Простой фундамент

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Экономичный фундамент своими руками для частного дома

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Строительство экономичного фундамента

Грамотный расчёт конструкции фундамента с учётом особенностей грунтов на участке, выбранного стенового материала, конструктивного решения здания, а также чёткое соблюдение строительных технологий и требований проекта – это гарантия создания надёжной, прочной и долговечной основы загородного дома

Основой любого дома является фундамент.

На грамотно спроектированный и качественно возведённый фундамент в общей смете строительства приходится от 15 до 25%. Согласитесь, это немало. И когда бюджет ограничен, приходится искать наиболее экономичные варианты. О них и поговорим

Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент, как товар в супермаркете, невозможно. На выбор фундамента оказывает влияние ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности здания, виды фунтов на участке, уровень залегания грунтовых вод (УГВ), глубина промерзания почвы и т. д. Это как минимум. Точно определить вид грунта и УГВ могут лишь специалисты при проведении инженерно-геологических изысканий. На основании этих исследований в каждом конкретном случае и будет выбран тот или иной тип фундамента.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из приведённых факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа домов – деревянных, каркасных, каменных. Конечная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большей площадью и прочностью должен он обладать. Если же вес стен сравнительно невелик, то вариантов бюджетных фундаментов гораздо больше.

5 наиболее экономичных видов фундамента для загородного дома

  1. Столбчатый
  2. Мелкозаглублённый ленточный
  3. Буронабивной
  4. Фундамент, созданный по технологии «ТИСЭ»
  5. Свайно-винтовой

Самый простой и экономичный фундамент

Наиболее экономичным из всех видов фундаментов является столбчатый. Он представляет собой систему не связанных между собой столбов, которые устанавливают во всех углах, местах пересечения стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть индустриального изготовления (бетонные) или строительного (кирпичные, бутовые, из фундаментных блоков).

Столбчатый фундамент рекомендован для домов без подвала с лёгкими стенами. К его достоинствам относятся экономичность (по расходу материалов и трудозатратам он в 1,5-2 раза экономичнее ленточного), быстрота изготовления (притом без применения тяжёлой техники на участке строительства), долговечность: возведённый с соблюдением всех требований фундамент может выстоять более 50 лет. Столбчатые фундаменты менее подвержены отрицательному воздействию сил морозного пучения. Самым простым вариантом столбчатого фундамента является фундамент с использованием полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых возводят невысокие

(60 см) столбики. После разметки основания будущей постройки в земле делают углубления под опоры (150-200 мм), засыпают в них песчаную подушку, проливают водой и трамбуют. Устанавливают блоки в столбик таким образом, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд укладывают с перевязкой. Блоки скрепляют между собой при помощи кладочного раствора. Толщина столбов должна быть равна толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между столбами (1,5-2,5 м) зависит от величины приходящейся на них нагрузки. Сверху столбы накрывают гидроизоляционным материалом, на котором будет находиться нижняя обвязка постройки. Глубина заложения такого фундамента – не менее 0,5-0,7 м, то есть он находится выше глубины промерзания, и лёгкое строение (деревянный или каркасный дом) зимой будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом.

Однако, поскольку каждый столбик «гуляет» вниз-вверх индивидуально, часть из них перестаёт «работать» весной. В этом заключается главный недостаток столбчатого фундамента. Ещё один его минус – отсутствие цоколя. Чтобы сохранить тепло в подпольном пространстве и защитить его от попадания влаги, пыли, грызунов, делают забирку.

Забирка – это стенка, соединяющая столбы.

Фактически это простейший вид цоколя. Для её строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (кладка толщиной 10-20 см), листы ЦСП. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. Саму же забирку углубляют в грунт на 10-20 см. Для проветривания подпольного пространства в ней предусматривают вентиляционные отверстия. Если забирка сложена из камня или кирпича, то её не связывают со столбами, так как неравномерность осадки чревата появлением трещин. Однако забирка из кирпича (тем более из железобетона) может оказаться дороже самого фундамента. Поэтому с точки зрения разумной экономии лучше использовать ЦСП.

Как уже упоминалось выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без подвалов. Есть ограничения по их использованию и в зависимости от особенностей грунта на участке. Так, не рекомендуют ставить столбчатые фундаменты на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и больше). Нельзя возводить столбчатый фундамент и при высоком уровне грунтовых вод, поскольку его основание будет опираться на грунт, насыщенный влагой и имеющий низкую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно проседать под весом дома.

Схема устройства мелкозаглублённого фундамента:
1. Песчано-гравийная подушка
2. Вертикальная отсыпка
3. Обратная засыпка
4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция
6. Балка сечением 200 * 100 мм

От дорогого фундамента – к бюджетному

Традиционный заглублённый ленточный фундамент – один из самых дорогих на сегодняшний день. Отличной альтернативой ему является мало-заглублённый ленточный фундамент. Он значительно проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле заглублённого. И это понятно: при заглублении на 0,3-0,5 м, а не на 1,5-1,8 м

существенно снижаются трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надёжности такой фундамент не уступает традиционному. Главная особенность сооружения малозаглублённого фундамента – замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая бы гарантировала допустимую деформацию фундамента, но не более. Малозаглублённый фундамент позволяет устроить подвал или погреб небольшого размера. Его используют практически на всех видах грунтов. Исключение – чрезмерно пучинистые.

Строительство такого вида фундамента происходит следующим образом: согласно проекту роют траншеи на расчётную глубину (как правило, 0,7 м). Толщина противопучинной подушки -0,3 м. Нижнюю её часть (0,2 м) выполняют из крупного песка, верхнюю (0,1 м) – из смеси песка со щебнем.

