Как ухаживать за деревянными балками

Уход за деревянными балками в доме из клееного бруса

Чтобы деревянные балки прослужили длительное время, требуется проводить планомерный уход за ними. Стоит обратить внимание, что не всегда уход за балками может продлить срок службы элементов несущей конструкции. Не соблюдая требования по установке деревянных балок, можно сколько угодно ухаживать за ними, но вне зависимости от этого могут придти в непригодность. Это добавит лишних сложностей не только в физическом плане (силы и деньги на замену несущих элементов конструкции), но и привнесет лишней мороки в плане получения документа, разрешающего замену элемента.

Сечение балок определяется в зависимости от архитектурной конструкции. Тут нужен определенный подход для расчета сечения. Главное же требование к древесному материалу, который планируется использовать для установки балок в доме из клееного бруса, это степень влажности материала.

Прежде чем начинать установку балок, следует тщательно просушить древесину. Балок из клееного бруса данное требование не касается, поскольку технология изготовления клееного бруса включает в себя сушку древесины на производстве.

Соблюдая правила установки, деревянные балки прослужат достаточно долго, а чтобы увеличить срок службы следует выполнять меры по уходу за балками.

Первое правило – это ежегодный осмотр балок перекрытия на наличие водянистых пятен.

На балки перекрытия могут воздействовать различные факторы. Например, под воздействием воды могут появиться водянистые подтеки. Просчитать наверняка возможность протечки не возможно, это может произойти из-за износа кровельного материала, неправильной укладки кровли или под механическим воздействием.

Чтобы защитить балки перекрытия от воздействия воды и появления водянистых пятен, следует определить породу древесины, её текстуру и площадь пятна. В зависимости от этого потребуется либо точечное воздействие, либо необходимо будет возобновить отделку и покраску деревянных балок перекрытия полностью.

Если балка перекрытия имеет гладкую поверхность, чтобы вывести водянистое пятно достаточно ошкурить поверхность в дефектном месте. Такой способ подходит для неокрашенных балок или для балок с окрашенной матовой поверхностью. Ошкуривание снимает слой краски и верхний слой древесины, поэтому при матовом покрытии, можно по новой закрасить данный фрагмент. Такой способ не пройдет при глянцевом покрытии, возобновленная краска на небольшом фрагменте будет весьма выделяться.

Если деревянная балка перекрытия имеет шероховатую поверхность, то ошкуривание будет заметно, поэтому потребуется воспользоваться пескоструйной чисткой, которая требует специального оборудования, защитных очков респиратора, а также необходимо вынести всю мебель из помещения и застелить пол от песка. Пескоструйная чистка открывает свежий слой древесины.

Иногда для удаления водянистых пятен используют пятновыводитель, который содержит щавелевую кислоту. Щавелевая кислота, удаляя водные разводы, может осветлить древесину, поэтому после использования требуется покрывать балку лакокрасочным изделием.

Существует еще один способ убрать водяные разводы – это полная реставрация, то есть очистка поверхности деревянных балок от краски и свежее лакокрасочное покрытие. Чтобы очистить поверхность от лакокрасочного изделия, можно использовать эксцентриковую шлифмашину в случае, если поверхность балки гладкая. После очистки древесины, поверхность снова окрашивается в необходимые оттенок и покрывается защитным слоем.

Если поверхность балок перекрытия – шероховатая, то для снятия покрытия используется пескоструйная машина или обрабатывается щавелевой кислотой.

Второе правило – периодически обрабатывать балки перекрытия от воздействия воды.

Существуют различные химические составы, которые защищают древесину от вредного воздействия. Особого внимания заслуживают балки перекрытия в местах повышенной влажности таких как баня, ванная комната. Не защитив балки перекрытия от водного воздействия, древесина может загнить, может появиться плесень.

Третье правило – балки перекрытия в местах соприкосновения с дымоходными трубами в доме из клееного бруса следует изолировать, чтобы предотвратить возможность возгорания.

Цокольные балки перекрытия следует обрабатывать антисептиком, чтобы защитить грызунов и антисептиков.

Соблюдая данные правила, домочадцы дома из клееного бруса продлят срок службы балок, тем самым избавят себя от лишних забот.

Правила ухода за деревянными изделиями

Правила ухода за деревянными изделиями

Изысканная мебель и изделия , изготовленные из натуральных пород древесины, являются прекрасным украшением любого домашнего интерьера.

Тем не менее, несмотря на высококачественную пропитку или лакирование, натуральное дерево подвержено влиянию разнообразных факторов внешней среды. Чтобы изделия из массива дерева прослужили как можно больший срок, за ними нужен правильный уход и внимание!

В процессе эксплуатации и длительного хранения деревянные изделия необходимо оберегать от ударов, царапин, воды, агрессивных веществ, прямого действия солнца, огня, а также резких изменений температуры и влажности окружающего воздуха. Благодаря соблюдению таких условий деревянные изделия прослужат Вам не один год.
Микроклимат в комнате
Для деревянных изделий необходима комнатная температура 18-24С, иначе велика вероятность неравномерного высыхания древесины и деформации (кручения) деревянных деталей.

Также важен режим относительной влажности в диапазоне 40-65%.

Для натурального дерева одинаково вредны влажность и безмерная сухость, т.к. под их воздействием меняются все качества дерева далеко не в лучшую сторону.

При слишком высокой влажности на деревянной мебели тускнеет пропитка, и могут появиться неприятные пятна. Наоборот, при излишней сухости в помещении такая мебель может со временем растрескаться.

Расстояние от деревянной мебели до любого внешнего источника тепла (батареи, бытовые обогреватели и пр.) должно быть как минимум 1 метр. Близкое расположение столярных конструкций к сильно разогреваемым отопительным приборам ,газовым плитам, каминам увеличивает риск пересыхания деревянных изделий и образования многочисленных трещин.

