый дом с использование блоков из пенополистирола, не понадобится чрезвычайных навыков, а также наем тяжеловесной, дорогостоящей техники. По принципу конструктора совершить строительство будет достаточно просто.
  • Не прерывая строительные работы, можно возводить дом даже при низких температурах. Если используется несъемная опалубка из пенополистирола, то и при -10 градусах вполне спокойно можно продолжать строительство.
  • Без проблем можно использовать любые материалы для отделки фасадов и внутренних помещений. Совместимость с другими материалами практически идеальная.
  • Термоблок обеспечивает надежность постройки, а также чистую и комфортную среду обитания для всех домочадцев.
  • Абсолютно нет ограничений по поводу воссоздания архитектурных решений любого типа. Блоки легко поддаются обработке, они легки и податливы, поэтому будет просто реализовать любую вашу идею.

Каким должен быть фундамент под дом из термоблока?

Блоки из пенополистирола по ГОСТу в РФ предполагают возведение зданий не более 9-ти этажей. Зачастую в частном строительстве распространены коттеджи в 1, 2 или 3 этажа (не выше). Другие варианты нецелесообразны для проживания одной большой семьи.

Часто в качестве основания выбирают ленточное, его заглубленность определяют результаты проведенных изысканий. Все будет зависеть от глубины промерзания грунта, близости расположения подземных вод, а также специфических свойств самой почвы. К тому же, ленточный фундамент считается одним из наиболее надежных и в то же время доступных по цене. Высота основания – это +20% к его глубине заложения, ширина ленты часто достигает 500-600 мм. Такой фундамент способен выдержать вес двухэтажного дома из пенополистирольных блоков, так как на 1 квадратный метр несущей конструкции приходится около 400 кг. Соответственно, при возведении сооружения в 1 или 3 этажа необходимо будет пересчитать все. Лучше всего это сделают специалисты, которые продумают каждую деталь, заботясь о клиенте. Не будет перерасхода материала или же, наоборот, нехватки из-за неверных расчетов.

Читайте также:  Профессиональный вынос балкона

С командой «ИнноваСтрой» все будет четко, верно, рационально. Мы учитываем каждый нюанс, в особенности то, что нельзя устанавливать основание ближе глубины промерзания. Такая ошибка у нас недопустима – в первую очередь продумывается основа здания (фундамент). К его возведению профессионалы относятся с огромной ответственностью, ведь от этого будет зависеть долговечность, прочность, устойчивость строения и комфорт в помещениях.

Важен профессиональный подход в расчетах еще потому, что необходимо учесть массу дополнительных деталей.На вес здания повлияют, в конечном счете, выбранные материалы для отделки. Сэкономив на специалистах и осуществляя строительные работы самостоятельно, можно прогадать в другом – получить некачественно возведенное сооружение. Порой даже термоблочные конструкции не способны спасти от сырости и влаги, если неверно просчитан фундамент.

Как выглядит технология строительства из термоблоков?

Чтобы обеспечить правильное начало возведения стен, необходимо проконтролировать четкое соблюдение технологии возведения фундамента. Поверхность последнего должна быть идеально ровная, чтобы задать отличное начало возводимым стенам. С самого начала необходимо верно поставить первые углы. В этом поможет специальный строительный прибор, нивелир. Он ни за что не идет в сравнение с обычным уровнем, ведь разницу высот нужны вычислить вплоть до миллиметра. В принципе, отклонения от нормы при визировании в рамках 8-10 мм допускаются, но при обнаружении больших показателей специалисты сразу же смогут принять меры и устранить «пробелы» на раннем этапе, что не причинит никакого ущерба дому. Для этого используются пенополистирольные блоки и цементный раствор – уровень подгоняется таким образом, чтобы достигалась максимально горизонтальная плоскость.

Далее следует проставить первые блоки по всему периметру в два ряда, произвести тщательную состыковку (уже озвученным нами принципом конструктора, «паз в паз»). В каждом модуле есть элементы, которые предназначенные для входа в следующий (вверху и сбоку). Блоки соединяются так же, как и шпунтованные доски: есть продольный паз и продольный выступ. Такая опалубка получается неподвижной, устойчивой. Расположение внутренних и контурных стен должно заранее четко продумываться, чтобы монтаж и состыковка в дальнейшем проходили без проблем.

Специалисты должны в процессе укладки блоков использовать перевязку. Это делается для того, чтобы каждый последующий ряд укладывался с четким смещением в половину блока. Далее они стягиваются друг с другом перемычками, которыми выступают обычная проволока в виде буквы “П”. Высота конструкции не должна быть больше 50 мм, а длина – 150 мм. Такая вертикальная и горизонтальная стяжки необходимы для обеспечения устойчивости и надежности сооруженных стен во время заливки бетоном. Спустя день данные скобы можно смело извлекать и применять для следующих целей.

С какой бы точностью и тщательностью не проводились замеры и просчеты на стадии проектирования, порой просто невозможно предугадать, когда может пригодиться часть блока (его четверть, половина, треть). Это также не будет особой проблемой в процессе строительства – манипуляции можно совершить при помощи простой ручной ножовки по дереву. Порой многие начинают паниковать, когда во время перевозки или разгрузки основного стенового материала были поврежденные элементы, они в дальнейшем могут пригодиться – не стоит спешить их выбрасывать.

По технологическому процессу строительства коттеджа допустимо в день заливать не более двух-трех рядов стены. Такой подход гарантирует сооружение крепкой и надежной опоры для последующих рядов и, соответственно, снижение вероятности возникновения каких-либо деформаций в процессе укладки термоблоков. И даже если таковые все-таки где-то стали заметны, все легко исправляется при помощи отделочных материалов, затирка и штукатурка становятся первыми помощниками в процессе обработки готовых стен.