Каждый слой тщательно трамбуют Затем на основание укладывают полимерную плёнку, чтобы цементное молоко из бетона не уходило в песчаную подушку. При монтаже щитов опалубки к ним крепят полотнища рубероида. Их назначение – предотвратить вытекание цементного молока из свежезали-той бетонной смеси сквозь щели между досками, облегчить разборку опалубки, а также сохранить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжут арматурный каркас и подают в траншеи бетон. Через две недели можно приступать к возведению стен здания. Такой тип фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков. При этом надо учитывать, что не рекомендуется оставлять малозаглублённый фундамент незагруженным в зимнее время.

Буронабивной фундамент

Ещё один вид экономичного и надёжного фундамента – свайный. В частей ном домостроении наиболее широко используют два его варианта – буронабивной и свайно-винтовой.

Набивной (буронабивные сваи) изготавливают в грунте под основание будущего строения. В местах, определённых проектом, бурят скважины, устанавливают в них металлический арматурный каркас, после чего заливают бетоном. В сыпучих грунтах для сохранения устойчивости стенок скважины применяют рубероидную обкладку или обсадную трубу (после заливки её извлекают или оставляют для повышения прочности сваи).

Бурить скважины под сваи можно как вручную, так и при помощи специальной техники. В первом случае применяют известную технологию «ТИСЭ» (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанную коллективом конструкторов под руководством Р. Н. Яковлева.

Главная её особенность состоит в том, что столбы в основании имеют расширение, которое увеличивает площадь опоры, а также способствует сопротивлению столба выпучиванию силами грунта. Скважины под столбы делают посредством особого ручного бура, снабжённого раздвижной штангой, накопителем грунта и откидным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, надежно удерживается в промежуточных положениях двухзвенным стопорным механизмом, а поднимается вертикально за шнур. В сложенном виде длина бура 125 см, в раздвинутом -225 см. Ширина рукоятки – 55 см. Длина штанги фиксируется винтовым стопором.

Процесс бурения скважины по технологии «ТИСЭ» выглядит следующим образом. Плуг снимают, после чего начинают вращать бур по часовой стрелке. По мере заглубления его поднимают и очищают от захваченного грунта. Расширение нижней части скважины производят плугом, при этом бур вращают против часовой стрелки. Затем в тело скважины вставляют арматуру и заполняют расширенную часть бетоном. Потом в цилиндрическую часть помещают толевую рубашку, предохраняющую столб от разрушения осевыми силами, вызываемыми пучинистым грунтом. Далее завершают процесс бетонирования.

Если фундамент создают не собственными силами, а с привлечением строительной компании, она, как правило, использует для бурения скважин специальную технику. Например, такую, как многофункциональный малогабаритный трактор. Он мобилен, оказывает небольшое давление на грунт и в несколько раз увеличивает скорость строительства фундамента. После бурения на дно скважины насыпают слой песка и щебня, чтобы днище бетонного столба демпфировало подвижки грунта. Затем в скважину помещают арматурный каркас и заливают бетонную смесь.

Последний этап работ (и в первом, и во втором случае) – создание ростверка (верхняя часть свайного фундамента, представляющего собой железобетонную или металлическую балку или ленту). Задача ростверка -связать воедино подземную часть фундамента, обеспечив таким образом равномерное распределение веса дома по сваям и их одинаковое вертикальное перемещение.

Ростверк бывает высоким (он находится значительно выше уровня грунта) и низким (под землёй). Следует учесть, что при использовании столбчато-ростверкового фундамента нельзя связывать в единое конструктивное целое пристраиваемые к дому террасу, веранду, крыльцо. Под них необходимо возвести собственные фундаменты и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) не сравнима с нагрузкой от стен дома, и потому осадка у них будет разной.

Буронабивной фундамент способен выдерживать нагрузку не только лёгких деревянных или каркасных домов, но и тяжёлых каменных, не давая осадку. При этом можно не учитывать уровень грунтовых вод и возводить его практически на всех типах грунтов, не опасаясь негативных последствий. Заложение столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит готовой конструкции прочность и защищённость от сил морозного пучения.

Армирование и заливка сваи:
1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробуренная скважина. 4. Грунт. 5. Бетононасос. 6. Поперечное сечение арматурного каркаса

Фундамент на винтовых сваях

И наконец, ещё один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, -фундамент на винтовых сваях. Сокращение расходов в данном случае происходит за счёт отсутствия большого объёма земляных работ, что экономит время и трудозатраты. При этом нет необходимости в использовании тяжёлой техники. Такой тип фундамента обходится на 30-40% дешевле традиционного ленточного или плитного.

Винтовые сваи изготавливают из стальных труб. Нижняя часть сваи оснащена режущей лопастью определённой формы, благодаря чему её вворачивают в грунт практически на любую глубину. К противоположному концу сваи приваривают оголовок, на котором фиксируют ростверк. Маленькая площадь соприкосновения винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лопастями не позволяет фундаменту двигаться даже при глубоком промерзании фунта. При завинчивании межвитковые промежутки почвы не разрыхляются, а, наоборот, уплотняются лопастью сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре лопасти 300 мм и толщине лопасти 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных строений достаточно 2-3 т).

При установке сваи ввинчивают на расчётную глубину, центральную полость сваи бетонируют (достаточно бетона марки М300). Для создания единой и целостной конструкции винтовые сваи скрепляют между собой швеллером, брусом, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от вида постройки. Сразу после завинчивания сваи готовы к восприятию проектной нагрузки.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на слабых грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, на лес ном участке (при этом максимально сохраняется природный ландшафт). В тех случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, винтовые сваи устанавливают на различную глубину, а затем выравнивают надземные части по уровню. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но и для каменных и из ячеистых блоков, однако в двух последних случаях будет несколько иной конструктив – помимо железобетонного ростверка отливают монолитную плиту на сваях. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно проводить круглогодично.

