Как переместить технику по керамической плитке

Как снять старую плитку и подготовить поверхность к укладке новой

Облицовка помещения керамической плиткой встречается в каждом доме. Как правило, ее используют в ванных комнатах и в туалете, а также в качестве кухонного фартука. Есть интерьеры, где керамикой декорируют коридор и жилые помещения. Поэтому, если вы взялись за капитальный ремонт квартиры, обязательно столкнетесь с необходимостью демонтировать покрытие и подготовить поверхность к укладке новой плитки. Как самостоятельно снять старую плитку и провести подготовительные работы к последующей облицовке, читайте в статье.

Демонтаж старой плитки: варианты и последовательность действий

Перед началом работы важно позаботиться о технике безопасности, о защите мебели и сантехники и подготовить необходимые для снятия инструменты. Демонтаж проводят в защитных очках и строительных перчатках. Работайте в закрытой плотной обуви, чтобы в случае падения плитки со стены, она не поранила пальцы ног. Помните, что осколки керамики очень острые. Стандартные средства защиты предотвратят травмы и попадание мелких частиц в глаза и на кожу.

Если ремонт проходит в помещении, где есть мебель или стоит сантехника, их тоже надо обезопасить от грязи и царапин осколками, это облегчит последующую уборку. Плотно оберните или накройте все предметы ветошью, а сверху — полиэтиленом. Чтобы предотвратить распространение пыли, повесьте в дверном проеме хорошо увлажненную ткань, тщательно зафиксировав ее по периметру. Работать при закрытой двери нельзя: в помещении должен циркулировать воздух, чтобы вам было легче дышать.

Из инструментов вам понадобятся плоское зубило (долото) и молоток. Если хотите, чтобы плитка осталась целой, дополнительно потребуется строительный нож или расшивка для плиточных швов. Не забудьте про плотные мешки для мусора.

Как демонтировать плитку со стен и с пола: пошаговая инструкция

Когда подготовительные работы выполнены, переходим к демонтажу. Мы опишем, как самостоятельно снять плитку со стен, потому что этот процесс более трудоемкий, в сравнении с удалением напольной кладки, и требует соблюдения мер предосторожности.

Методика одинакова как для демонтажа всей поверхности, так и для снятия отдельных плиток, если их надо заменить.

Удалите межплиточные швы по всей поверхности. Для этого применяют нож или расшивку. Если затирка не поддается, размочите ее водой, побрызгав из пульверизатора. Это самый монотонный этап работы.

Простучите стену. По глухому звуку вы определите пустоты — места, где плитка прилегает неплотно. Это участки, где может сразу отвалиться несколько фрагментов. Запомните или отметьте их молярным скотчем, чтобы элементы внезапно не упали и не травмировали вас.

Начинайте работу с верхнего левого угла и двигайтесь горизонтально вдоль рядов сверху вниз.

Вставьте долото под углом 45 градусов между плиткой и стеной и начните аккуратно постукивать по нему молотком. Если наносился обычный клей, фрагмент легко отойдет, если цементный раствор — придется приложить усилия.

Аналогичным способом удалите всю плитку и остатки клея со стены.

Такая же технология применяется для снятия облицовки с пола, в том числе, керамогранита. Чтобы очистить плитку от сухого клеевого раствора, замочите ее в теплой мыльной воде на несколько часов.

Если целостность плитки не важна, затирку можно не удалять и сразу перейти к снятию облицовки. Осколки можно использовать для мозаичного декорирования. Таким способом обновляют мебель, привносят изюминку в интерьеры бани, сауны или дачного домика.

Демонтаж керамической плитки при помощи перфоратора

Если помещение, в котором проходит ремонт, небольшое, достаточно ручных инструментов. Но их нецелесообразно использовать в просторных ванных, столовых и холлах. Чтобы снять плитку с большой площади, применяют перфоратор с плоской насадкой. Это в 2-3 раза ускоряет процесс снятия облицовки, но есть несколько нюансов, которые надо учитывать:

Перфоратор не годится для демонтажа облицовки на участках, где проходит электропроводка, за батареями и в труднодоступных местах. Чтобы вас не ударило током, не повредить кабель и трубы, используйте ручные инструменты.

Плитка, удаленная с помощью перфоратора, редко остается целой. Теоретически ее возможно снять аккуратно: для этого направляйте сначала инструмент не под кафель, а в основание, чтобы проделать в 2-3 равноудаленных местах углубления. Только после этого подденьте плитку. Канавки компенсируют силу вибрации, и есть шанс снять фрагмент, не повредив.

Если при демонтаже с помощью молотка и зубила пыли немного, то при работе перфоратором в помещении становится очень пыльно. Обязательно купите респиратор, чтобы защитить дыхательные пути от грязи.