Чего можно добиться посредством армирования?

Чтобы обеспечить достаточную жесткость стен, применяют горизонтальное и вертикальное армирование. И его необходимо осуществлять также согласно всем положенным нормам. Специалисты «ИнноваСтрой» подбирают ту «золотую середину», ведь от переизбытка армированных прутьев стены в результате могут потрескаться, а от недостатка стать восприимчивыми к механическим воздействиям и ненадежными. Вертикальное армирование выглядит следующим образом:

  • подготавливаются прутья длиной 12 метров;
  • устанавливаются по два элемента на одну ячейку;
  • осуществляется заливка таким образом, чтобы прут был виден на 30-40 см.

«Армированный пояс» укладывается с шагом в три ряда, закрепление происходит при помощи специальных направляющих. Перед тем как заливать бетоном, важно связать горизонтальное и вертикальное закрепление. Для этого отлично подойдет вязальная проволока.Важным моментом является армирование углов. Необходимо проделать специальные отверстия в особом угловом термоблоке (с одной «глухой» стороной).

Заливка бетона осуществляется особым образом, без использования тяжеловесной техники (бензонасосы) и привозного бетона. Лучше результат получается при использовании высококачественной марки бетона и при порционном применении свежего раствора из бетономешалки. Верхний ряд заливается до половины уровня блока, а бетонную поверхность для просыхания на ночь лучше оставить рельефной, не разглаживая предварительно. Это станет гарантией отличного схватывания каждого последующего слоя между собой.

Для перекрытий принято использовать бетонные плиты, которые должны устанавливаться не ранее 20-ти дней (чтобы бетон хорошо подсох). Далее маскируются торцевые части путем импортированной опалубки и бетона. Когда закончены работы с возведением этажей, специалисты согласно проектированию коттеджей и домов строят чердачное помещение. Технология возведения фронтонов приближена к стеновой.

Команда профессионалов всегда готова пойти навстречу, проконсультировать и предоставить помощь в выборе готового проекта или с персональными разработками. Выгода клиента стоит на первом плане, мы взвешиваем все риски, предоставляя лишь рентабельные решения.

Дом из термоблоков: технология строительства

Термоблок — это универсальный материал, с помощью которого можно значительно упростить строительные процедуры и построить дом за короткое время. Термоблоки представлены в виде двух пенополистирольных листов, которые скреплены между собой связующими перемычками из того же материала. Пенополистирольные блоки ещё называют пенопластовым конструктором, а их строение выполнено таким образом, что в итоге стена будет цельным и крепким элементом, так как блоки играют лишь роль опалубки для бетона.

Стандартный размер одного термоблока составляет 1250х300х250 мм, а его стоимость колеблется в пределах $3–4, несложно посчитать среднюю стоимость одного квадратного метра такого дома.

Количество блоков на квадрат 4 шт. (минус 25%, так как длина блока на четверть больше метра):

На один квадрат расходуется 120 л бетона (средняя стоимость куба бетона составляет $160):

Кроме того, термоблок — отличный утеплитель, толщина пенополистирольных пластин с обеих сторон составляет 50 мм, а благодаря специальной обработке они обладают ещё и огнеупорными свойствами.

Для того чтобы наглядно представить себе экономию материалов, выполним расчёт одного квадратного метра дома из силикатного кирпича (тоже один из распространённых материалов). Стоимость одного кирпича в среднем $0,25, количество на метр 60 шт.:

Чтобы дом из кирпича был таким же энергоэффективным, как в случае с блоками, необходимо выложить минимум три ряда:

Если вы не являетесь хорошим каменщиком, то можете смело прибавлять сверху 50% за работу специалиста:

Итоговая экономия получается немного больше, чем в два раза, а на больших объёмах строительства данная разница очень сильно скажется на финансовом положении.

Фундамент под термоблоки

В России по ГОСТу разрешается строить здания из термоблоков не более чем 9 этажей в высоту, но как показывает практика, чаще всего из термоблоков строят частные дома высотой не более 2–3 этажей. Для построек такой величины принято возводить фундамент ленточного типа. Параметры фундамента под «термодом» рассчитывают, в первую очередь, опираясь на данные о глубине промерзания грунта в вашем регионе, в среднем данная величина составляет 1200 мм, прибавляем к ней 20% и получаем высоту фундамента. Для стандартных частных строений используют ширину ленты фундамента 500–600 мм. Вес одного квадратного метра несущей конструкции термодома составляет 350–400 кг/м 2 , так что для двух этажей такого фундамента вполне достаточно.

Если вы надумали строить одноэтажный дом, то не думайте, что можно пересчитать параметры фундамента и уменьшить его высоту, меньше глубины промерзания грунта высоту фундамента устанавливать нельзя, в противном случае тёплые стены из пенополистирольных блоков не помогут — помещения всегда будут сырыми и влажными. К тому же требуется учитывать дополнительный вес отделочных и облицовочных материалов, а это всегда лишние нагрузки.

Технология возведения стен

Самый сложный этап — это поставить первые углы. Для этого необходимо убедиться в том, что поверхность фундамента ровная. Стандартным строительным уровнем тут не обойтись, необходимо прибегнуть к помощи профессионального инструмента — нивелира. Если в результате визирования окажется, что плоскость имеет отклонения больше номы (при постройке термодома разницей высот в 10 мм на расстоянии 8-ми метров можно пренебречь), то этот «пробел» можно легко устранить. Для этого необходимо установить первые блоки на подложенный цементный раствор, подгоняя уровень таким образом, чтобы он был максимально горизонтальным. Вертикальный уровень углов можно проверять линейным уровнем.