Читайте также:  Особенности сборки каркасных домов

Завершая разговор об экономичных видах фундаментов, хотелось бы предложить нашим читателям ознакомиться со сметами на их сооружение, подготовленными российскими строительными компаниями.

Мелкозаглублённые фундаменты

Мелкозаглублённые фундаменты – одни из самых привлекательных для частного застройщика. Они возводятся быстрее традиционных ленточных и обходятся дешевле. Технологию их создания мы уже не раз описывали в нашем издании. Однако помимо широко распространённого варианта (только лента) существуют и другие.

Так некоторые компании, например «МОНТАЖНИК» одной из первых на российском рынке стала предлагать застройщикам мелкозаглублённые фундаменты с утеплённой плитой пола (МФУП). За 15 лет строительства такого типа конструкций был накоплен большой опыт, а эксплуатация возведённых на них зданий доказала надёжность данных фундаментов. В чём же их отличие от обычных мелкозаглублённых?

Схема мелкозаглублённого фундамента:
1. Материковый грунт. 2. Песчаная подготовка (150 мм). 3. ЭППС (70 мм).
4. Бетонная отмостка (100 мм).
5. Ж/б стена фундамента (300 мм).
6. Ж/б плита (150 мм).
7. Уплотнённый непучинистый грунт

В последних согласно технологии предполагается устройство песчаной подушки, которая замещает часть находящихся под лентой пучинистых грунтов. Она выполняет функцию амортизации и защиты подошвы от промораживания. В МФУП за счёт его утепления экструдированным пенополистиролом можно сделать песчаную подушку минимальной (только для выравнивания основания) и при этом полностью исключить какие-либо риски от воздействия сил морозного пучения. Это первая особенность. Вторая заключается в том, что лента фундамента имеет переменное сечение (в разрезе она напоминает перевёрнутую букву «Т»). Такая конструкция делает основание значительно более лёгким, но притом сохраняет устойчивость к подвижкам грунта. В каждом из сечений толщину монолита и способ армирования определяют путём тщательного расчёта. И наконец, третья особенность – наличие утеплённой отмостки и плиты пола.

А теперь рассмотрим, как именно происходит возведение МФУП. После снятия плодородного слоя роют траншеи глубиной 450 мм и шириной 1 м, делают песчаную подсыпку толщиной 100-150 мм, утрамбовывают. Затем монтируют опалубку, вяжут арматурный каркас и заливают бетоном. Нижняя часть ленты (подошва) имеет ширину 600 мм и высоту 150-300 мм (определяется расчётом), верхняя – 300 мм. Над поверхностью грунта лента возвышается на 500 мм.

Далее приступают к утеплению фундамента. Снаружи производят засыпку песком (с обязательной трамбовкой) для выравнивания основания, на которое укладывают плиты экструди-рованного пенополистирола толщиной 70-100 мм <под отмостку) с небольшим наклоном для отвода от дома воды. Утепляют и внешнюю сторону ленты фундамента.

С внутренней стороны МФУП производят обратную засыпку пазух вынутым ранее грунтом и утрамбовывают. Поверхность ячеек, образованных лентой фундамента, выравнивают песком, кладут по всей площади утеплитель, поверх него армируют плиту толщиной 100-120 мм, заливают бетоном. В итоге получается единая монолитная жёсткая конструкция. На таком фундаменте можно строить не только лёгкие деревянные и каркасные дома, но и каменные высотой до трёх этажей.

«Преимущества МФУП очевидны: во-первых, такая конструкция совместно с плитой пола заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой схеме фундамента. Во-вторых, вы получаете уже утеплённый монолитный пол. МФУП – энергоэффективный тип фундамента. Тем, кто стремится сделать свой дом максимально тёплым и значительно снизить затраты на отопление здания в холодный период года, стоит обратить на него своё внимание».

Самый бюджетный ленточный фундамент – от А до Я

Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента – ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом – оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.

При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:

Материалы:
– готовый бетон марки М-200 – 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
– песок для песчаной подушки;
– старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 – 30 мм;
– бруски для изготовления опалубки;
– бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
– саморезы по дереву;
– арматура для армопояса толщиной 12 мм;
– вязальная проволока для изготовления армопояса;
– экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
– разметочный шнур и колышки;
– любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
– вода для уплотнения песчаной подушки.

Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.

Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.

На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур – по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.

Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль – условный горизонтальный уровень – от которого впоследствии задали высоту опалубки.






Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.

Высота опалубки – всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда – по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине – отрезками тех же досок.

Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента – отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.

Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.

Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.









Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.

На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.

Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.





Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.

Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой – такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.

Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса – по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.

Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента – на расстоянии 4 – 6 см.

Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.











Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.

Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.

Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.

Самый дешевый фундамент для дома

Фундамент — это основа любой постройки. Чем прочнее он будет, тем дольше прослужит наше здание. Отсюда следует, что чем качественнее фундамент мы хотим, тем больше нам придется потратиться. Однако бывают случаи, когда денег на фундамент в обрез, а строить его все равно надо. Также нужно выбрать лучший материал для строительства дома.

В этой статье мы расскажем вам о бюджетных вариантах фундамента, которые по своей прочности и качеству не уступают профессиональному.

Помните! Выбор фундамента зависит по большей части не от желания, но в первую очередь от ландшафта, вида грунта, конструктивных особенностей здания, глубины промерзания почвы и т.п. На основании этих данных и нужно выбирать тот или иной тип фундамента.