Как подготовить пол и стены к укладке плитки

Остатки клея вы удалили вместе с плиткой. Теперь ваша задача — подготовить основание для свежей облицовки. Распишем, какие манипуляции нужно провести с полом, и какие — со стеной.

Подготовка пола перед укладкой плитки

После уборки строительного мусора можно приступать к ремонту основания. Пошагово опишем очередность действий для подготовки бетонного пола.

Перфоратором сбейте выступы и бугры. Щели и большие углубления загрунтуйте и устраните с помощью строительных смесей на основе эпоксидной смолы или полиуретана.

Пропылесосьте поверхность и удалите загрязнения.

Покройте пол гидроизоляцией. В комнатах и в коридоре необходимо замазать места стыков бетонных плит и стен с полом, участки вокруг труб и радиаторов. В ванной и на кухне гидроизоляцию наносят на всю площадь, захватывая на 5-7 см стены.

Выявите величину кривизны пола. Если уклон маленький — до 3 см — используйте самовыравнивающуюся смесь, если больше — цементно-песчаную стяжку.

Рекомендуем выравниватель для пола «ВЕТОНИТ». Он экономично расходуется, совместим с теплым полом и со всеми видами напольных покрытий.

Загрунтуйте пол, чтобы увеличить силу его сцепления с плиткой.

Мы рассказали про бетонное основание, потому что на деревянные настилы кладут плитку в исключительных случаях и нельзя дать гарантии, что она зафиксируется надежно. Лучше снять покрытие и работать с бетоном.

Как подготовить стены к укладке плитки

При ремонтных работах с вертикальными основаниями действует тот же принцип, что и при подготовке горизонтальных: нужно выровнять поверхность и усилить ее адгезию. Для этого:

Выровняйте ее при помощи шпаклевки и маяков. Смесь устранит трещины и неровности. Если кривизна стен незначительная, хватит одного слоя. При существенных отклонениях — два.

Обработайте основание антисептиком, чтобы под плиткой не образовался грибок.

Покройте стену грунтовкой. Для влажных помещений рекомендуем покупать антисептические растворы, например, Eskaro Aquastop Professional.

Переходите к облицовке.

Снять старую плитку и подготовить поверхность к укладке новой своими руками вполне реально. Имея необходимые инструменты и минимальные ремонтные навыки, вы вполне с этим справитесь. Это поможет сэкономить на работе мастера, а также вы сможете в любой момент отреставрировать покрытие в случае появления сколов или трещин.

Печать на керамической плитке, способы и варианты

Мировой рынок отделочной плитки предлагает большой выбор орнаментов, фактур и оригинальных эффектов, украшающих поверхность изделий. Но новый метод декорирования ? цифровая печать на керамической плитке ? перевернул представление о современном дизайне помещений.

Особенности фотопечати

Времена, когда рисунок наносился на кафель исключительно с помощью Rotocolor, уже прошли благодаря внедрению инновационной технологии цифровой печати. Этот способ заключается в переносе любой фотографии или рисунка с электронного файла на поверхность заготовки. В результате получается керамическая плитка 3д, фото для переноса можно выбрать абсолютно любое, что открывает для дизайнеров практически безграничные возможности.

Превосходный внешний вид обеспечивают не только изображения пейзажей, стихий, любимых персонажей или стильных интерьеров, но и фотографии различных фактур в формате 3д: керамическая плитка с эффектом кожи, редкого минерала, текстиля и многого другого. Оригинальным вариантом также станет укладка на пол плитки с фото прибережной гальки, изумрудной травы, морского дна или экстремальный подход ? открытая пасть кровожадной акулы, зияющая пропасть, жерло вулкана.

Где использовать

Сферы применения кафеля с фотопечатью охватывают почти все типы помещений. Объемная плитка керамическая является прекрасным решением в условиях маленькой комнаты. Она визуально добавляет пространство и в то же время экономит его. Кафель с цифровой печатью позволяет разгрузить обстановку от ненужных предметов декора, поскольку является самостоятельным и довольно эффектным украшением.

На кухне из плитки можно выложить фотопанно в области фартука. В ванной ? водные пейзажи на стенах и полу комнаты. Кабинет или гостиную украсит реалистичное изображение камина. В спальне, на стене противоположной изголовью кровати, заманчивый и чарующий пейзаж выполнит расслабляющую функцию.

Интересно будет установить панно в виде окна, из которого можно полюбоваться на приятные глазу виды. Или наоборот ? заполнить картинкой всю стену, чтобы позволить себе сполна окунуться в желаемую атмосферу.

Способы передачи изображения

Фотопечать на керамической плитке выполняется следующими методами:

  • сублимация;
  • нанесение деколи;
  • применение керамических красок и порошков, нуждающихся в последующем обжиге;
  • печать на ультрафиолетовых струйных принтерах.

Особенности каждого из перечисленных способов содержат свои достоинства и недостатки.