Чтобы продолжить возведение стен, необходимо первым делом выставить термоблоки по периметру в два ряда, состыковав их между собой. Стыковка блоков выполняется по принципу построения игрушечных домиков из конструктора лего. Каждый блок имеет в нижней части пазы, чтобы крепиться к предыдущему ряду, а в верхней части аналогичные выступы, чтобы служить основой для следующего ряда блоков. С боковых сторон блоки крепятся также, как и шпунтованные доски — один продольный паз и один продольный выступ, благодаря этому обеспечивается общая жёсткость и неподвижность пенополистирольной опалубки.

Если вы надумали строить маленький дом без проекта и прочих документов, то вам необходимо заранее продумать расположение внутренних стен здания, так как выполнять их монтаж и заливку необходимо одновременно с контурными стенами, иначе потом их очень сложно будет стыковать друг с другом.

При монтаже блоков необходимо использовать перевязку, каждый последующий ряд должен лежать со смещением в пол блока. После установки блоки требуется дополнительно стянуть между собой перемычками, они изготавливаются из обычной проволоки в форме буквы «П», высота перемычки не должна превышать 50 мм, а длина в пределах 150 мм. Перемычками стягиваются все швы, как горизонтальные, так и вертикальные, данная процедура предназначена для того, чтобы на момент, когда стены будут заливаться бетоном, не нарушилась целостность всей конструкции. На следующий день эти скобы уже можно снимать и использовать для следующих блоков.

Не всегда удаётся рассчитать проект дома таким образом, чтобы длина стены была кратная длине термоблока без остатка. Так же, как и в кирпичных домах, необходимо будет использовать половинки или четвертинки блоков. Для этого необходимо лишь отмерять нужную длину блока и отрезать лишнее обычной ручной ножовкой по дереву. Так что если во время доставки или разгрузки блоков некоторая часть из них оказалась ломанной, не спешите паниковать, таких единиц вам понадобится больше, чем вы думаете.

Единственным минусом во время постройки термодома может быть то, что под тяжестью бетона стены могут «поплыть», особенно на очень длинных участках, в результате чего могут образоваться впадины и выпуклости. Чтобы избежать этой проблемы, перед заливкой необходимо натянуть нитки с обеих сторон стены, они покажут вам все отклонения, для их устранения необходимо подбивать блоки ладонью в необходимом направлении.

По технологическому процессу разрешается за один день заливать не более 2–3-х рядов стен. Это позволит бетону подсохнуть и стать опорой для следующего заливочного слоя. Такие требования направленны на то, чтобы максимально снизить вероятность деформации стен во время монтажа. В случае, если у вас всё-таки возникли неровности, то не стоит бить тревогу, образовавшиеся впадины устранятся во время отделочных работ, например, их можно оштукатурить. С выпуклостями придётся дополнительно поработать, необходимо очертить лишнюю область карандашом и счесывать пенопласт затиркой или наждаком до допустимых норм.

Армирование стен

Для обеспечения жёсткости стен применяется вертикальное и горизонтальное армирование. Концентрация арматурных прутьев не должна быть выше или меньше установленной нормы. В случае недостатка арматуры стены могут быть недостаточно прочными, а в случае переизбытка — могут трескаться.

Для вертикального армирования необходимо использовать метровые отрезки 12-й арматуры. Их можно вставлять в уже залитый бетон без предварительного связывания. Шаг вертикального армирования должен составлять пол блока, по два прута на ячейку. Отрезки специально сделаны такого размера, так как после заливки очередного слоя прутья должны торчать из бетона на 30–40 см, благодаря этому свежий слой бетона сможет намертво схватиться с предыдущим уже подсохшим слоем.

Горизонтальное армирование еще называют «армированный пояс», укладывать его необходимо с шагом в три ряда. В соединительных элементах термоблока есть для этого специальные направляющие, в которые и укладываются прутья. Перед заливкой обязательно связать контур пояса между собой вязальной проволокой и зафиксировать его с вертикальным армированием аналогичным образом.

Армирование в местах углов

Для того чтобы организовать цельный контур в местах углов, необходимо проделать соответствующее отверстие в термоблоке. Для угловой кладки используется термоблок с одной «глухой» стороной, этой частью его монтируют к лицевой стороне. Не существует блоков с уже проделанными отверстиями, поэтому придётся немного поработать ножом. Данное отверстие прорезается как с верхней стороны, так и с нижней, для того, чтобы бетон нормально растекался и образовывал цельный и крепкий узел.

Работа с дверными и оконными проёмами

При возведении верхней части дверного проёма принято использовать бетонные перемычки. Для их изготовления требуется соорудить небольшую деревянную опалубку по заранее продуманным параметрам. Длина перемычки должна быть больше, чем ширина проёма, минимум на 40 см, если ширина проёма стандартна и составляет 80 см, то смело можно изготавливать перемычку по размерам термоблока.

Читайте также:  Теплоизоляция дорог Пеноплекс

Армирование перемычки делается в два ряда. Налейте примерно 5 см бетона в опалубку, затем уложите два продольных прута и сверху них поперечные с шагом 20 см, далее заливайте форму бетоном пока не останется уровень примерно в 5–7 см, повторите процедуру с арматурой и залейте все до конца. Перед тем как разгладить свежую бетонную поверхность, необходимо выпустить из изделия максимально возможное количество воздуха, в течении одной или двух минут обстукивайте опалубку по кругу молотком.

Для того чтобы бетонное изделие не схватилось с нижней поверхностью, на момент изготовления под деревянную опалубку положите слой клеёнки. Сохнуть перемычка должна не менее 3–5 дней, поэтому лучше всего изготовить всё заранее.