На сегодня выделяют 4 наиболее экономичных типа фундамента:

  • Столбчатый.
  • Мелкозаглубленный ленточный.
  • Буронабивной.
  • На винтовых сваях.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент считают самым бюджетным как по деньгам, так и по времени, поскольку изготавливается из уже готовых строительных материалов. Возведенный по всем правилам, он сможет прослужить более 50 лет.

Основой для такого фундамента, как следует из названия, служат столбы, которые вбиваются в грунт по углам будущей постройки, там где пересекаются стены, и в других местах, где идет повышенная нагрузка.

Используется такой тип фундамента для создания деревянных, каркасных домов, а также различных хозяйственных построек. Идеален для сооружения бань. Однако помните, что выбрав столбчатый фундамент в качестве основания своего дома, погреб или подвальное помещение вы сделать не сможете.

В качестве столбов обычно используют:

  • Древесина твердых пород;
  • Красный кирпич (он должен быть хорошего обжига, иначе вскоре разрушится);
  • Бетон и бутовой камень;
  • Монолитный железобетон;
  • Блоки из железобетона;
  • Камень-плитняк;
  • Металлические трубы.

Технология постройки

  1. Закладка каждого фундамента начинается с разметки территории. Вы должны иметь четкий план будущего строения и где будут располагаться столбы. Часто перед началом работ необходимо снять до 30 см верхнего слоя почвы.
  2. Выкапываются ямы, глубиной не менее 1 метра. Если сделать ямы недостаточно глубокими, то конструкция не будет прочной и надежной. Что касается диаметра ям, то они должны быть больше чем закапываемый столб, чтобы мы могли засыпать в оставшееся пространство различные наполнители с целью укрепления конструкции.
  3. Армируем столбы и заливаем их раствором. Обратите внимание, что если вы используете уже готовые строительные столбы, то армировать и заливать раствором нет необходимости.
  4. Сооружаем ростверк. Ростверк — это своего рода бетонная платформа, равномерно распределяющая вес сооружения на опоры. Ростверк объединяет все столбы в единое целое и тем самым исключается неравномерная просадка, растрескивание стен, коррозия, образование сырости, различных насекомых, грызунов и т.п.
  5. Делаем забирку. Она нужна для утепления пространства под полом и для предотвращения попадания в него снега, мусора, влаги и т.п. Забирка, представляющая собой ограждающую сетку, делается из любых материалов, но большее предпочтение отдается кирпичу или камню. Основанием для забирки служит бетонная стяжка без углубления, которую укладывают на песчаную подушку.
  6. После того как выполнены все работы и произведена заливка бетоном, начинаем возводить плиты перекрытия.
Читайте также:  Как установить водоотводы, если крыша уже покрыта?

Мелкозаглубленный ленточный

Мелкозаглубленный фундамент — отличная альтернатива традиционному заглубленному ленточному, при которой заглубление делается не на 1,5-1,8 метра, но всего на 0,3-0,5. Поэтому стоит такой фундамент примерно на 40% дешевле обычного и более прост в изготовлении.

Главной особенностью такого фундамента является то, что мы заменяем часть грунта под подошвой подушкой из песка соответствующей высоты, которая гарантирует нам допустимую деформацию фундамента, но не более того.

  • Можно обойтись без применения строительной техники;
  • Достаточно прочный, что позволяет построить на нем небольшие дома, бани или любые каркасные здания;
  • Дает возможность сделать подвальное помещение;
  • При его возведении применяется широкий выбор материалов и технологий.

Технология постройки

  1. После того как сделана соответствующая разметка, начинаем копать траншеи глубиной примерно 0,7 метров. Противопучинная подушка составляет 0,3 м, где нижняя часть (0,2 м) состоит из крупного песка, а верхняя (0,1 м) из песка и щебенки.
  2. Далее утрамбовываем каждый из слоев, после чего на основание траншеи кладем полимерную пленку, которая исключит вытекание цемента в песчаную подушку.
  3. После того как мы смонтировали опалубку, прикрепляем к ней рубероид. Благодаря рубероиду мы исключим вытекание бетонного раствора сквозь щели между досками, и после завершения строительных работ, будет гораздо проще разобрать опалубку.
  4. Вяжем каркас из арматуры и затем заливаем бетон в траншеи.
  5. Через две недели начинаем воздвигать стены.

Буронабивной фундамент

Буронабивной фундамент относится к свайному типу. Он также считается одним из экономичных и надежных.

Буронабивные сваи изготавливаются непосредственно в грунте.

  • На заранее отмеченных местах бурятся скважины, в которые устанавливаются металлические арматурные каркасы, и затем в них заливается раствор.
  • Если грунт сыпучий, то, чтобы сохранить стенки скважины от разрушения, используют обкладку из рубероида.
  • Далее устанавливают ростверк, благодаря которому связывается воедино подземная часть фундамента и обеспечивается равномерное распределение веса.

Большим плюсом буронабивного фундамента, является его способность выдерживать не только легкие деревянные или каркасные дома, но и нагрузку тяжелых домов из камня, без осадки.

Фундамент на винтовых сваях

Свайный фундамент также считается выгодным за счет того, что сокращаются объемы земляных работ, отсюда экономия и времени, и трудозатрат. Кроме того, он на 40% дешевле обычного ленточного или монолитного. При постройке свайного фундамента можно обойтись и без тяжелой техники.

Материалом для винтовых свай служат стальные трубы. В нижней части сваи находится режущая лопасть разной формы, которая способна без особых усилий входить в грунт на нужную глубину.

  • Такой фундамент можно возводить в любое время года;
  • Обладает высокой несущей способностью;
  • Возможность возведения фундамента за 1-2 дня;
  • Можно использовать даже на сложном ландшафте.

Фундамент своими руками. Дешево. Быстро. Надежно.