Фотопанно на керамической плитке может быть теперь похоже на работу известного художника…

Либо вы можете выбрать свои собственные работы и рисунки , распечатать и отделать такой плиткой стену собственного дома

Метод сублимации

Сублимированная фотопечать осуществляется следующим образом:

  1. На специальную бумагу с помощью принтера, заправленного сублимационными красками, наносится желаемая картинка.
  2. Полученная фотография прикладывается изображением к плитке и закрепляется.
  3. Кафель с картинкой помещается под термопресс на 1?3 минуты.
  4. Изделие охлаждается водой.

Для получения четкого и яркого рисунка необходимо строго соблюдать время нахождения плитки под горячим прессом. У этого интервала нет фиксированного значения ? оно зависит от толщины заготовки. По его истечении изделие следует сразу же погрузить в холодную воду, тем самым останавливая процесс проникновения чернил. В любом случае лучше снять кафель немного раньше положенного времени и в случае недостаточно яркого изображения продолжить процедуру. Передержка плитки в аппарате грозит растеканием контура и проявлением желтых пятен.

Узнать временной показатель можно из специальных таблиц.

Сублимированный перенос фотографии выполняется только на покрытую специальным полимерным составом плитку.

Изображение, полученное этим способом, характеризуется отличным качеством и яркостью красок. Все мельчайшие детали и полутона переносятся с картинки четко и выглядят очень реалистично. Стойкость печати на поверхности плитки очень высока и подвержена лишь пагубному влиянию жестких абразивных средств для чистки или агрессивных химических веществ.

Печать с помощью горячей деколи

Деколь ? специальная бумага с нанесенным на нее изображением. Но в отличие от предыдущего метода она не копирует картинку на поверхность плитки, а сама выступает носителем декора.

В ходе печати деколь прикладывается на кафель и покрывается специальным лаком. Затем полуфабрикат загружают в печь для обжига при высоких температурах.

Читайте также:  За стеклянной стеной не менее уютно

Этот метод отличается высокой устойчивостью изображения, его превосходными эстетическими свойствами. Из недостатков стоит отметить то, что процесс производства достаточно длительный, а цена полученного изделия высока.

Эту объемную керамическую плитку можно получить несколькими способами производства, перечисленных в данной статье

Печать керамическими красками с обжигом

Самый затратный метод печати на керамической плитке. Он предполагает длительный и технически сложный процесс получения изображения. Сначала тщательно подбирается палитра необходимых керамических красок и наносится на поверхность кафеля. Затем на полученную картинку распыляется специальный порошок и керамика помещается в печь для спекания красок и глазури. В итоге получается плитка с износостойкой поверхностью и привлекательной фактурой.

Человечество шагнуло далеко с момента прихода шелкографии в производственный процесс плитки

но с приходом печатного станка производство плитки стало безграничным по своим возможностям

Ультрафиолетовая печать

Ультрафиолетовый принтер для керамической плитки наносит изображение струйным методом, в ходе которого на поверхность кафеля распыляются специальные наночернила. Они позволяют создавать отпечатки высокого разрешения за счет умешенного размера капель, подаваемых из сопла устройства. Такие краски адаптированы под UV-принтер и содержат вещества, застывающие под воздействием излучаемых им лучей. Эта особенность предотвращает засыхание чернил в пределах печатающего аппарата.

Печать на UV-принтерах обладает следующими преимуществами:

  • высокая устойчивость к влиянию таких негативных окружающих факторов как жир, вода, химические вещества и механические воздействия;
  • практичность в использовании (краски не требуют разбавления, быстро застывают под ультрафиолетовыми лучами);
  • экологичность;
  • высокое качество и детализация печати;
  • насыщенность и реалистичность цветовой палитры;
  • яркость получаемой картинки за счет нанесения красок сверху глазури;
  • возможность широкоформатной печати, которая позволяет создавать фотопанно на керамической плитке.

В качестве недостатков стоит отметить высокое потребление энергии UV-принтера.

Безопасное использование устройства предполагает соблюдение некоторых предосторожностей:

  • защита кожи при прямом контакте с чернилами;
  • установка специальных фильтров, снижающих выделение озона.

Необходимое оборудование

Чтобы выполнить качественную печать на керамической плитке, оборудование должно быть подобрано правильно.

Для переноса изображения методом сублимации потребуется следующее оснащение:

  • струйный принтер, обладающий системой непрерывной подачи краски;
  • сублимационные чернила;
  • полимерный состав для предварительной обработки плитки;
  • матовая фотобумага;
  • планшетный термопресс;
  • термосткотч.

Печать на керамической плитке фото декольным способом требует закупки следующих устройств и предметов:

  • струйный принтер;
  • декольный лак;
  • декольная бумага;
  • печь для обжига.
  • Для переноса изображения с последующим спеканием необходимы:
  • струйный принтер для работы с плиткой;
  • керамические краски;
  • порошковая глазурь;
  • печь.