В случае с оконными проемами ситуация обстоит гораздо легче, верхняя часть проёма застраивается термоблоками как и обычная стена, с одной лишь разницей в том, что под основание блока подкладывается доска, которая призвана играть роль опалубки, чтобы задержать бетон. Доска должна быть цельной на длине всего проёма, снизу она подпирается вертикальными деревянными стойками — такой способ обеспечивает надёжность конструкции. Далее стена просто заливается, а доску, для большей надёжности, можно не демонтировать до конца постройки всех стен.

Правила заливки

Выполнять заливку необходимо по определённым методам, иначе результат может быть не совсем ожидаемый. Первым делом необходимо запомнить — не рекомендуется автоматизировать этот процесс. Не используйте привозной бетон и бензонасосы, лучше всего заливать стены ведром, изготавливая раствор в бетономешалке. Таким образом вы не нарушите ровную конструкцию стен, а готовый раствор не будет высыхать в ожидании, пока вы его израсходуете, так как каждый следующий квадрат будет залит свежеприготовленной порцией.

Верхний ряд блоков заливается лишь до половины уровня блока, а бетонную поверхность, перед тем как оставить высыхать на ночь, не требуется разглаживать кельмой, пускай она лучше будет слегка рельефной, это обеспечит лучшее схватывание между собой двух слоёв.

Перекрытия

Чаще всего для организации перекрытия между этажами используют готовые бетонные плиты. Некоторые предпочитают изготавливать их самостоятельно по месту, но это достаточно трудоёмкий процесс, лучше заказать готовое изделие, которое доставят автокраном к вам на объект и с помощью него же установят.

Плиты необходимо заказывать такой длины, чтобы в результате установки по бокам осталось около 2–5 см бетонного основания стен, это позволит нам соединить бетонным раствором стены двух этажей в единое целое, создавая, таким образом, цельную конструкцию.

Перед установкой плит-перекрытий стена должна очень хорошо просохнуть, для этого требуется подождать не менее 20-ти дней. Последний ряд стены должен быть залит с армированным поясом, не зависимо от стандартного шага горизонтального армирования.

После установки плит можно приступать к маскировке торцевых частей перекрытий. Для этого необходимо разрезать термоблоки так, чтобы остались лишь боковые листы. По торцам перекрытий выстраиваем из этих щитов импровизированную опалубку и заливаем бетонным раствором.

Фронтоны

После того как этажи будут построены, можно приступать к постройке чердачного помещения. Основанием для стропильной части являются фронтоны — вертикальные треугольные стены. Независимо от количества скатов крыши, фронтоны изготавливаются по одинаковой технологии.

Технология возведения фронтонов существенно не отличается от возведения стен, разница лишь в том, что крайние блоки фронтонов необходимо подрезать ножовкой под определенным углом, это обеспечит ровный уровень бёдер треугольника. Существует простой способ сделать так, чтобы с боковых сторон фронтона бетонный раствор не вытекал, а принимал правильную форму, для этого из пенопластовых листов вырезаем соответствующего размера пластины и крепим их в виде крышек сбоку, скрепляя с основными блоками всё теми же перемычками в виде буквы «П» из проволоки. Через день после заливки их можно уже снимать, чтобы дать бетону полностью высохнуть. После того как все бетонные элементы здания полностью высохнут (от 2-х недель до месяца, в зависимости от температуры окружающей среды), можно приступать к монтажу стропильной части, наружного облицовочного слоя и внутренним отделочным работам.

Эксклюзивность данной технологии заключается в том, что практически каждый сможет построить аналогичный дом самостоятельно, без привлечения специалистов. Для работы с термоблоками не надо быть профессионалом, достаточно уметь пользоваться стандартным набором строительных инструментов. Структура блока не позволит вам испортить уровень кладки, руководствуясь рекомендациями этой статьи, вы сможете построить всё, что вам необходимо, главное, иметь желание и усердие.

Технология строительства из термоблоков

Жилищный вопрос в России стоит очень остро — не многие люди могут позволить себе покупку квартиры. Большинству приходится довольствоваться тесными комнатушками и жить в состоянии «максимального уплотнения», когда на одной жилплощади сосуществуют несколько поколений одной семьи.

Оптимизма эта ситуация не вызывает, поэтому люди пытаются решить проблему при помощи строительства частного жилья. Но при этом нужно, чтобы оно было не слишком дорогим.

Появившиеся технологии строительства из легких пено- и газобетонных блоков позволили значительно снизить расходы на строительство и ускорить сроки возведения жилья.

Не так давно появился еще один способ быстро и недорого возвести коробку будущего дома, используя для этого термоблоки.

Что такое термоблок, его технические характеристики

Термоблок является несъемной опалубкой, изготовленной из пенополистирола. Он выглядит как две стенки, соединенные между собой перемычками из того же пенополистирола. Внутренняя часть блока имеет полости, которые во время строительства подвергаются армированию с последующей заливкой бетоном.

Термоблоки снабжены замками, которые позволяют быстро и точно соединять их между собой, сохраняя герметичность стен и препятствуя вытеканию жидкого бетона наружу.

Таким образом, в ходе возведения стен образуется монолитная железобетонная стена, облицованная с обеих сторон слоем тепло- и звукоизоляции. При этом наружный слой пенополистирола защищает дом от воздействия атмосферных факторов и холода, а внутренний снижает теплообмен между теплым домашним воздухом и бетонной стеной.

Изготавливают термоблоки из гранул пенополистирола марки ПСВ-С (пенополистирол вспененный самозатухающий), который поставляют из Германии, Польши и Кореи. Материал не представляет никакой опасности для человека или окружающей среды. В обычном состоянии не испаряет вредных веществ, не пахнет, не поддается разрушению микроорганизмами.

Благодаря использованию антипиреновых добавок, он не поддерживает горение и не загорается при кратковременном воздействии небольших источников огня.