Давно не было постов про строительство домов. А я тут другу на днях помогал. Вот и решил рассказать.

Все знают, какое дорогое удовольствие, построить свой собственный дом. Особенно большой. Ну как большой – 10*8 метров по периметру. Или по фундаменту, не знаю как правильно.

Участок – 1 шт. 12 соток в г. Тверь . На окраине. Стоил в начале лета 2017 года – 300 т.р.

Друг – Денис – 1 шт – бесценно.

Желание друга постоить дом – огромное.

Желание, мое, помочь другу в строительстве дома – огромное большое.

Дом начинается с туалета фундамента.

Сначала Денис хотел заказать ленточный фундамент. Для этого нужно было копать. Много копать.

10+10+8+8 метров=36 метров

глубина 1,5 метра

Копать самому оказалось очень лениво тяжело. Решили нанять Друзей из Азии. Они согласились только за 8000 рублей.

Плюсуем туда еще опалубку и вязку арматуры = 6000 рублей

Итого уже 14000 рублей.

Ну естественно еще и цемент, но он в любом случае нужен, пока не будем его учитывать, потом объясню почему.

В итоге было принято решение сделать все самим и качественно, ну точнее 14000 рублей пропить в следующую субботу сэкономить.

Купили буровую установку и нашли нефть, так бы я рассказывал мужикам на рыбалке.

Но мы купили обычный земляной бур.

У нас было 2 пластмассовых ведра, пластмассовое корыто, 100 кг арматуры, 6 кубов досок, 13 мешков цемента S500, одна лопата, 100 литров воды для раствора, 5 кубов чистейшего речного песка, 4 литра воды питьевой, жаренная курица в переносном чемоданчике холодильнике, соленые огурцы, 2 грамма фена, жестокое похмелье у меня и отличную погоду. Единственное, что меня беспокоило — это палящее солнце и загар. В мире нет никого более беспомощного, безответственного и безнравственного, чем человек с обожженной кожей. И я знал, что довольно скоро мы в это окунёмся.

Я бурил. 1,5 метра, каждая лунка.

Долго и упорно. По кругу периметра получилось 24 лунки или дырки, кому как нравится.

Бур вкручивается очень хорошо. Я, честно говоря, был удивлен. НО. Больше 3-х оборотов за раз, вкапываться не стоит, потом просто его не вытащить. Особенно на глубине больше метра, где глина. Четко и методично по 2 оборота.

Кому интересно зачем пенек. Отвечу в коментах.

На каждую лунку уходит примерно 15 минут. Когда уже натренировался. На первые 3 ушло 1,5 часа. Но тут еще играло роль похмелье. Я хорошенько погулял в пятницу.

Сразу за мной шел Денис с песком в тачке и закапывал лунки делал подушки, по две лопаты песка в каждую лунку.

Ну а далее все просто. В каждую лунку заливаем раствор, вставляем пару арматур, для . сами знаете чего. Таким образом у нас получается 24 столба, высотой или глубиной 1,5 метра вниз.

После того как все это дело застынет. Обкапываем немного по периметру и делаем опалубку. Чтобы в дальнейшем залить бетон. Который мы сами конечно месить не будем, так как это уже очень долго и тяжело. 36 метров в длинну будем фундамент. А высота его 40 сантиметров.

Про опалубку пост будет позже.

Надеюсь все получится.

В итоге мы сильно сэкономили. Хоть и потратили время – один выходной с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед.

Спасибо за внимание.

Дубликаты не найдены

Это понятно. Можно ответ на вопрос? и к критике я нормально отношусь. В профессионалы себя не записывал.

Дом построил? Покажи что получилось. Никого не слушай особенно в интернете. Половина успеха хороший грунт. Если грунтовые воды не высоко и грунт не пучинистый стандартная коробка будет стоять. Буронабивной свайный фундамент имеет место быть. Но подходит без предварительных расчетов он прежде всего под каркасники и дома из сип панелей. Пеноблок гавно, если не построил лучше строй из автоклавного газобетона, если живешь в москве то итонг d400 прочностью b2.5 и выше стены толщиной 400 мм если в окресностях питера компания Аэрок делает блоки D300 с прочностью B2.0 толщиной 300 мм. Такие стены не нуждаются в утеплении. Свай я считаю мало их нужно рыть не по периметру а под всем домом обьединяя ростверком.(но не всегда) без расчетов сказать сложно. А вообще ты молодец своими руками строить это не хером по клавиатуре стучать. Самостройщикам у нас везде честь и хвала.
Ах да я сам инженер ПГС не советую никому экономить на фундаметне, исключение каркасные дома там даже если утол просядет сваю или пару закрутите домкратом подымите и будете дальше плясать с бубном ))). Желание сэкономить мне понятно, но себе бы я строил на плите мелкозаглубленной с утеплением.

Ну балбесом я себя не считаю. Почему оторвет ростверк?

Фундамент своими руками – это просто?

Застройщики хотят экономить, а большинство сэкономить кардинально, что возможно если не прибегать к дорогостоящим услугам проектировщиков и привлечениям тяжелой строительной техники. При этом можно весьма чувствительно уберечь денежные средства от исчезновения на строительстве фундаментной и цокольной частей. Ведь именно они нуждаются в проектировании, а также в воздействии тяжелых землеройных и бетоноукладывающих машин.

Но отказавшись от услуг профессионалов создаются риски возникновения ошибок. Особенно велика цена ошибки, когда речь идет о создании фундамента – основы дома.

Типичные условия и конструкция

На протяжении десятков лет выработалась и практикуется типичная технология строительства своими руками фундамента для частного дома.

Такой фундамент создается по усредненным представлениям о характеристиках и качествах данной конструкции, по опыту строительства домов в предыдущие годы.