При эксплуатации изделий из натурального дерева допустимы изменения показателей температуры или влажности со скоростью, не превышающей 5% в час.

Нельзя размещать деревянные изделия возле сырых стен и в неотапливаемых комнатах!

В очень сухую погоду рекомендуется использование увлажнителей. Роль увлажнителей могут выполнять не только специализированные приборы, но и различные тенелюбивые растения (например, “плачущие” лианы), а также фонтанчики, установленные вблизи таких изделий.

Также не расставляйте деревянную мебель на участках комнаты, которые находятся под прямым воздействием ультрафиолета.

Для изделий из натуральной древесины одинаковую опасность представляет избыточная влажность и чрезмерно сухой воздух. Отклонения от оптимальных показателей температуры и влажности приводят к деформационным изменениям материала и образованию трещин.

Проветривать помещение , где находятся деревянные изделия следует постоянно!!
Опасайтесь ударов
Оберегайте мебель из массива дерева от различных видов механического воздействия: сильных ударов, неосторожных движений, столкновений и пр. Из-за таких действий стол, комод или стул может сильно пострадать – на дереве останется вмятина, скол, царапина или иной дефектный след. Расставляйте деревянную мебель так, чтобы она не мешала передвижению по комнате.
Предупреждение расшатывания мебели
Где это возможно – старайтесь хотя бы раз в год подтягивать узлы металлических креплений мебели – специальные винты, обыкновенные шурупы и пр. Это значительно снизит риск расшатывания отдельных элементов мебельной конструкции.

Кроме того, не допускайте, чтобы в стыки или щели между мебельными компонентами попадала вода, иначе мебель может расклеиться. Например, в излишне влажных помещениях задние стенки шкафов лучше оклеить специальной вощеной бумагой, абсорбирующей влагу.
Правила повседневного ухода
Деревянные изделия с лакированной деревянной поверхностью необходимо не реже двух-трех раз в неделю протирать сухой, мягкой и чистой ветошью или тканью (сукно, бархат, фланель и пр.). Нельзя для протирки полированных моделей мебели использовать влажную ветошь и протирать дерево исключительно водой или мыльным раствором, так как влага «снимает» естественный блеск дерева и образует разводы. Если уж и необходимо все-таки протереть лакированную мебель, то используйте эссенцию нашатыря (1 ч. спирта / 6 ч. воды). Полировка дерева хорошо обновляется смесью оливкового масла и сока лимона (или винного уксуса) в пропорции 1:2. Распрыскайте смесь по поверхности распылителем и аккуратно разотрите ее фланелью или бархатом.

Одним из главных принципов ухода за мебелью изготовленной из дерева, является минимизация времени воздействия вредных факторов. Необходимо постоянно следить за ней, не допускать попадания на нее влаги, а если что то и разлили, то сразу же всё убрать, а не оставлять на потом.

Средства по уходу за мебелью
Приобретая в магазине специальное средство по уходу за деревянной мебелью, обязательно уточните, для каких именно покрытий оно предназначено. Нельзя использовать химию, содержащую в себе аммиак, любые растворители, абразивные вещества или другие вредные для дерева примеси, включая стиральный порошок или хозяйственное мыло.
Самыми популярными средствами по уходу за мебелью из массива дерева являются разнообразные кремы, пигментированные синтетические полироли, специальные масла (в частотности, льняное), а также восковые пасты и аэрозоли. В любом случае, политуру наносите не слишком часто, а только изредка по мере истирания дерева и после предварительной очистки поверхности дерева.
Старайтесь не использовать средства на водной основе – из-за них на мебели могут появиться множественные тоненькие сеточки. Также не рекомендуется протирать деревянные конструкции силиконовыми пастами, так как из-за них деревянное основание быстро стареет. Еще одно правило – самые популярные ныне синтетические полироли подходят только для лакированной мебели.
Как убрать некоторые дефекты на изделиях из массива дерева
Пятна на мебели лучше всего удалять специальным магазинным средством для выведения таких загрязнений. Однако избегайте прямого попадания такого вещества на деревянную мебель – оно может разрушить поверхностный лакированный слой. Чтобы убрать пятно, сначала нанесите немного реагента на фланелевую ткань, а затем аккуратно обработайте материей дефектный участок. Пятна с лакированных моделей мебели также удаляются использованной чайной заваркой крупнолистого чая, которую нужно завернуть в пакет (чай в пакетиках для этих целей не подходит).
Иногда со временем деревянная мебель начинает тускнеть. Чтобы вернуть ей свой изначальный изысканный блеск и естественный глянец, протрите ее любым средством, которое содержит воск. Кроме того, воск прекрасно защищает любую мебель от грязи. Также придаст блеска деревянной мебели раствор из винного уксуса и оливкового масла. После протирания поверхность дерева нужно вытереть насухо мягкой ветошью.

Царапины на мебели
нивелируются при помощи специальной затирки (продается в магазинах). Также для удаления сколов можно использовать обычный обувной крем нужного цвета или измельченные детские мелки (аналог – цветные карандашные грифели), которыми обрабатывается дефектное место, затем сверху полируются мебельным блеском. А вот царапины на дубовой мебели хорошо устраняются при помощи йода.

Если на поверхности мебели
появляется мелкая пыль и отверстия – значит, там поселились вредители. Их можно убрать при мощи специальной химии. Для профилактики точильщиков мебель можно обработать раствором из скипидара (100ч.), воска (5 ч.), креолина (3 ч.) и парафина (5 ч.). Также для предупреждения жучков можно сделать раствор фтористого натрия (250 г / на 10 л. воды). Пятна от мокрой посуды удаляются долькой обычного грецкого ореха. Когда ореховый сок подсохнет, поверхность мебели протирают сукном. Впитавшиеся белесые пятна можно удалить при помощи пшеничной муки с последующей полировкой растительным маслом.
Вдруг на мебели образовался след от горячего предмета или посуды, то обработайте его раствором из растительного масла и спирта (1:1), используя для протирки шерстяную тряпку. Если это не поможет, то можно смазать изъян вазелином, а через 7-8 часов, – отполировать пятно сукном. Плесневые пятна можно вывести, смочив суконную тряпку в автомобильном бензине. Восковые пятна аккуратно снимаются разогретым лезвием ножа. Затем следы от воска нужно затереть тряпкой, смоченной в бензине.