Пенопласт практически не пропускает воду, но воздухопроницаем, поэтому стены из него способны «дышать».

Термоблоки разных производителей могут иметь несколько отличные размеры, но самым ходовым является блок длиной 1000 мм.

Материал имеет следующие технические характеристики:

  • габаритные размеры блока — 1000*250*250 мм и 1000*150*250 мм, толщина боковой стенки – 50 мм;
  • плотность пенополистирола от 25 до 35 кг/куб. м;
  • предел прочности не ниже 0,30 — 0,38 Мпа;
  • сопротивление на сжатие не менее 0,18 – 0,26 Мпа;
  • водопоглощение не более 0,5 – 2 % от объема (за период 7 суток);
  • теплопроводность не более 0,029 – 0,033 Вт/кв. м*К (в сухом состоянии);
  • коэффициент сопротивления теплопередаче 3,57 кв.м/К*Вт;
  • морозостойкость – от 150 до 300 циклов;
  • предел огнестойкости – 2 ч.

По назначению термоблоки делятся на следующие виды:

  • Термоблок рядовой – имеет размеры 1000*250*250мм — это основной строительный материал термодома. Используются для кладки прямых участков стен. Состоят из двух боковых панелей толщиной по 50 мм, соединенных перемычками. Внутренне пространство шириной 150 мм предварительно армируют и заливают бетоном.

Такие блоки легко деформируются и могут служить для создания криволинейных участков стен.

  • Термоблок торцевой размерами 1000 *250*250 мм используют при устройстве оконных и дверных проемов дома и для оформления углов стен. Одна торцевая часть такого блока имеет глухую стенку толщиной 20 мм.
  • Термоблок простеночный размерами 1000*150*250 мм является вспомогательным и используется для строительства перегородок и внутренних стен. Он также легко деформируется и может быть использован для создания различных архитектурных форм.

Простеночный блок формируется из двух панелей толщиной по 50 мм, соединенных перегородками. Внутренняя часть шириной 50 мм предназначена для размещения арматуры и заливки бетоном.

Конструкция термоблоков позволяет точно выдерживать геометрические размеры стен, благодаря наличию на боковых и верхних кромках специальных продольных замков, которые предназначены для плотного соединения соседних блоков как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Это исключает смещение блоков при заливке их бетоном.

Замки на блоках бывают двух типов:

  • шип-паз;
  • лего – образуют более прочное соединение.

Внутренние перемычки блоков снабжены пазами для прокладки арматуры.

Технология строительства из термоблоков

Технология строительства фундамента для дома из термоблоков ничем не отличается от обычной. Единственной особенностью является то, что мощность фундамента намного меньше, чем для дома из кирпича или бетонных блоков.

Это обусловлено тем, что толщина стены из теромблоков составляет всего 250 мм, а не 510 или 640 мм как в случае строительства из кирпича. Поэтому ширина фундамента значительно ниже обычной, что снижает расходы на его устройство благодаря меньшему расходу материалов и более низким объемам земляных работ.

Единственное, что влияет на размер фундамента, это отделочный материал фасада. Его толщину нужно учесть при проектировании, чтобы не ошибиться с шириной конструкции.

Как обычно, верхний срез фундамента нужно выровнять при помощи раствора и проверить его горизонтальность. Обязательной является горизонтальная гидроизоляция фундамента слоем рубероида.

  • В первый день выставляют только один слой термоблоков по периметру всего фундамента.

После этого производится тщательное измерение диагоналей и длины получившихся стен, а также проверка горизонтальности и вертикальности выставленных стен. Именно от правильного монтажа первого ряда будет зависеть качество остальной кладки.

  • Нужно сразу разметить и оформить все места расположения дверных и оконных проемов, примыкания внутренних и наружных стен.

Если проектом предусмотрено, то и установить вентиляционные или канализационные трубы внутри термоблоков.

  • После этого укладывают арматуру. В первый ряд блоков по всему периметру постройки закладывают арматурный каркас, состоящий их 4-х прутьев, связанных между собой проволокой. Расстояние между ними должно составлять около 10 см.

Такой же каркас устанавливается вертикально в углах постройки, в местах дверных и оконных проемов.

  • Далее производится бетонирование. Бетон заливают до верхнего края внутренних перемычек. Пока он не застыл, еще раз проверяют правильность установки блоков и при необходимости устраняют недочеты.

После этого конструкцию оставляют до следующего дня. За это время бетон подсохнет и наберет прочность, необходимую для дальнейшего монтажа стен.

  • На следующий день можно выставить уже 4 – 6 рядов блоков и произвести их бетонирование.

Если бетон готовят на площадке, то нередко рабочие не успевают приготовить нужное количество, тогда можно производить монтаж стен более низкими темпами – по 2 – 3 ряда в день. Это не нарушит технологию и не снизит качество стен, просто скорость их подъема снизится.

Таким образом кладка ведется до достижения проектной высоты стен.

Для обеспечения большей жесткости стен используется также вертикальное армирование стен. Обычно для этого используют прутья арматуры длиной около 1000 мм.

Арматуру попарно ставят в ячейки с шагом в пол блока. После заливки бетоном из него будут торчать прутья длиной 300 – 400 мм. Этого достаточно, чтобы свежезалитый бетон намертво схватился с нижним, уже частично окрепшим слоем.

Горизонтальное армирование производят в каждом третьем ряду.

При возведении фронтонов крайние блоки подрезают ножом под нужным углом. А для того, чтобы исключить вытекание бетона, срезанные плоскости накрывают пластинами, вырезанными по размеру из листов пенопласта, и крепят их сбоку, закрепляя проволочными скобками. Их можно будет удалить через стуки — двое после заливки, чтобы бетон лучше просыхал.