В большинстве случаев возведение домостроений ведется глинистых пучащих грунтах, которые в основном залегают у нас под подошвами и возле боковин фундаментов. Для таких, в общем-то однотипных условий, считается оптимально применить ленточный фундамента для частного дома с тяжелыми стенами. Под деревянные стены, как правило, выбирают столбчатый вариант.

Таким образом, в большинстве случаев необходимо построить ленточный фундамент в типичных грунтовых условиях.

Ленточный фундамент – наиболее широко используется

Ленточный монолитный фундамент – самая распространенная и просто создаваемая конструкция. Ее главное достоинство в том, что она может быть сделана своими руками, даже одним человеком. Здесь нет абсолютной необходимости в привлечении тяжелой строительной техники или узкоспециализированных специалистов.

Необходимо отметить, что приемлемой шириной ленты остается ширина в 0,4 м и шире, а чаще в 0,7 метров. По мнению большинства «народных строителей» столь широкая лента с запасом обеспечивает передачу нагрузки даже на неустойчивый грунт от весьма тяжелого кирпичного дома в 1 – 2 этажа. Но это утверждение можно проверить и простым ручным расчетом.

Расчет ширины и глубины фундамента

Основное, что должно обеспечиваться – нагрузка на один квадратный метр подошвы не должна превышать допустимую критичную нагрузку на данный грунт.

Для уточнения ширины ленты сперва нужно подсчитать необходимую площадь подошвы, что бы грунт не продавливался – S (м кв.).

Для этого необходимо высчитать вес дома с фундаментом и с внутренним обустройством (берется по справочной литературе исходя из плотности и размеров примененных материалов) и затем разделить его на значение критической нагрузки на грунт (берется из справочной литературы после определения типа грунта на который опирается подошва).

К полученному значению необходимо добавить 10 процентов для надежности. Таким образом площадь подошвы ленты должна быть не менее:

S= 1,1х ВЕС ДОМА/КРИТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА ГРУНТ.
При вычислении необходимо приводить все к одним и тем же единицам измерения.

Из требуемой площади подошвы фундамента не сложно вычислить и его ширину. Достаточно эту площадь разделить на суммарную длину всей ленты.

Как определить свойства грунта

Основной спорный момент в этом расчете – правильное определение типа и физико-механических свойств грунта. Как правило, при домашнем строительстве он определяется по справочным данным соседей, на глазок, или же наиболее точно – по лабораторным исследованием с привлечением к работам специализированной организации.

Как определить тип грунта можно узнать из многих источников, в т.ч. и здесь.

Определение глубины фундамента – ключевой вопрос

Основной параметр – глубина. Это ключевой вопрос. В основном применяются заглубленные ленточные фундаменты, подошва которых опирается на слой, находящийся ниже глубины промерзания почвы в данном районе.

Глубину промерзания почвы для своей местности выяснить не проблема. Такие справочные данные опубликованы почти во всех учебниках, и информационных ресурсах по строительству. Обычно, к этой глубине прибавляется еще 10 — 20 сантиметров для создания подушки и «на всякий случай».

Но самое главное при выборе глубины заложения фундамента – подошва должна опираться только на подстилающий наносы грунт. Т.е. траншея в любом случае должна быть глубже, чем мощность (высота слоя) наносов.

Отсутствие точных проектных расчетов несущей способности ленты и определений характеристик грунтов здесь компенсируется принимаемыми запасами по глубине и ширине ленточного фундамента, и соответственно перерасходом строительных материалов.

Читайте также:  Как построить теплый дом

Неточности обходятся, как правило в 40 – 100% переплаты. Возможен и другой вариант – уменьшение несущих способностей, и как следствие разрушение дома.

Мелкий фундамент устрашает

Ценители сделать своими руками также с недоверием относятся к новшествам. Например, рекомендация заглубить фундамент всего лишь на 0,4 метра, вызывает всеобщее осуждение и негодование.

Но тем не менее строительство мелкозаглубленного теплоизолированного монолитного ленточного фундамента оправдывает себя со всех сторон. Он дешевле в половину (в зависимости от глубины промерзания), а если брать к учету запасы самостроительного изготовления, то и во все 3 – 4 раза.

Он лучше противостоит вспучиванию глиносодержащих массивов при снижении ниже 0 градусов. Ведь для заглубленного фундамента большая площадь его стены становится отличным объектом для атаки расширяющихся грунтов, действуют, как касательные силы, выдавливающие, так и пытающиеся согнуть и проломить. Мелкий же может лишь слегка приподниматься….
Подробней о фундаментах мелкого заложения можно ознакомиться далее

Разметка, подготовка площадки

Вначале на грунт примерно наносится контур фундамента согласно плана дома. Площадка под строительство расчищается, верхний слой почвы снимается таким образом, чтобы удалились большинство корней растений, обычно на глубину не менее 10 см. Ямы засыпаются, бугры сравниваются.

На площадке делается разбивка. Вбивается колышек, который будет определять один из углов дома.

С помощью нивелира от него отбиваются строго прямые углы. По направлениям вбиваются колышки других углов, а также места стыковки стен и простенков, под которые также должны быть сделаны траншеи своими руками. Колышки применяются длинные и вбиваются весьма крепко.

По верхушкам колышков натягиваются тонкие, но хорошо видимые веревки.

Чтобы убедиться в точной геометрии произведенной разметки, а почти всегда это прямоугольник или квадрат, измеряют длины диагоналей. У фигуры с точно прямыми углами они должны быть равны.

После вбиваются колья определяющие внутренний периметр фундамента.

Подготовка траншеи под фундамент

При установке стартовых кольев следует учитывать, что ими отмечаются положение фундамента. А ширина траншеи, как известно, делается большей на несколько десятков сантиметров. Т.е. от указанных ориентиров в каждую сторону отступают по 30см.