Печать на UV принтерах не нуждается в дополнительном оборудовании. Но среди подобных устройств важно выбрать подходящее.

Этот принтер для керамической плитки работает сейчас практически в любой из фабрик выпускающих керамическую плитку и керамогранит, рисунок затем нужно пропустить через обжиг, чтобы рисунок стал вечным

Существует несколько типов аппаратов, работающих на основе ультрафиолета:

Еще одно из самых современных предложений плитка с 3D поверхностью. Уже скоро и этот вариант продукции будет выпускаться с помощью плитки

Как только керамическая плитка 3д начнется производителями печататься на 3D принтерах, появиться возможность создавать удивительные цвета и рисунки поверхности, которые завоюют сердца потребителей и архитекторов

3д керамическая плитка способна заместить примитивную плоскую поверхность, но сложности печати на ней ограничивают предложения, хотя и в монохроме она смотрится сногшибательно

Керамическая плитка 3d не создается только на рулонных принтерах, так как они приспособлены под гибкие тонкие материалы.

Гибридные устройства работают за счет перемещения заготовок в область подачи краски в пределах неподвижного стола.

Планшетный ультрафиолетовый принтер ? наиболее подходящий для плитки аппарат. Он гарантирует точность полученного результата благодаря надежной фиксации материала к рабочей поверхности прибора. Печать осуществляется благодаря движению стола или элементов подачи чернил.

Комбинированный принтер работает с твердыми и рулонными заготовками, но больше подвержен риску возникновения поломок из-за сложного устройства и перегруженности задачами.

Частые ошибки в раскладке плиток. Секреты укладки плиток

ТОП ОШИБОК В РАСКЛАДКЕ

  • Узкие подрезы по углам или (о, ужас! ) в других местах. Узкая полоска плитки допустима только вокруг дверного проема, если не получается этого избежать цивилизованными способами. В остальных местах это “колхоз”.
  • Узкие полоски плитки могут появляться неожиданно: после установки мебели и сантехники. Например, если плитка разложена красиво, но не учтен размер ванны. Мы не видим плитку под ванной, а, значит, раскладку стоит делать от видимых краев.
  • Некрасивое сочетание швов напольной и настенной плитки. Здесь хуже всего смотрится вариант, когда они чуть-чуть расходятся. Уж лучше, чтобы не совпадали совсем.
  • Обрезанный декор. Дорогие, это преступление. Если плитка у вас с рисунком, её нужно разложить так, чтобы не резать. И, например, не закрывать частично ванной или т.п. Плитка с рисунком должна быть целой и желательно, даже не касаться сантехники и мебели. Исключение – мелкоузорчатая плитка, образующая «коврик».
  • Неидеальная стыковка объёмной плитки на углах. Если вы выкладываете неровную поверхность (фартук кухни в линию), у вас, скорее всего, получатся внутренние и/или выступающие углы. В таких местах особенно осторожно нужно стыковать плитку, имеющую рельеф (например, популярный «кабанчик»). Для этого нужна и раскладка удачная и мастер с очень прямыми руками.

СЕКРЕТЫ УКЛАДКИ ПЛИТКИ

  • Все-таки выбор плитки — это номер 1. Можно приемлемо разложить любую плитку на любой стене, но «приемлемо» — это ведь не то слово, которым вы хотите описать свой ремонт? Поэтому обращайте внимание на следующее:

— размер стен и формат плитки (если можно уложить плиточки почти целыми — это здорово),
— фактура плитки (если у вас много углов, то рациональнее взять плоскую плитку, без объемных элементов). Если же вам очень хочется именно «кабанчик», например, то ищите такую коллекцию, где есть не только «кирпичики», но и половинки, квадратики,
— возможность расположения на стенах вертикально или горизонтально (чаще всего горизонтальное положение позволяет несколько визуально расширить помещение, если оно небольшое, а в коллекциях чаще встречаются вертикальные рисунки на плитках).