Формирование угла дома. Для этого понадобятся рядовой и торцевой термоблоки. Для обеспечения равномерного распределения бетона в этом месте нужно вырезать все мешающие части стенок блока. Бетон, заполнив все внутренне пространство угла, образует монолит.

Угол предварительно должен быть заармирован, как описывалось выше. Кроме этого, нужно вертикально заложить арматуру и в две прилегающие ячейки блока.

Оформление дверных и оконных проемов. Разметив заранее места расположения проемов, нужно выполнить их дополнительное армирование. Это достигается закладкой арматурных каркасов в крайних ячейках прилегающих к проему термоблоков.

Между собой каркасы нужно связать при помощи арматурной проволоки.

Перекрытия в доме из термоблоков могут как деревянными, так и бетонными – монолитными или из отдельных ж/б плит. Монтаж каждого типа перекрытия имеет свои особенности.

  • До заливки бетона в последний ряд блоков, расположенный непосредственно перед перекрытием, по периметру всего дома нужно смонтировать арматурный каркас.
  • Затем проводится заливка бетона до верхнего уровня перемычек блока.
  • В течение 7 – 10 дней стена должна выстояться – за это время бетон наберет необходимую для дальнейших работ прочность.
  • Затем нужно разметить места, где будут уложены балки и вырезать с внутренней стороны термоблоков небольшие проемы – тогда балка ляжет прямо на бетон. Вырезы нужно делать не над перемычками блока, а в местах ячеек.
  • Концы балок, которые впоследствии будут находиться в бетоне, гидроизолируют, обернув рубероидом.
  • После монтажа всех балок, производится укладка следующего ряда термоблоков. На этот раз проемы для балок вырезают в нижней части внутренней стенки блока.
  • Последним этапом производится заливка бетона в последний ряд блоков.

  • В последнем ряду блоков монтируется арматурный каркас.
  • Внутренняя часть перегородки блоков срезается до перемычки для того, чтобы бетонный пояс под перекрытием был шире на 50 мм — толщину стенки блока. Вместо стенки устанавливают съемную опалубку и заливают бетон.
  • Стена должна окрепнуть в течение 7 – 10 дней.
  • Затем производится монтаж панелей перекрытия.
  • Так как высота панели обычно составляет 22 см, торцы панелей прячут за отрезанными от блоков стенками, смонтированными с наружной стороны стены.

Монтаж вентиляционных и канализационных труб

Для монтажа коммуникаций в этом случае лучше использовать трубы ПВХ, так как они надежнее и дешевле чугунных. Трубы укладывают внутри стены перед заливкой ее бетоном. В итоге получаются забетонированные коммуникации, защищенные с обеих сторон пенополистиролом.

Читайте также:  Как правильно выбрать качественный бетон

В чем выгода такой технологии строительства

Выгод много как при строительстве, так и во время эксплуатации дома:

  • За счет малой толщины стен термодома, внутренний объем увеличивается на 8 – 10 % в сравнении с использованием кирпича.
  • Есть возможность вести строительство при отрицательных температурах до – 10 градусов, так как пенополистирол защищает бетон от холода.
  • Технология строительства является практически безотходной.
  • Высокая скорость возведения стен.
  • Стоимость строительства на 30 – 40% ниже, чем при строительстве из кирпича.
  • Материал термоблоков не гниет и не выделяет вредных веществ.
  • Стены дома обладают высокой тепло- и звукоизоляцией.
  • Расходы на отопление значительно сокращаются, дом прогревается очень быстро и «держит» тепло.
  • Сейсмостойкость таких зданий выше, чем обычных.
  • Благодаря тому, что бетон защищен со всех сторон, долговечность конструкции увеличивается.

Что нужно учесть, решив строить термодом

Хотя пенополистирол блоков и обладает малой горючесть, стены все-таки нужно беречь от перегрева. При температуре более 85 градусов материал начинает разрушаться и выделять вредные вещества.

Дом нужно отделать снаружи как можно быстрее, так как под воздействием солнечных лучей верхний слой пенополистирола разрушается.

Нужно избегать ситуаций, когда на стены могут попасть нефтепродукты и органические растворители – они быстро разрушают термоблоки.

Хорошо, если в доме будет автоматическая регулировка мощности отопления, так как дом быстро нагревается, а проводить ручную регулировку не всегда возможно.

Дом должен быть оборудован хорошей приточно-вытяжной вентиляцией.

При покупке термоблоков нужно отдавать предпочтение проверенным производителям, которые производят их из качественного сырья, предназначенного для этих целей.

Для изоляции стен дома от возможного прямого контакта с огнем, для внешней отделки лучше использовать негорючие материалы. Оптимальным вариантом в этом случае является отделка штукатуркой на основе цемента.

Дом из термоблоков: технология строительства

Стандартный размер одного термоблока составляет 1250х300х250 мм, а его стоимость колеблется в пределах $3–4, несложно посчитать среднюю стоимость одного квадратного метра такого дома.

Количество блоков на квадрат 4 шт. (минус 25%, так как длина блока на четверть больше метра):

На один квадрат расходуется 120 л бетона (средняя стоимость куба бетона составляет $160):

Кроме того, термоблок — отличный утеплитель, толщина пенополистирольных пластин с обеих сторон составляет 50 мм, а благодаря специальной обработке они обладают ещё и огнеупорными свойствами.

Для того чтобы наглядно представить себе экономию материалов, выполним расчёт одного квадратного метра дома из силикатного кирпича (тоже один из распространённых материалов). Стоимость одного кирпича в среднем $0,25, количество на метр 60 шт.:

Чтобы дом из кирпича был таким же энергоэффективным, как в случае с блоками, необходимо выложить минимум три ряда:

Если вы не являетесь хорошим каменщиком, то можете смело прибавлять сверху 50% за работу специалиста:

Итоговая экономия получается немного больше, чем в два раза, а на больших объёмах строительства данная разница очень сильно скажется на финансовом положении.