В крепких и не пучащих грунтах, специалисты рекомендуют, для уменьшения объемов работ не выполнять опалубку под заливку, а укладывать бетон прямо в траншею. Тогда ширина траншеи равняется ширине ленты.

Траншея обычно также роется самостоятельно с помощью штыковой лопаты и лома, стены оформляются ровными, так чтобы в поперечном сечении был прямоугольник.

Чтобы повысить несущую способность грунта, на дно укладывается подушка под подошву фундамента. Применяется обычно песок, или песок с щебнем, галькой, боем камня-кирпича. Подушка делается высотой не менее 15 см, при этом песок поливают водой и тщательно утрамбовывают, удаляя таким образом все внутренние полости.

Армировка бетона

Бетон сам по себе хрупкий материал. При возникновении растягивающих напряжений (критических нагрузок на изгиб), бетон ломается, и блоки по трещине сдвигаются в направлении приложения нагрузки. Морозное пучение почвы всегда будет создавать неравномерную нагрузку на фундамент. Они же обычно и ломают фундамент.

Для армировки применяется стальная арматура. Ее диаметр, если не прибегать к специальным расчетам, берется «с запасом». Обычно это – 12 – 14 мм. Важно соблюдать правила.

Группы стержней по 2 – 6 шт. располагаются вдоль бетонной ленты, ближе к ее верхнему и нижнему краям. При таком расположении они лучше всего борются с изгибающими ленту силами. Через определенный промежуток стержни скрепляются между собой вертикальными и поперечными стержнями (диаметром 8 – 10 мм).

Длина поперечен должна быть меньше на 100 мм чем линейные размеры фундамента, т.е. стержень не должен выпирать на край бетона, а располагаться внутри. При расчете количества арматуры нужно учитывать, что пруты по длине должны соединяться с нахлестом в 25 см.

Скрепление арматуры можно выполнять сваркой или вязанием тонкой стальной проволокой. Для вязки арматуры можно применить шуруповерт. Высоту положения каркаса регулировать очень просто, — можно положить арматуру на кирпичи.

Создание опалубки

Материалом для обустройтсва опалубки может служить все что угодно – достаточно ровное и прочное. Это может быть фанера, доски, металл, пластик, шифер….
Опалубка в траншее выполняется весьма прочной, чтобы бетон ее не выдавил. Ориентация стенок формируются кольями, забитыми в дно траншеи и распертыми деревянными клиньями. Эти колья соединяются между собой щитами досок и пр.

Укладка бетона

Желательно выполнить укладку за один этап работ в 2 часа времени, чтобы отсутствовали слои в конструкции, по которым фундамент будет растрескиваться в дальнейшем. Поэтому предпочтительней заказать бетономешалку-автомобиль.

Если речь идет о малых строениях (сарай, гараж…) то под небольшой фундамент можно применить и легкую бетономешалку, и укладывать бетон своими руками.

Срок пригодности бетона в жидком состоянии ограничен – рекомендуется до 3 часов. За это время его нужно доставить и уложить.

Необходимо подготовить подъездные пути, опалубку, бригаду рабочих, спускные желоба для бетона, которые бы соответствовали конкретным условиям работы. Также нужно определиться заранее с верхним уровнем бетонной ленты, для чего создать необходимые отметки.

Рекомендуется гидроизолировать пленкой внутренность опалубки, чтобы исключить бегство воды из бенона.

При укладке бетон обязательно уплотняется-трамбуется, для удаления внутренних полостей. Применяется ручной инструмент или вибротрамбовщики.

Уход за бетонной конструкцией

Укладка бетона в опалубку – это еще не конечный процесс. Важно, чтобы конструкция правильно сформировалась, а значит смесь приобрела бы необходимую прочность.

Время, через которое монолитный ленточный железобетонный фундамент будет готов окончательно, и его можно будет нагружать – 28 дней.

Конструкцию поливают водой и закрывают влагоизолятором во избежание чрезмерно быстрого высыхания верхних слоев и растрескивания.

После затвердения бетона дело за малым. Делается гидроизоляция, теплоизоляция, обратная засыпка не пучащим грунтом (крупным песком), формируется отмостка и слой утепления почвы под отмосткой, возводится цоколь здания….

Мнение специалистов

Вышеописанным способом делают фундаменты своими руками в частном домостроительстве на глинистых грунтах под тяжелые стены. Альтернативой может выступать фундамент армированный, но сборный из бетонных крупно-блоков. С которыми не нужна бетоно-доставочная механизация.

Но современные методы строительства предполагают все же научный подход. Работники научно-проектировочных организаций уверяют, что если обратиться к специалистам, то можно сэкономить средства при строительстве фундамента, пусть даже он будет возводиться своими руками. Вот что говорит по этому поводу руководитель строительной компании и специалист….


Как сделать простой и надёжный фундамент

Выбор фундамента для дома основан на определении степени его надежности, способности выдержать определенную нагрузку, возможности сооружения основания на конкретном грунте при известном уровне залегания грунтовых вод.

Конечно, немаловажным аспектом при выборе является количество материальных средств, которые предстоит потратить на проведение работ и возможность выполнить все манипуляции без привлечения специальной техники.

Выбирая фундамент для будущего дома, необходимо уделить внимание простым и максимально надежным конструкциям, сооружение которых можно выполнить своими руками, без помощи специалистов. К числу наиболее экономичных, но надежных относятся:

Какой из существующих видов оснований подойдет для строительства, решит владелец жилья, но самый популярный – столбчатый фундамент. Это система столбов, устанавливаемых не только на углах дома, но и на всех пересечениях стен и перегородок.