  • Строим короба для труб после того, как выбрали плитку (!) Это позволяет избежать резки плитки внизу, избежать подрезов на выступающих углах… Например, если у Вас получилась узкая полоска с декором, плитку резать плохо, то можно под эту плитку заложить короб чуть шире, чем минимально необходимый, подогнав его четко под ширину плитки. Да, так тоже можно. Иногда 5см шкафа не так важны, как аккуратно лежащая акцентная плитка.
  • Не используем бордюр плитки на стенах, если в коллекции плитки, которую вы выбрали, нет угловых и коротких элементов бордюра (есть они в дорогих обычно коллекциях). Обычно бордюр очень плохо сочетается с сантехникой, уродлив в обрезанном виде и на углах.
  • В качестве акцента используем плитку с декором (а если хотите сэкономить, выбирайте такую плитку, где декор считается квадратными метрами, а не поштучно. То есть декоративная плитка — тоже плитка, но другого цвета. Она может быть чуть дороже основной, но не на порядок, как в случае «декоринок»)
  • Акцентную плитку кладём на участок стены, где она будет полностью целой. Например, полоса в «голове» ванны, за раковиной и зеркалом от пола до потолка, в душевой одна из стен или т.п. Если в зоне акцентной стены (то же и для пола) есть подрезки не избежать, то узорчатую плитку кладем «ковриком», вокруг которого — нейтральная плитка, которую можно немного подрезать. Общее правило: в любом случае должен оставаться кусочек плитки больше ее половины. Тогда подрезка не будет бросаться в глаза.
  • САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО РАСКЛАДКИ: начиная распределять плитки по стене, мы начинаем от центра, но (. ) по центру стены может располагаться или центр плитки, или шов между плитками. То, какой вариант подходит, мы определяем по тому, какие кусочки останутся по краям при этом. По краям должны остаться одинаковые фрагменты, каждый больше половины плитки! Это получается ВСЕГДА! Бывает, что из-за такой раскладки процентов на 5 увеличивается расход плитки, но этого того стоит. Если 5% расхода принципиальны, я бы выбрала плитку чуть проще, но разложила «правильно».
  • Раскладка с переходом плитки на соседнюю стену (видели такое? Маленький кусочек на одной стене, а продолжение — на следующей?) допустима только при укладке плитки кирпичиками (вразбежку), но никогда при укладке сеткой (ровными полосками по вертикали).
  • Швы напольной плитки и настенной или стыкуем ровненько (если совпадает размер плитки), или не стыкуем совсем, чтобы они расходились сильно. Не допускаем моментов, где кажется, что мы промахнулись мимо шва. Если не получается красиво, поворачиваем напольную плитку ромбиками, полностью разводя швы.
  • Обязательно сначала рисуем раскладку на бумаге или на компьютере, чтобы понять все узкие места или сложности, консультируемся с дизайнерами, потом даёт задание плиточнику на укладку. Дело в том, что мастер — не художник и не дизайнер. Его зона компетентности (если вы нашли хорошего мастера) — аккуратная укладка, ровная, прочная, идеальные швы, стыковки и пр. Но не общий вид помещения и красота раскладки. Есть уникумы, как исключение из правила.

Как не нужно делать раскладку плитки в ванной

Итак, друзья, я уже рассказывал про основные ошибки при укладке плитки и объяснял, как делать правильную раскладку. Сегодня я на примере хочу показать, как непродуманная раскладка может испортить хороший ремонт, и как нужно делать, чтобы получилось красиво.

Мы имеем совмещенный санузел, в котором плитка выложена вот таким вот образом:

Если не приглядываться к мелочам, в целом работа сделана неплохо – плоскость и уровень выведены мастером четко. Однако на этом все положительные моменты заканчиваются. И начинаются проблемы.

Первая, основная, проблема – неправильная раскладка плитки. Почему неправильная? Потому что нет симметрии. А когда при укладке геометрически правильной плитки нет симметрии, то нет и эстетики. А если нет эстетики, то нечего и говорить про качество ремонта.

Внимательно смотрим еще раз.

Сделана очень узкая подрезка в углу, где установлен душевой уголок. Смотрится некрасиво:

В противоположном углу аналогичная ситуация:

Эта подрезка сразу же бросается в глаза, как только входишь в помещение:

Несимметричная подрезка на коробе очень сильно бросается в глаза:

Почему так получилось? Ответ, на самом деле, очень прост: мастер начал укладывать плитку от правого угла при входе.

Взял целые плитки, сформировал угол и пошел лепить. Ну а результат мы видим.

Что можно и нужно было сделать, а главное, как?

Первое, что стоило сделать мастеру – это разложить плитку вдоль стен насухую и проверить результат. Если получилось некрасиво – раскладывать снова. И так до бесконечности. Шутка.

В идеале мастер должен был начертить схему помещения и нанести на нее габаритные размеры по черновым, подготовленным к укладке плитки стенам (стены уже оштукатурены, короба из ГКЛ собраны). А после на схеме сделать предварительную раскладку и убедиться, что мелких несимметричных подрезок не будет. И только тогда можно приступать к работе.

Мы же пойдем более продвинутым путем. Для начала отрисуем помещение в масштабе 1:1, то есть, по реально снятым размерам.

Теперь выясняем размер плитки, купленной заказчиком. В данном примере она квадратная – 20*20 см.

Приступаем к раскладке.

Начнем со стены напротив входа. Почему именно с нее? Потому что мы ее видим в тот момент, как только открываем дверь в санузел. Зачастую первое впечатление от ремонта складывается по тем вещам, которые сразу бросаются в глаза, и именно плитка, уложенная на этой стене, будет привлекать внимание в первую очередь.