Правила ухода за деревянной разделочной доской:

• мойте ее теплой водой сразу после использования и хорошенько просушивайте;

Читайте также:  Разновидности столбчатого фундамента

• кладите доску на горизонтальную поверхность после мытья, чтобы она не деформировалась. Если это все же произошло, положите на доску влажную ткань, а затем пройдитесь по ней утюгом – повторяйте действие до тех пор, пока доска не станет ровной;

• не замачивайте доску для того, чтобы избавиться от сильных пятен – просто посыпьте ее солью и содой, а затем потрите половинкой лимона.

• промасливайте доску вазелиновым маслом или пищевым пчелиным воском. Нанесите смазку на сухую поверхность, оставьте на несколько часов, а затем сотрите излишки. Делать это нужно минимум раз в год, а лучше – раз в месяц. Не рекомендуем вам промасливать разделочную доску подсолнечным или растительным маслом – это может придать ей неприятный запах, который будет передаваться продуктам, которые вы на ней режете;

Народные рецепты по уходу за отдельными видами дерева

Мебель из дуба или бука можно протереть сухой тряпкой или салфеткой, чтобы снять пыль, а затем – растереть чуть влажным, хорошо выжатым куском кожи и окончательного отполировать шерстяной тканью. Чтобы вернуть блеск буковой или дубовой поверхности, ее рекомендуется протереть эссенцией теплого пива и льняного масла. Жирные пятна с дубовой поверхности можно удалить разогретой смесью из теплого пива, 1 ст. ложки пудры сахара и 20-30 г воска с последующей полировкой шерстью.

Эти требования, к сожалению, не выполняются ,но и результат соответствующий: изделия скрипят, деформируются, рассыхаются, в них появляются зазоры.

Ухаживайте правильно за изделиями из натуральной древесины и они прослужат долгие годы, сохраняя первоначальный вид!

Уход за лестницами: основные рекомендации

Содержание

Добротная лестница, сделанная под заказ для дачи или коттеджа, прослужит вам верой и правдой долгие годы. Конструкция, собранная из натуральной древесины отборных сортов, отличается повышенной прочностью, надежностью. Она имеет эстетичный внешний вид, прекрасно вписывается в любой интерьер. При соблюдении нескольких несложных правил по уходу такая лестница сохранит свою привлекательность на протяжении десятков лет.

Сложно ли поддерживать в порядке перила, балясины и ступени, и какие средства потребуются для этого? Специалисты компании «Элитные Лестницы», знающие толк в обращении с древесиной, собрали самые актуальные советы для вас и готовы поделиться всеми секретами.

Как предупредить появление трещин и деформацию

Для необработанной и непокрытой натуральной древесины основную опасность представляет собой влажный воздух. Повышенная влажность характерна для помещений с незавершенной внутренней отделкой, где, к примеру, еще работают маляры или производится окрашивание стен. Поэтому мы рекомендуем вначале завершить отделочные работы, а затем приступать к монтажу лестничных пролетов и сборке перил. В противном случае даже дорогое дерево элитного сорта быстро рассохнется, ступени начнут издавать противный скрип при подъеме или спуске домочадцев, покоробятся.

Когда лестница полностью собрана, необходимо принять дополнительные меры по ее эффективной защите от температурных перепадов. Какие шаги предпринять хозяину? Постарайтесь на протяжении первых 7-10 дней после монтажа сохранять неизменно стабильную температуру в доме, на уровне 25-30 градусов выше нулевой отметки. За этот период свежеструганная древесина даст незначительную, равномерную усадку, что вполне естественно.

Оптимальными климатическими характеристиками для деревянных лестниц считаются:

  • среднее значение температуры воздуха в комнатах не ниже 15°;
  • уровень влажности в пределах 40-55%.

Элитные лестницы из дерева нашей компании проходят весь процесс обработки древесины с использованием профессиональных защитных и декоративных средств защиты (подробнее читайте нашу статью «Окрашивание лестниц»).

Методика ухода: важные нюансы

Мы собрали для наших заказчиков список основных правил по уходу за лестницами из натуральной древесины. Их выполнение не потребует огромных физических усилий или крупных дополнительных затрат. Главные моменты таковы:

  1. Дополнительную защиту от преждевременного истирания и губительного действия влаги деревянным ступеням и поручням обеспечит лак, нанесенный на производстве. Его второстепенное значение состоит в придании аккуратного, эстетичного вида всей конструкции.
  2. Как и многие натуральные материалы, древесина плохо переносит воздействие агрессивной бытовой химии. Поэтому отложите в сторону сильнодействующие моющие средства, заменив их легкими моющими средствами и полиролями для дерева.
  3. Предотвратить появление микротрещин и царапин помогут специальные средства на основе воска. Их используют для регулярного натирания поручней и балясин.
  4. Для ступеней применять препараты с содержанием воска не рекомендуют, поскольку они делают поверхность излишне гладкой и скользкой.

Лайф-хак для тех, кто стремится к идеальному порядку

Повседневный быт наполнен массой неожиданных ситуаций, которые сложно предусмотреть заранее. Как поступить, если ребенок пролил на лестнице сок, к одной из ступеней прилипла жевательная резинка, или вы случайно капнули расплавленным свечным воском? Читайте далее несколько ценных подсказок.