Фундамент под термоблоки

В России по ГОСТу разрешается строить здания из термоблоков не более чем 9 этажей в высоту, но как показывает практика, чаще всего из термоблоков строят частные дома высотой не более 2–3 этажей. Для построек такой величины принято возводить фундамент ленточного типа. Параметры фундамента под «термодом» рассчитывают, в первую очередь, опираясь на данные о глубине промерзания грунта в вашем регионе, в среднем данная величина составляет 1200 мм, прибавляем к ней 20% и получаем высоту фундамента. Для стандартных частных строений используют ширину ленты фундамента 500–600 мм. Вес одного квадратного метра несущей конструкции термодома составляет 350–400 кг/м2, так что для двух этажей такого фундамента вполне достаточно.

Если вы надумали строить одноэтажный дом, то не думайте, что можно пересчитать параметры фундамента и уменьшить его высоту, меньше глубины промерзания грунта высоту фундамента устанавливать нельзя, в противном случае тёплые стены из пенополистирольных блоков не помогут — помещения всегда будут сырыми и влажными. К тому же требуется учитывать дополнительный вес отделочных и облицовочных материалов, а это всегда лишние нагрузки.

Технология возведения стен

Самый сложный этап — это поставить первые углы. Для этого необходимо убедиться в том, что поверхность фундамента ровная. Стандартным строительным уровнем тут не обойтись, необходимо прибегнуть к помощи профессионального инструмента — нивелира. Если в результате визирования окажется, что плоскость имеет отклонения больше номы (при постройке термодома разницей высот в 10 мм на расстоянии 8-ми метров можно пренебречь), то этот «пробел» можно легко устранить. Для этого необходимо установить первые блоки на подложенный цементный раствор, подгоняя уровень таким образом, чтобы он был максимально горизонтальным. Вертикальный уровень углов можно проверять линейным уровнем.

Чтобы продолжить возведение стен, необходимо первым делом выставить термоблоки по периметру в два ряда, состыковав их между собой. Стыковка блоков выполняется по принципу построения игрушечных домиков из конструктора лего. Каждый блок имеет в нижней части пазы, чтобы крепиться к предыдущему ряду, а в верхней части аналогичные выступы, чтобы служить основой для следующего ряда блоков. С боковых сторон блоки крепятся также, как и шпунтованные доски — один продольный паз и один продольный выступ, благодаря этому обеспечивается общая жёсткость и неподвижность пенополистирольной опалубки.

Если вы надумали строить маленький дом без проекта и прочих документов, то вам необходимо заранее продумать расположение внутренних стен здания, так как выполнять их монтаж и заливку необходимо одновременно с контурными стенами, иначе потом их очень сложно будет стыковать друг с другом.

При монтаже блоков необходимо использовать перевязку, каждый последующий ряд должен лежать со смещением в пол блока. После установки блоки требуется дополнительно стянуть между собой перемычками, они изготавливаются из обычной проволоки в форме буквы «П», высота перемычки не должна превышать 50 мм, а длина в пределах 150 мм. Перемычками стягиваются все швы, как горизонтальные, так и вертикальные, данная процедура предназначена для того, чтобы на момент, когда стены будут заливаться бетоном, не нарушилась целостность всей конструкции. На следующий день эти скобы уже можно снимать и использовать для следующих блоков.

Не всегда удаётся рассчитать проект дома таким образом, чтобы длина стены была кратная длине термоблока без остатка. Так же, как и в кирпичных домах, необходимо будет использовать половинки или четвертинки блоков. Для этого необходимо лишь отмерять нужную длину блока и отрезать лишнее обычной ручной ножовкой по дереву. Так что если во время доставки или разгрузки блоков некоторая часть из них оказалась ломанной, не спешите паниковать, таких единиц вам понадобится больше, чем вы думаете.

Единственным минусом во время постройки термодома может быть то, что под тяжестью бетона стены могут «поплыть», особенно на очень длинных участках, в результате чего могут образоваться впадины и выпуклости. Чтобы избежать этой проблемы, перед заливкой необходимо натянуть нитки с обеих сторон стены, они покажут вам все отклонения, для их устранения необходимо подбивать блоки ладонью в необходимом направлении.

По технологическому процессу разрешается за один день заливать не более 2–3-х рядов стен. Это позволит бетону подсохнуть и стать опорой для следующего заливочного слоя. Такие требования направленны на то, чтобы максимально снизить вероятность деформации стен во время монтажа. В случае, если у вас всё-таки возникли неровности, то не стоит бить тревогу, образовавшиеся впадины устранятся во время отделочных работ, например, их можно оштукатурить. С выпуклостями придётся дополнительно поработать, необходимо очертить лишнюю область карандашом и счесывать пенопласт затиркой или наждаком до допустимых норм.

Армирование стен

Для обеспечения жёсткости стен применяется вертикальное и горизонтальное армирование. Концентрация арматурных прутьев не должна быть выше или меньше установленной нормы. В случае недостатка арматуры стены могут быть недостаточно прочными, а в случае переизбытка — могут трескаться.

Для вертикального армирования необходимо использовать метровые отрезки 12-й арматуры. Их можно вставлять в уже залитый бетон без предварительного связывания. Шаг вертикального армирования должен составлять пол блока, по два прута на ячейку. Отрезки специально сделаны такого размера, так как после заливки очередного слоя прутья должны торчать из бетона на 30–40 см, благодаря этому свежий слой бетона сможет намертво схватиться с предыдущим уже подсохшим слоем.