Также есть еще один нюанс – это визуальное перекрытие межплиточного шва. Об этом нюансе я уже рассказывал, но, возможно, посвящу ему отдельную статью.

Находим центр стены и совмещаем с ним центр плитки:

Я уже рассказывал, что существует 2 стандартных способа раскладки:

1. совмещать с осью стены центр плитки

2. совмещать с осью стены шов между плитками.

Мы использовали вариант № 1, потому что в этом случае в углах получилась подрезка примерно по 147 мм каждая. Как мы помним, плитка у нас квадратная – 20*20 см, то есть ширина и высота равны 200 мм. Половина ширины будет равна, соответственно, 100 мм. Подрезка 147 мм значительно превышает эти 100 мм, а это значит, что смотреться она будет красиво.

Что если бы мы выбрали вариант № 2 и совместили с осью стены не центр плитки, а межплиточный шов?

Смотрим на картинку:

Думаю, нет смысла объяснять – все и так понятно. Подрезка будет явно слишком узкой, и смотреться она будет некрасиво. Поэтому такой вариант нам не подходит.

Итак, с первой стеной разобрались. Переходим к следующей. Это будет стена справа от входа.

Поступаем следующим образом: укладку начинаем производить от угла, примыкающего к стене, с которой мы начинали. При этом сразу же делаем в этом углу симметричную подрезку.

Как мы видим, угол получился очень красивым.

Однако в противоположном углу у нас получилась очень узкая подрезка. Что делать? На время забудем про нее и двинемся дальше.

Выкладываем противоположную стену. Система аналогичная: начинаем от угла с уже уложенной плиткой с симметричной подрезки.

Далее переходим к коробу. Нам необходимо найти и отметить центры граней. Мы будем совмещать с ними межплиточные швы так, чтобы на одной грани помещалось две симметричные подрезки.

Выкладываем плитку от короба до дверного проема с условием, чтобы подрезки в углу между коробом и стеной с проемом были одинаковые.

На картинке видно, что мы сделали подрезку 16, а не 15 см. Это не ошибка. Плитка с клеем имеет толщину примерно 1 см, поэтому при укладке ее на короб этот сантиметр “съедается”, и подрезка получается почти идеальной:

Укладываем плитку на вторую грань короба, не забывая при этом совместить межплиточный шов с осью грани.

В итоге все подрезки получились примерно одинаковыми:

Красота, да и только!

Переходим к последнему углу – справа от входа.

Если выложить плитку в этом углу, то видимая часть подрезки на соседней стене будет равна примерно 3 см.

Это очень мало. Выглядеть будет некрасиво и, кроме того, затирать такие кусочки будет не очень удобно.

Так как мы работаем в графической программе, то применим немного магии.

Для начала сдвинем плитку так, чтобы подрезки в углу не стало вообще.

Теперь слева появилась “проплешина” в 3 см. Удлиняем плитку на эту величину (помните, что мы делаем все на компьютере, а не вживую, и можем побаловаться магией?).

Теперь подрезка в углу получается несимметричной.

Чтобы как-то исправить ситуацию, сдвигаем плитку на стене, которую мы выкладывали первой, на 2 см влево. Тогда в правом углу подрезка будет почти идеальной, а в левом симметрия немного нарушится, но из-за установленного в нем душевого уголка этого сантиметра заметно не будет вообще.

Возвращаемся к дверному проему.

Выкладываем несколько плиток (идем от краев к центру).

Если положить еще один ряд, то останется очень маленькая некрасивая подрезка над дверью.

Поэтому целый ряд мы укладывать не будем. Вместо этого разделим оставшееся расстояние пополам и уложим два симметрично подрезанных ряда.

Не нужно переживать, что размер подрезок заметно меньше соседних плиток (получилось примерно 130 мм) – при установке двери и монтаже натяжного потолка эти два ряда будут почти не видны. Кроме того, они расположены практически по центру дверного проема, поэтому сильно не выбиваются из общей массы симметричных углов и состыковок.Выглядит, как будто так и должно быть.

Что ж, осталось только врезать ревизионные люки и готово.

В итоге мы получили красиво, а главное, симметрично уложенную плитку. Вот так выглядит правильная раскладка плитки в ванной комнате:

Все подрезки выглядят аккуратно, ничто не режет глаз.

Помните: качественный ремонт – это не только хорошие материалы и руки исполнителей, растущие откуда надо. Это, в первую очередь, отношение к мелочам. Всего один час времени, затраченный на создание подобного проекта, мог бы в корне изменить общее впечатление от проделанной работы мастера. Но не сложилось.

Поэтому делайте только качественные ремонты и не забывайте про народную мудрость: “семь раз отмерь, посиди подумай и отмерь еще раз” и тогда результат не заставит себя ждать.

Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.