Влажное пятно не стоит сушить феном, или устанавливать рядом обогреватель. Частички влаги, впитавшейся в древесные волокна, должны испариться естественным путем. Дайте лестнице как следует просохнуть, постарайтесь в этот период не наступать на промокший участок.

Быстро снять липкую массу поможет предварительное охлаждение. Поместите кусок льда в полиэтиленовый пакет, обернув его полотенцем, и поместите на 5-10 мин поверх вязкой субстанции. Холод быстро сделает жевательную резинку или воск твердыми, и вы легко сможете снять их любым предметом с притупленными краями (пластиковым шпателем, лопаточкой).

Застарелые пятна (от чая, кофе, вина), которые не удалось вывести со светлого дерева при помощи специальных пятновыводителей, можно успешно замаскировать. Предлагаем несколько простых способов на ваш выбор:

  1. Вооружиться ручной шлифовальной машинкой с металлической насадкой-щеткой, и пройтись по загрязненным участкам. Структура древесины состоит из мягких и твердых волокон. Первые в процессе обработки частично удаляются. В итоге вы получите выразительный рельеф, наглядно демонстрирующий очарование древесной текстуры. После этого обработанную поверхность покрывают защитным лаком.
  2. Окрашивание в любой цвет, с предварительной шпатлевкой появившихся трещин и сколов.
  3. Удаление защитного слоя лака, снятие верхнего слоя древесины с остатками пятен и последующая тонкая шлифовка. Работа потребует большой аккуратности и определенных навыков обращения со шлифмашиной. Помните, что в результате высота отшлифованных ступеней станет меньше.
  4. Обработка мелким абразивом (наждаком) и покрытие олифой, придающей древесине темный, насыщенный оттенок.

Особенности ухода за металлическими элементами

Пролеты и балясины, сделанные из натуральной древесины, прекрасно смотрятся в сочетании с металлическими перилами. Как ухаживать за такими элементами? Специальные воски и полироли, предназначенные для обработки дерева, здесь не годятся.

Прутья из нержавеющей стали нетребовательны в уходе. Они прекрасно переносят воздействие влаги, поэтому для их очистки от различных загрязнений используют губку, смоченную в проточной или мыльной воде. Для сохранения блеска, присущего металлу, ежемесячно обрабатывают стальные перила специальной полиролью.

Кованые элементы (в том числе литые чугунные) регулярно протирают чуть влажной тканью из микрофибры. Мелкий узор потребует от вас скрупулезного труда, поскольку придется пройтись тряпкой по всем завитушкам и вензелям. Зато результат приятно порадует – перила засверкают как новые. От применения крупнозернистых абразивов лучше отказаться, поскольку они оставляют некрасивые царапины. Придать дополнительный блеск помогут специальные воски.

Несколько актуальных советовот профессионалов

Сотрудники компании «Элитные Лестницы» накопили огромный практический опыт в сфере монтажа и ремонта лестничных пролетов. Надеемся, что такая информация принесет вам дополнительную пользу при обустройстве дома.

  1. В вашей семье есть маленькие дети или люди преклонного возраста, чутко реагирующие на громкие звуки? Рекомендуем отделать ступени ковролином, предварительно подстелив под него войлок. Уход за ним достаточно простой, он сводится к регулярной сухой (раз в 3-4 дня) и влажной (ежемесячной) чистке. Каждое полугодие проводят очистку покрытия с помощью специальной бытовой химии (пенок, аэрозолей). Мягко, тихо, тепло, удобно, безопасно!
  2. Бетонные и каменные пролеты – надежное, но неудобное на практике решение. В крупных порах, расположенных на поверхности, постоянно скапливается пыль. Такие ступени остаются холодными даже летом. Выход – покрыть их деревянными панелями или водоотталкивающей краской. Чтобы визуально сделать конструкцию более изящной, попробуйте скомбинировать светлые и темные тона древесины. Ухаживать за облагороженной одним из указанных способов лестницей несложно: с нее аккуратно сметают крупный мусор, а затем протирают влажной тряпкой.

Если хозяйка дома, где установлена изящная деревянная лестница, привыкла носить каблуки, придется заранее подумать о дополнительной защите ступеней, иначе они быстро станут выщербленными, покроются многочисленными сколами, потеряют свою привлекательность. Существует несколько вариантов решения проблемы:

  • использовать специальные накладки (из сортов древесины повышенной твердости и других материалов);
  • подобрать удобную домашнюю обувь на низком ходу, оставляя красивые «шпильки» внизу, у начала пролета.

Надеемся, что собранная информация по уходу за деревянными лестницами окажется для вас полезной. Если вам необходима срочная консультация по проектированию или подбору модели из нашего каталога, или вы хотите делать срочный заказ по изготовлению эксклюзивной лестницы для дома, обращайтесь к нашим менеджерам по одному из контактных телефонов.

Деревянные балки на перекрытия для большого пролета

Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома. Положительное решение балочного вопроса позволяет «играть» с объёмом комнат, устанавливать панорамные окна, строить большие залы. Но если перекрыть «деревом» расстояние в 3-4 метра не трудно, то, какие балки использовать на пролете 5 м и более – это уже сложный вопрос.

Деревянные балки перекрытия – размеры и нагрузки

Сделали деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол трясётся, прогибается, появился эффект «батута»; хотим делать деревянные балки перекрытия 7 метров; нужно перекрыть комнату длиной в 6, 8 метров так, чтобы не опирать лаги на промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; как быть, если хочется сделать свободную планировку – такие вопросы часто задаются форумчанами.

У меня дом примерно 10х10 метров. На перекрытие я «кинул» деревянные лаги, их длина – 5 метров, сечение – 200х50. Расстояние между лагами – 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а ты стоишь в другой, то по полу идёт достаточно сильная вибрация.

И подобный случай далеко не единственный.

Не могу понять, какие балки для межэтажных перекрытий нужны. У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Лаги положены на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда хожу по второму этажу, то чувствую тряску.