Горизонтальное армирование еще называют «армированный пояс», укладывать его необходимо с шагом в три ряда. В соединительных элементах термоблока есть для этого специальные направляющие, в которые и укладываются прутья. Перед заливкой обязательно связать контур пояса между собой вязальной проволокой и зафиксировать его с вертикальным армированием аналогичным образом.

Армирование в местах углов

Для того чтобы организовать цельный контур в местах углов, необходимо проделать соответствующее отверстие в термоблоке. Для угловой кладки используется термоблок с одной «глухой» стороной, этой частью его монтируют к лицевой стороне. Не существует блоков с уже проделанными отверстиями, поэтому придётся немного поработать ножом. Данное отверстие прорезается как с верхней стороны, так и с нижней, для того, чтобы бетон нормально растекался и образовывал цельный и крепкий узел.

Работа с дверными и оконными проёмами

При возведении верхней части дверного проёма принято использовать бетонные перемычки. Для их изготовления требуется соорудить небольшую деревянную опалубку по заранее продуманным параметрам. Длина перемычки должна быть больше, чем ширина проёма, минимум на 40 см, если ширина проёма стандартна и составляет 80 см, то смело можно изготавливать перемычку по размерам термоблока.

Армирование перемычки делается в два ряда. Налейте примерно 5 см бетона в опалубку, затем уложите два продольных прута и сверху них поперечные с шагом 20 см, далее заливайте форму бетоном пока не останется уровень примерно в 5–7 см, повторите процедуру с арматурой и залейте все до конца. Перед тем как разгладить свежую бетонную поверхность, необходимо выпустить из изделия максимально возможное количество воздуха, в течении одной или двух минут обстукивайте опалубку по кругу молотком.

Для того чтобы бетонное изделие не схватилось с нижней поверхностью, на момент изготовления под деревянную опалубку положите слой клеёнки. Сохнуть перемычка должна не менее 3–5 дней, поэтому лучше всего изготовить всё заранее.

В случае с оконными проемами ситуация обстоит гораздо легче, верхняя часть проёма застраивается термоблоками как и обычная стена, с одной лишь разницей в том, что под основание блока подкладывается доска, которая призвана играть роль опалубки, чтобы задержать бетон. Доска должна быть цельной на длине всего проёма, снизу она подпирается вертикальными деревянными стойками — такой способ обеспечивает надёжность конструкции. Далее стена просто заливается, а доску, для большей надёжности, можно не демонтировать до конца постройки всех стен.

Правила заливки

Выполнять заливку необходимо по определённым методам, иначе результат может быть не совсем ожидаемый. Первым делом необходимо запомнить — не рекомендуется автоматизировать этот процесс. Не используйте привозной бетон и бензонасосы, лучше всего заливать стены ведром, изготавливая раствор в бетономешалке. Таким образом вы не нарушите ровную конструкцию стен, а готовый раствор не будет высыхать в ожидании, пока вы его израсходуете, так как каждый следующий квадрат будет залит свежеприготовленной порцией.

Верхний ряд блоков заливается лишь до половины уровня блока, а бетонную поверхность, перед тем как оставить высыхать на ночь, не требуется разглаживать кельмой, пускай она лучше будет слегка рельефной, это обеспечит лучшее схватывание между собой двух слоёв.

Перекрытия

Чаще всего для организации перекрытия между этажами используют готовые бетонные плиты. Некоторые предпочитают изготавливать их самостоятельно по месту, но это достаточно трудоёмкий процесс, лучше заказать готовое изделие, которое доставят автокраном к вам на объект и с помощью него же установят.

Плиты необходимо заказывать такой длины, чтобы в результате установки по бокам осталось около 2–5 см бетонного основания стен, это позволит нам соединить бетонным раствором стены двух этажей в единое целое, создавая, таким образом, цельную конструкцию.

Перед установкой плит-перекрытий стена должна очень хорошо просохнуть, для этого требуется подождать не менее 20-ти дней. Последний ряд стены должен быть залит с армированным поясом, не зависимо от стандартного шага горизонтального армирования.

После установки плит можно приступать к маскировке торцевых частей перекрытий. Для этого необходимо разрезать термоблоки так, чтобы остались лишь боковые листы. По торцам перекрытий выстраиваем из этих щитов импровизированную опалубку и заливаем бетонным раствором.

Фронтоны

После того как этажи будут построены, можно приступать к постройке чердачного помещения. Основанием для стропильной части являются фронтоны — вертикальные треугольные стены. Независимо от количества скатов крыши, фронтоны изготавливаются по одинаковой технологии.

Технология возведения фронтонов существенно не отличается от возведения стен, разница лишь в том, что крайние блоки фронтонов необходимо подрезать ножовкой под определенным углом, это обеспечит ровный уровень бёдер треугольника. Существует простой способ сделать так, чтобы с боковых сторон фронтона бетонный раствор не вытекал, а принимал правильную форму, для этого из пенопластовых листов вырезаем соответствующего размера пластины и крепим их в виде крышек сбоку, скрепляя с основными блоками всё теми же перемычками в виде буквы «П» из проволоки. Через день после заливки их можно уже снимать, чтобы дать бетону полностью высохнуть. После того как все бетонные элементы здания полностью высохнут (от 2-х недель до месяца, в зависимости от температуры окружающей среды), можно приступать к монтажу стропильной части, наружного облицовочного слоя и внутренним отделочным работам.

Эксклюзивность данной технологии заключается в том, что практически каждый сможет построить аналогичный дом самостоятельно, без привлечения специалистов. Для работы с термоблоками не надо быть профессионалом, достаточно уметь пользоваться стандартным набором строительных инструментов. Структура блока не позволит вам испортить уровень кладки, руководствуясь рекомендациями этой статьи, вы сможете построить всё, что вам необходимо, главное, иметь желание и усердие.

Ссылка на основную публикацию