Автор: Владимир Омельченко

Раскладка плитки по стенам – основные правила

Цикл передач с участием строительного эксперта Алексея Земскова продолжается рассказом о правилах раскладки керамической плитки. Важно знать, как правильно распределить ее по стенам и полу, сделать это таким образом, чтобы в видимой части не было узких подрезок или каких-нибудь «огрызков». Это необходимо знать каждому мастеру и полезно – каждому заказчику, чтобы избежать двух основных ошибок при ремонте ванной: неправильного выбора керамической плитки и ее неправильной раскладки.

Вначале следует рассказать о выборе плитки. Не каждая подойдет к вашей ванной или туалету. Плитку следует выбирать, зная базовые принципы распределения ее по стенам и полу.

Существует три вида раскладки плитки: «убогая», «деревенская» и «классическая». Для примера, разложим плитку размерами 500×200 мм по стене длиной 2100 мм каждым из этих способов. Такие размеры лучше всего использовать для объяснения важных правил.

Итак, «убогая» раскладка: при этом работа начинается от угла, в котором мастер устанавливает целую плитку. Далее он продолжает укладку плитки на стену, а оставшееся место заполняет «подрезкой». В нашем случае на стене умещается четыре целых плитки, а в углу приходится укладывать «огрызок» шириной 10 см. Выглядит ванная комната, облицованная таким образом, очень убого (отсюда название способа укладки). Так можно было бы укладывать плитку в том случае, если бы длина стены составляла не 2100 мм, а, например, 2400 мм: тогда бы ширина «подрезки» была примерно равной половине целой плитки. Но лучше вообще исключить использование этого метода.

При «деревенской» укладке мастер действует схожим образом, но делит угловую подрезку на две равных части. Одну часть он вставляет слева от набора целой плитки, а другую – справа. Это выглядит как два «огрызка» по 5 см, что еще хуже, по сравнению с «убогим» методом. Но в некоторых случаях «деревенская» раскладка вполне оправдана и встречается даже в правильно сделанных ваннах. Далее об этом будет рассказано подробнее.

Переходим к «классическому» способу. Чтобы его воплотить в жизнь, нужно сделать три простых шага. Вначале следует выяснить, сколько целых плиток уместится в одном ряду на данной стене (в нашем случае – это четыре целых плитки). После этого все, что осталось, нужно разложить от центра – в края. В результате три размещенных в один ряд плитки займут на стене длиной 2100 мм ровно 1500 мм. Остается слева и справа не занятое пространство, которое закрывается двумя «подрезками» по 300 мм каждая. Выглядит это гораздо лучше, чем две «подрезки» по 5 см или одна – 10 см. Ширина швов между плитками не окажет существенного влияния на ситуацию. Главное – чтобы длина подрезки составляла более половины целой плитки. При таком подходе любая стена с любой плиткой будет выглядеть целостно, гармонично и правильно. При подсчете количества отделочного материала может оказаться, что при классической раскладке плитки понадобится на 2–3 м² больше. Но такие расходы будут оправданы большей эстетической привлекательностью помещения.

Очень наглядно преимущество «классической» раскладки можно показать на примере короба со стороной 550 мм и плитки длиной 500 мм: вариант со швом посредине выглядит предпочтительнее, чем с одной или с двумя узкими «подрезками».

В некоторых случаях длина подрезки бывает практически равной половине целой плитки. Это может быть в том случае, если длина стены – не 2100, а 2010 мм: боковые подрезки получились бы по 255 мм, что выглядит не лучшим образом. При этом лучшим решением будет искусственное уменьшение размеров помещения за счет дополнительной штукатурки стен: это позволит уложить плитку вообще без подрезки.

Далее – следующий частный случай, показывающий, что «деревенская» раскладка может быть вполне уместной: необходимо облицевать участок стены небольшой ширины, на которой требуется установить ревизионный люк. Для примера возьмем стандартный проект дома серии П-44, в котором объединим санузел. Все коммуникации прячем в короб, но для того, чтобы обеспечить доступ к фильтрам грубой очистки, счетчикам и кранам, нам придется устроить ревизионный люк на высоте около 1600 мм от пола. В таких случаях «деревенская»раскладка является единственно верным вариантом, позволяющим разместить скрытый люк. Пластиковые люки уже не используются: сегодня устанавливают потайные, для облицовки которых необходимы целые плитки. По бокам от люка, по всей высоте стены, придется укладывать узкую «подрезку».

В некоторых случаях «деревенская» раскладка применяется и для широкой стены: это также необходимо для установки люка. Если перенести его в сторону, чтобы приспособить к «классической» раскладке, не представляется возможным, выход один – применить «деревенскую» раскладку плитки. В других случаях такой способ применять не рекомендуется.