Балки на длинные пролеты должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы возвести прочное и надёжное деревянное перекрытие с большим пролётом, их нужно тщательно рассчитать. В первую очередь, необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. И потом продумать, определив нагрузку для балки перекрытия, какие надо будет делать черновое и финишное покрытие пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилым чердаком над гаражом.

Чтобы рассчитать нагрузку на балки перекрытия, нужно сложить:

  1. Нагрузку от собственного веса всех конструкционных элементов перекрытия. Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, покрытия пола, потолок и т.д.
  2. Эксплуатационную нагрузку. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной и временной.

Поэтому при расчёте эксплуатационной нагрузки необходимо продумать всё – вплоть до того, какую мебель планируется ставить, и есть ли вероятность в будущем установки спортивного тренажёра, который тоже весит далеко не один килограмм.

Читайте также:  Утепление дома

За нагрузку, действующую на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

  • Чердачное перекрытие – 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85), с учётом коэффициента запаса – 50 кг/кв.м – это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м – нормативная нагрузка.
  • Для междуэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка берётся из расчёта 350-400 кг/кв.м.

Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам (после расчёта), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.

Деревянная балка более 6 метров: тонкости

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta.

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Как высчитать расстояние между двутавровыми балками

Если внимательно ознакомится с представленными выше таблицами, то становится понятно, что с увеличением длины пролёта, в первую очередь, необходимо делать увеличение высоты лаги, а не её ширины.

Менять жёсткость и прочность лаг в сторону увеличения можно, увеличив её высоту и сделав «полки». То есть – делается деревянная двутавровая балка.

Самостоятельное изготовление деревянной клееной балки

Одно из решений для перекрытия пролётов большой длины – это использование в перекрытиях деревянной балки. Рассмотрим пролет 6 метров – какие балки смогут выдержать большую нагрузку.

По виду поперечного сечения длинная балка может быть:

Среди самостройщиков нет единого мнения, какое сечение лучше. Если не брать в расчёт покупные изделия (двутавры заводского изготовления), то на первое место выходит простота изготовления в «полевых условиях», без использования дорогостоящего оборудования и оснастки.

Если посмотреть на поперечный срез любого металлического двутавра, то видно, что от 85% до 90% массы металла сосредоточено в «полках». На связующую стенку приходится не более 10-15% металла. Это сделано на основе расчёта.

Какую доску использовать для балок

По сопромату: чем больше сечение «полок» и чем дальше они разнесены друг от друга по высоте, тем большие нагрузки выдержит двутавр. Для самостройщика оптимальная технология изготовления двутавра – это простая коробчатая конструкция, где верхняя и нижняя «полки» сделаны из доски, положенной плашмя. (50х150мм, а боковые стенки изготовлены из фанеры толщиной 8-12 мм и высотой от 350 до 400 мм (определяется расчётом) и т.д.).

Фанера к полкам прибивается гвоздями или прикручивается саморезами (только не чёрными, они не работают на срез) и обязательно сажается на клей.

Если установить такой двутавр на шестиметровый пролет с шагом 60 см, то она выдержит большую нагрузку. Дополнительно двутавровая балка для потолка в 6 метров может быть проложена утеплителем.

Также, используя подобный принцип, можно соединить две длинных доски, собрав их в «пакет», и затем поставить их друг на друга на ребро (взять доски в 150х50 или 200х50), в итоге сечение балки составит 300х100 или 400х100 мм. Доски сажаются на клей и стягиваются шпильками или сажаются на глухари/шканты. К боковым поверхностям такой балки также можно прикрутить или прибить фанеру, предварительно смазав её клеем.

Также интересен опыт форумчанина под ником Тарас174, который решил самостоятельно изготовить клееную двутавровую балку, чтобы перекрыть пролёт в 8 метров.

Для этого форумчанин приобрёл листы ОСП толщиной 12 мм, нарезал их по длине на пять равных частей. Затем купил доску 150х50 мм, длиной 8 метров. Фрезой «ласточкин хвост» выбрал посередине доски паз глубиной 12 мм и шириной 14 мм – так, чтобы получилась трапеция с расширением книзу. ОСП в пазы Тарас174 вклеивал при помощи полиэфирной смолы (эпоксидки), предварительно «пристрелив» степлером к торцу плиты полоску стекловолокна шириной 5 мм. Это, по мнению форумчанина, усилило бы конструкцию. Для ускорения просушки склеенный участок прогревали обогревателем.

На первой балке я тренировался «набивал руку». Вторую сделал за 1 рабочий день. По стоимости, с учётом всех материалов, включаю цельную доску в 8 метров, стоимость балки составляет 2000 руб. за 1 шт.

Несмотря на положительный опыт, подобный «самострой» не избежал нескольких критических замечаний, высказанных нашими экспертами. А именно:

  1. Недопустимо использовать в клееных конструкциях свежеспиленную и непросушенную доску, т.к. невозможно предугадать, как поведёт себя такая балка в долгосрочной перспективе.
  2. Нельзя использовать в качестве клея эпоксидную смолу.

Эпоксидные смолы имеют слабую адгезию к древесине. Также уходит много времени, пока они затвердеют. Несущие конструкции клеятся на меламине, резорцине или полиуретане. Эти клеи не только не горят, но и являются термореактивными. Т.е., чем выше температура, тем крепче становится соединение.

  1. Фрезеровка паза под установку ОСП. Балки заводского изготовления фрезеруются так, что паз получается зауженным книзу – т.н. клин. Лист ОСП вклеивается в «полку» в натяг. Это увеличивает плотность прилегания плиты и дерева.
  2. Нетехнологичность работ, что приводит как к увеличению времени на изготовление одной балки, так и её конечной себестоимости.