Особенности столбчатого фундамента

Простой и надежный столбчатый фундамент можно сделать своими руками при возведении здания на любых почвах. Он отличается не только простотой выполнения работ, но и довольно низкой стоимостью. Материалом, который потребуется для того, чтобы сделать такое основание, может стать:

  • кирпич или бетон;
  • природный камень или бетонные блоки;
  • бутобетон или бут-плитняк.

Начало работ — это расчистка территории, определенной под фундамент. Если на поверхности есть бугры или ямы, то ее необходимо выровнять, сняв некоторый слой почвы или отсыпав песком и щебнем. Проверив качество проведенных подготовительных работ с помощью гидроуровня, можно сделать разметку будущего фундамента.

Разметка начинается с определения углов и диагоналей. Установив по углам колышки и натянув шнурку, необходимо убедиться в правильной геометрической форме фундамента, который предстоит возвести. Теперь на углах и в местах пересечений стен нужно выкопать ямы. Глубина их зависит от уровня грунтовых вод и промерзания почвы, но не может быть меньше 50 сантиметров. Ширина должна быть такой, чтобы не затруднять работы по кладке кирпича или блоков.

На дне каждой подготовленной ямы делают песчаную подушку толщиной не менее 10-15 сантиметров, проливают водой и трамбуют, а в середине вбивают прут из арматуры, который станет скрепляющим элементом при возведении столба.

Сооружение столбов

Толщина каждого столба должна на 12 сантиметров превышать толщину будущих стен. При строительстве легкого домика количество столбов может быть небольшим, но при возведении кирпичной постройки расстояние между столбами фундамента не должно превышать 2 метра. Определившись с количеством столбов, подготовив песчаную подушку и установив стержни, можно приступать к началу кладки. Стержни, высота которых обязательно превышает высоту самого столба, по окончании кладки срезают с помощью болгарки. Необходимо сделать такие столбы, которые будут возвышаться над уровнем почвы не менее чем на два кирпича, обработать битумом или иным гидроизоляционным материалом и засыпать землей. Сверху возведенные опоры фундамента также накрывают гидроизоляцией.

Другой, не менее простой и надежный способ сооружения опоры для столбчатого фундамента – это заливка столбов. Для этого понадобится пробурить скважины глубиной около двух метров по всему периметру основания, а углах и в местах пересечения будущих стен соответственно разметке. Отверстие должно быть таким, чтобы в него свободно входила асбестоцементная труба диаметром 25 см. Установив трубы в отверстия готовых скважин, необходимо еще раз проверить диагонали. Теперь самое время позаботиться об армировании. Арматура устанавливается внутри каждой трубы. Посмотрите видео, чем хороши заливные столбы при строительстве фундамента.

После заливки в трубу раствора, ее следует слегка приподнять и дать составу вытечь на песчаную подушку. Это необходимо для получения своего рода платформы. Устанавливая трубу необходимо проверить ее вертикальность и зафиксировать в нужном положении. Для фиксации можно использовать только крупнозернистый песок, но ни в коем случае не отработанную землю. Заливают бетон в трубы постепенно, постоянно штыкуя раствор, чтобы избежать образования пустот.

Стена, соединяющая столбы

Главный минус столбчатого фундамента – отсутствие цоколя, который стал бы надежной защитой дома от грызунов, способствовал сохранению тепла и предотвратил проникновение влаги в жилое пространство.

Для того чтобы обеспечить зданию дополнительную защиту и успешно заменить отсутствующий цоколь, нужно построить так называемую забирку. Это самый простой вариант замены цоколя. Сделать ее можно из кирпича, бутового камня, бетона.

При ведении строительства на песчаном грунте забирку необходимо углубить в землю не менее чем на 20 сантиметров. Обустроить песчаную подушку толщиной 15 сантиметров и отказаться от привязки стены к столбам, чтобы избежать растрескивания из-за неравномерной усадки.

Стараясь избежать лишних материальных затрат, забирку можно сделать, используя ЦСП. Устройство столбчатого фундамента имеет ряд ограничений, в число которых входит и высокий уровень залегания грунтовых вод. В определенной ситуации не менее простым и надежным фундаментом будет ленточный, сделать который можно самостоятельно, без привлечения специалистов и использования строительной техники.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент отличается высокой прочностью, и долговечностью, но на его возведение уходит значительно больше бетона. Существую два варианта сооружения такого основания:

Для монтажа сборной конструкции потребуется несколько составляющих, изготовленных из железобетона, а при изготовлении монолитного фундамента нужно сделать ряд арматурных элементов, которые заливают бетоном. Посмотрите видео, как соорудить ленточный фундамент своими руками.

Для того, чтобы сделать прочный и надежный ленточный фундамент, потребует после выполнения обычных подготовительных работ на территории строительства вырыть траншеи глубиной не менее 50-70 сантиметров.

Важно! Глубина траншеи должна превышать глубину промерзания грунта.

На дне их обустроить песчаную подушку, которую также, как и при других способах сооружения основания дома, пролить водой и утрамбовать. Теперь следует возвести опалубку, высота которой соответствует высоте будущего фундамента. На дно траншей заливают тонкий слой бетона и на него укладывают армированные конструкции из прутов диаметром 10-12 мм.Заливать бетон можно и без возведения опалубки, но в таком случае понадобится после заливки траншеи сделать несколько рядов кладки, используя бетонные блоки или кирпич.

Выбирая самый простой прочный и надежный фундамент для своего будущего дома, стоит уточнить количество материала, требуемого для выполнения работ, необходимость использования спецтехники и величину материальных затрат. Предварительные расчеты помогут понять, какой из предложенных вариантов фундамента,будет самым простым, доступным и надежным.

Ссылка на основную публикацию