Для изготовления балки не нужно использовать стеклоткань, прогревать клеевой шов. Всё просто: фрезеруем паз, наносим меламиновый клей, вставляем в паз ОСП, зажимаем струбциной и забиваем под 45 градусов гвоздь. Отступаем на 20 см и повторяем операцию. Гвоздь выполняет функцию временного фиксатора. На всё про всё уходит 2 часа. А через шесть часов балку можно уже устанавливать.

Несмотря на отступление от традиционной технологии, двутавровая балка, изготовленная форумчанином, подверглась серьёзному испытанию на прочность клеевого шва и выдержала его.

Вот испытание, которому подверглись деревянные балки перекрытия 7 метров:

Я закрепил концы балки на двух опорах на семи метровом расстоянии и нагрузил её грузом общей массой более полутонны. Было слышно, как сначала потрескивает шов, но потом звук прекратился. Балка (от горизонтали) прогнулась всего на 20-24 мм.

В реальных условиях одна балка не подвергнется такой сосредоточенной в одном месте нагрузке, поэтому самостоятельный опыт изготовления двутавра можно признать удачным. По мнению форумчанина, это оптимальный вариант, чтобы перекрыть расстояние более 6 метров и сделать свободную планировку в доме. Тем более, что, не смотря на «металлическую прочность» такой конструкции, поднять и смонтировать ее можно и одному человеку.

На FORUMHOUSE вы сможете узнать, в каких случаях и как можно сделать металлические балки перекрытия для пролета 4 метра и 6 метров, и в чем особенности стальной конструкции.

Правила ухода за деревянными поверхностями

Дерево, как материал для строительства, обладает массой достоинств, но за ним требуется грамотный уход.

Главные враги дерева

  • Огонь.Помните, что пожар может произойти не только по вине самих жильцов, но и вследствие внешних факторов – порвавшихся проводов электропередач, неосторожности соседей, удара молнии и т.д.
  • Грибок.По мере распространения грибка на деревянной поверхности, она начинает подгнивать и разрушаться. Если вовремя не уследить за этим процессом, может пострадать весь дом.

Не так давно в некоторых деревнях принято было сжигать дома, обильно пораженные грибком, т.к. в противном случае увеличивалась вероятность того, что спустя некоторое время он поселится на соседних постройках.

  • Насекомые.Личинки жуков, термиты и другая живность способны в сжатые сроки изнутри разрушить стены дома.
  • Повышенная влажность.Мало того, что является благоприятной средой для грибка и насекомых, так еще и приводит к разбуханию древесины и деформации конструкции.

Виды защитных составов для древесины

В первую очередь, защитные составы делятся на антисептики, антипирены и комбинированные смеси.

Антисептики защищают дерево от влажности, насекомых, синевы, грибка, плесени и гниения. Пример – «Акрилит-152». Бывают алкидными и водорастворимыми. Применяются для пиленых, рубленых и строганных деревянных поверхностей ежегодно.

  1. Пропитки для дерева. Бывают цветными и бесцветными. Часто используются в сочетании с другим видом защитных составов (например, с краской или лаком), в этом случае обеспечивают очень высокий уровень защиты.
  2. Лаки. Подчеркивают натуральный цвет и текстуру дерева, служат антисептиком для обработанной поверхности.

Лакированная поверхность быстро портится под воздействием высоких температур и прямых солнечных лучей.

  1. Краски. Меняют цвет поверхности и оказывают комплексную защиту, но скрывают текстуру дерева.
  2. Лазурь. Служит антисептиком, представлена в широкой цветовой гамме.
  3. Морилки. Придают дополнительный цвет, текстура остается видимой, защищают от плесени и солнечных лучей.

Основной принцип борьбы с грибком

Для образования грибка необходимо, чтобы влажность древесины была не менее 20 %, а воздуха в помещении – 75 %. Соответственно, чтобы обезопаситься от этой угрозы, помимо обработки поверхностей специальными пропитками, желательно регулярно проветривать помещения, в которых это не происходит само по себе (например, в случае с подвалом или чердаком).

Также нужно позаботиться о грамотной системе водоотвода, чтобы водные стоки не попадали на стены.

Расписание мероприятий по уходу за деревянным домом

Время годаСписок мероприятий
ВеснаПроверка отверстий в цоколе для вентиляции. Герметизация швов и стыков. Проверка кровли и карнизов.
ЛетоОбработка поверхностей антисептиком. Поджатие шпилек, которыми стянуто строение. Проверка креплений балкона и террасы. Каждые пять лет обновляется краска.
ОсеньГерметизация швов и стыков. Проверка кровли и карнизов.
Зима

Несколько слов о деревянном заборе

Забор, сделанный из дерева, обязательно должен быть обработан защитным составом (обычно лаком или краской). Со временем защитный слой трескается, отслаивается и требует повторного нанесения.

Уход за деревянным полом

Мероприятия, необходимые для долгосрочной сохранности деревянного пола, разделяются на три категории:

  1. Ремонт проблемных мест. Щели замазываются шпатлевкой, либо, если они очень крупные, в них вклеивается рейка. Пришедшие в негодность доски подлежат полной замене. Если они рассохлись, пол разбирают и стелют заново. Скрип лечится подпиранием проблемной доски клином, вставляющимся между ней и балкой.
  2. Шлифовка. Обратите внимание, что для лакированного пола не подходит использование металлических щеток и мочалок.
  3. Обновление покрытия. В случае, если пол обработан воском или маслом, материал придется обновлять ежегодно.

2013 – 2020 © Progermetik. Качественные акриловые герметики

Читайте также:  Оптимальная цена на установку пластиковых окон: выгодные предложения

8 (800) 555 92 43
ИНН 7728778367, ОГРН 1117746572020 | ООО «ИнфоСистемс»
Политика конфиденциальности | Информация об оплате

Уход за деревянным домом

Планируя строительство деревянного дома, необходимо сразу понимать, что он потребует особого ухода. Это не означает, что ухаживать за деревянным домом сложнее, чем за кирпичным или каркасным домом. Нет! Это означает, что он особенный, требует особенного подхода. Продумывать это нужно еще на стадии проектирования, чтобы оговорить нюансы, сделать доступными отдельные узлы и так далее, чтобы обслужить могла не только фирма, но и была возможность сделать это самостоятельно.

При рассмотрении вопроса «Как ухаживать за деревянным домом?» необходимо выделить следующие отдельные моменты.

  • 1. Уход за фундаментом деревянного дома.
  • 2. Уход за кровлей деревянного дома.
  • 3. Уход за стенами деревянного дома.
    • Контроль за усадкой дома.
    • Топим и проветриваем дом
    • Обработка дома защитными составами.Стены под окнами.
  • 4. Уход за полом в деревянном доме.

Уход за фундаментом деревянного дома

За фундаментом деревянного дома необходимо систематически наблюдать, так как срок эксплуатации дома очень зависит от состояния фундамента. В первую очередь необходимо делать ежегодный (после схода снега и оттаивания почвы) осмотр состояния фундамента на наличие трещин, разрушений, деформаций, сдвигов. Особенно это важно для свайного типа фундамента, так как разрушение, деформация или подвижка одной сваи скажется на состоянии всего дома. Такое же внимание требуется и для приподнятых свайно-ростверковых фундаментов. Для деревянных домов на ленточном и плитном фундаменте это менее значимо, но, все равно, требует внимания.

Другим важным моментом при обслуживании фундамента деревянного дома является своевременное открытие и закрытие продухов в фундаменте, чтобы проветривать пространство под полом и в подвале, так как скопление влаги в этих местах приводит к образованию плесени, грибка, появлению мокриц и других насекомых. Все это неблагоприятно сказывается на сохранности лаг пола и нижних венцов дома.

При этом не нужно забывать, что продухи должны всегда быть закрыты решетками, чтобы под пол не могли проникнуть грызуны.

Также фундамент должен быть хорошо защищен от влаги, а подкладочная доска изолирована от фундамента. Это предотвратит ее преждевременное загнивание, а также повреждение нижних венцов дома.

  • в фундаменте с подполом и подвалом обязательны продухи;
  • продухи защищаем решетками;
  • открывает продухи летом, закрываем зимой;
  • если имеется влага – просушиваем;
  • контролируем целостность фундамента и опалубки.

Все выявленные недостатки необходимо устранять сразу.

Уход за кровлей деревянного дома

Другой опасностью для дома является любые повреждения кровли, что может привести к ее протеканию. Особенно это важно при утепленной кровле, когда она закрыта и, протечки сложно обнаружить. Если кровельный «пирог» сделан правильно и качественно, то жилая часть дома, при протечках, будет защищена. Но стропилам все равно угрожает опасность.

Именно по этой причине ежегодно необходимо проверять кровельное покрытие после схода снега. При этом необходимо понимать, что образовавшаяся царапина, например в металлочерепице, со временем начнет ржаветь. Такие места нужно подкрашивать!

Особое внимание необходимо уделять всем примыканиям кровли, ендовам, слуховым окнам, так как это самые слабые места в кровельном покрытии. Именно по этой причине самой надежной является простая двускатная кровля. Отдельное внимание уделяем мансардным окнам: необходимо проверить примыкание, плотность закрывания, повреждения на стекле и т.д.

Особый контроль необходим за местами, где возможен выход тепла. В первую очередь мауэрлат, соединение сруба со стропильной системой. Если в месте соединения происходит утечка тепла, что это место быстро трупеет. Как следствие крепость креплений падает. Такие места необходимо усиливать, а утечки тепла – устранять.

  • проверяем покрытие на наличие повреждений;
  • проверяем сложные примыкания кровли и мансардных окон;
  • проверяем состояние стропил и верхнего венца

Систематический контроль за состоянием кровли и своевременное устранение недостатков – это важнейший фактор в уходе за деревянным домом.

Уход за стенами в деревянном доме

Стены деревянного дома изготовлены из массива древесины – материала с очень хорошими показателями, но требующего особого ухода за ним. В тоже время и он может служить достаточно долго. Качественные дома из сосны могут служить века (100 – 200 лет), и подводит хозяев чаще крыша или фундамент. На какие моменты обращать внимание, чтобы дом прослужил нескольким поколениям.

Контроль за усадкой сруба

Важнейшим моментом в уходе за срубом является контроль за усадкой. Если говорить о домах из бруса профилированного или клееного, то у них, изготовленных из сухого материала камерной сушки, усадка минимальная. Но собираются они, как правило, с применением компенсационных шпилек. Шпильки стягивают брусья, но незначительная сборочная усадка и усушка, все равно, имеют место. По этой причине шпильки периодически необходимо подтягивать.

Если дом строится из рубленного бревна, то оно бывает или естественной влажности, или подсушенное, а значит усадка и усушка будет всегда. Необходимо следить за равномерностью усадки дома, так как воздействие на стены сруба солнцем, осадками и ветрами будет происходить по разному. Это может приводить к быстрой усадке одной стены и медленной – другой.

При уходе за деревянным домом на стадии усадки особенно важен контроль за вертикальными элементами: оконными и дверными коробками, опорами. Они не должны иметь жесткого крепления с венцами сруба: коробки должны иметь скользящие элементы, а опору – компенсаторы усадки, которые периодически нужно регулировать, чтобы не допустить подвисания венцов.

Дома из оцилиндрованного бревна могут изготавливаться как из материала естественной влажности, так и из сухого. В зависимости от материала контроль за усадкой и уход за домом из оцилиндрованного бревна происходит или как за профилированным брусом, или как за рубленным бревном.

Следующим важным моментом в обслуживании дома из дерева является контроль образования щелей при усадке. При усушке бревна появляются щели и трещины, если дом из бруса строился не из сухого материала или он успел набрать влаги, то трещины и щели могут образовываться и в брусе камерной сушки.

Щели межвенцовый пазов и перерубов необходимо заполнять утеплителем (конопатить). Для этих целей идеальным материалом является мох-сфагнум, который набирает влагу так же, как и дерево, но прекрасно ее отдает и не гниет. Но достать этот материал для строительства дома в достаточном количестве проблематично. По этой причине чаще применяется льняной, льно-джутовый или шерстяной утеплитель.

Прекрасной альтернативой натуральным утеплителям является акриловый герметик по дереву, с помощью которого можно устранить не только щели в срубе, но и трещины. Если конопатку необходимо проводить раз в 1 – 2 года, то герметизации бывает достаточно на 5 – 15 лет (технология «теплый шов»).

Топим и проветриваем дом при усадке

При усадке дома важным моментом является обеспечение правильных микроклиматических условий: дом обязательно должен проветриваться и внутри дома должна быть достаточная для усушки температура.

Как правило, при усадке деревянного дома окна и двери оставляют открытыми, для обеспечения хорошего проветривания. Категорически не допустима усадка дома без вырезанных проемов для окон и дверей, что достаточно часто делается строителями. В таких условиях нормального проветривания в доме не будет.

Под действием солнечных лучей усушка солнечной стороны может происходить быстрее, а внутри дома бревно может совсем не сохнуть. Возможна принудительная, но очень аккуратная сушка дома внутри. Для этого устанавливаются окна и двери, устраняется естественный сквозняк. Затем в дом медленно, малыми порциями, низкими температурами (5 – 100С) подается тепло, а дом проветривается уже принудительно. Резко повышать температуру категорически нельзя, так как могут начать образовываться трещины на внутренних поверхностях сруба.

Обработка дома защитными составами

Перечисленные выше методы влияют только на качество сруба, но не на его сохранность. Как же сохранить сруб на долгие лета?

Наши предки для лучшей сохранности своего дома использовали для строительства зимний лес, так как в нем меньше влаги, а главное, в коре и под ней меньше различных микроорганизмов и насекомых, которые могут повредить бревну. В настоящее время зимний лес также популярен, но также используются антисептики, которые способны уничтожить микроорганизмы и насекомых. Поэтому летний лес, если он высушен в тени и не имеет трещин, также можно использовать для строительства.

То есть обработка деревянных элементов дома антисептиком стала важнейшим условием для его сохранности. Для защиты бревна от солнца и осадков желательно использовать масла, лаки и краски. Это позволит как изменить внешний вид дома, так и защитить его. Ультрафиолетовые лучи, которые разрушают древесину, сквозь лакокрасочное покрытие не проникают, а вода прекрасно стекает, не впитываясь при этом. Если антисептирование рекомендуется проводить раз в 2 года, то восстановление лакокрасочного покрытия желательно каждые 5 лет.

Здесь необходимо заметить что, если при осмотре дома были обнаружены признаки плесени или грибковое окрашивание, то необходимо провести дополнительную обработку веществами, которые не только защищают, но и уничтожают микроорганизмы.

Очень часто в одном списке с антисептированием и покраской стен деревянного дома упоминают обработку антипиренами – веществами, которые защищают деревянный дом от пожара. Должен заметить, что от пожара обработка антипиренами, тем более с внешней стороны дома, вряд ли спасет, если дом загорелся.

Назначение антипиренов – увеличение времени возгорания и/или огнестойкости! То есть дерево дольше не сгорит с потерей своей несущей способности. Если и обрабатывать огнезащитными веществами деревянный дом, то только внутренние части, особенно перекрытия и стропильную систему. Именно то, у чего необходимо увеличить огнестойкость и предупредить преждевременное обрушение при пожаре.

Но, необходимо заметить, что наносить лакокрасочные покрытия после антипиренов проблематично. Бревно необходимо высушить, отшлифовать, загрунтовать и, только потом покрасить. При этом нет гарантии, что краска не облезет. Прежде, чем это делать, поэкспериментируйте на ненужной деревянной поверхности.

Стены дома под окнами

Пожалуй, самым проблематичным местом в срубе является стена под окнами, так как образующийся на окнах конденсат может стекать под подоконник и, бревно под ним начнет гнить. В этом случае придется выпиливать негодные фрагменты бревна или бруса и вставлять новые.

Особенно эта проблема была актуальна у наших предков, так как дом отапливался одной большой печью, у которой было тепло, а у окон – холодно. На внутренней поверхности стекол образовывается конденсат (из-за перепада температуры и точки росы).

Чтобы свести эти неприятности к минимуму, под каждым окном необходимо поместить радиатор системы отопления (желательный размер – 2/3 ширины окна до ширины окна).

  • контролируем усадку, не допуская жестких вертикальных крепления;
  • регулируем компенсаторы (домкраты) вертикальных конструкций
  • во время усадки проветриваем помещения
  • после закрытия теплового контура медленно протапливаем дом (без резкий скачков температуры);
  • обрабатываем все деревянные поверхности антисептиком (защита от поражения), если находим плесень, грибок, синеву – выбираем антисептик уничтожающий (санирующий) микроорганизмы;
  • обрабатываем внешнюю и внутреннюю стены лакокрасочным покрытием;
  • обрабатываем несущие элементы: стропила, балки перекрытий и др. антипиренами;
  • периодически конопатим (раз в 1 – 2 года) или герметизируем (раз в 5 – 15 лет) дом;
  • контролируем состояние бревен под окнами и во влажных помещениях (туалет, ванная комната).

Уход и обслуживание деревянного дома – это важный этап в строительстве дома, к которому необходимо подходить с большой ответственностью. Все работы можно выполнить самостоятельно или обратиться к подрядчикам для выполнения всех работ или отдельного этапа.

Ссылка на основную публикацию