Теперь переходим к правильному распределению напольной плитки. Рассмотрим частный случай, при котором длина стены позволяет разместить только один целый ряд. Например, у нас есть плитка длиной 600 мм, а участок, по которому мы ее раскладываем, имеет длину всего 1 м. При этом рекомендуется применять тот же принцип: убираем одну плитку, а оставшиеся элементы раскладываем от центра. В результате мы получим ряд, в котором нет целых плиток, а есть две крупных «подрезки» по углам. Это выглядит гораздо лучше, чем в случае «деревенской» или «убогой» раскладки.

При инсталляции унитаза со скрытым сливным бачком, ширину короба в некоторых случаях следует подкорректировать в большую сторону, чтобы исключить необходимость узкой подрезки. Дополнительным стимулом в данном случае будет возможность получить более широкую полочку для освежителей воздуха и прочих туалетных принадлежностей.

В принципе, напольная плитка располагается таким же образом, что описан выше: раскладывается один ряд, после чего убирается крайняя плитка и все оставшиеся элементы смещаются симметрично осевой линии.

Но существуют частные случаи, которые необходимо рассмотреть. Для душевой «классический» способ применим ко всей площади помещения. В случае с ванной комнатой важно правильно распределить плитку между дальней стеной и экраном ванной. Узкая «подрезка» (если она образуется) вдоль стены под ванной не испортит интерьер помещения, так как этот участок после установки сантехники не будет виден. Если в ванной есть два участка разной длины, то «классическая» раскладка применяется прежде всего для того участка, который виден полностью. Например, узкий «подрез», спрятанный под раковиной, будет лучшим решением, чем если бы он находился в другой, открытой зоне.

В некоторых случаях не нужно уменьшать размеры короба (для увеличения полезной площади), скрывающего коммуникации: лучше «подогнать» их таким образом, чтобы рядом с коробом не нужно было укладывать «подрезку».

Теперь об ориентации плитки: вертикальная лучше или горизонтальная? Ответ однозначен: горизонтальная позволяет избавиться от узких «подрезок» плитки. Вертикальное расположение элементов означает, что даже если ширина «подрезки» будет большей половины целой плитки, все равно мы будем видеть длинные и узкие фрагменты. Вертикальная ориентация допускается только в дорогих ваннах, рисунок плитки для которых не допускает другого расположения. Во всех остальных случаях – только горизонтальная раскладка.

Что можно сделать из плитки, которая осталась после строительства

Дачники — люди творческие. Кроме прагматичного выращивания овощей, они разводят шикарные цветники. А еще — строят и украшают свой участок, создавая порой настоящие произведения искусства. Для тех, кто не прочь сотворить что-нибудь самостоятельно, представляем лучшие идеи использования старой керамической плитки.


Садовый мозаичный шар

От ремонта осталась всякая всячина? Найти ей применение для творческой натуры не проблема. Посмотрим, что можно сделать из старой кафельной и керамогранитной плитки.

Мозаика

Первое, что приходит в голову, — изготовление мозаики. О подобных произведениях из этого материала уже шла речь в публикации Не выбрасывайте разбившиеся чашки, или Мозаика из ничего. Да и среди семидачников найдется немало умельцев, создающих из строительных остатков достойные образцы дизайна.


Для произведений в мозаичной технике осколки керамической плитки — находка

Действительно, если в вашем распоряжении только обрезки, оставшиеся от укладки, или старая сколотая плитка, то лучшего применения, чем мозаика в любых техниках — тренкадис (ломаная мозаика), римская, штучная или модульная, — не найти. Изображением, составленным из цветных элементов, можно украсить различные предметы дачного обихода — садовый стол и скамейку, декоративный фонтанчик, цветочные вазоны, бордюры клумб и высоких грядок. Можно соорудить разноцветные «шаги» для оформления дорожек между цветниками. Или даже отделать стены садового домика .


Скамья в технике тренкадис в Парке Гуэля, Барселона

Стоит заметить, что в качестве основы для мозаики необязательно использовать готовый предмет — стол, скамью или цветочный горшок. Ее можно сконструировать самостоятельно, используя прочие остатки от строительства. Например, как это сделала Виктория на своем участке. Образец, достойный подражания: загляните в публикацию Патио как произведение искусства. Как я делала уголок для отдыха в саду.

Для устройства садового диванчика подойдут оставшиеся кирпичи и блоки, для цветочного контейнера — цементный раствор и мешковина. А шары, украшенные мозаикой (популярный садовый декор), вообще внутри могут состоять только из старых скомканных газет.


Посмотрите на чердаке или в сарае: может, там найдется заготовка для создания уличного вазона?

Что бы вы ни сделали в мозаичной технике (дорожку, садовую мебель, клумбы, фонтаны, скульптуры, отделали фасад дома или украсили поверхность глухого забора), главное — соблюсти технологию. Если предмет предназначен для улицы, нужно использовать водостойкий клей, способный выдерживать не один цикл замерзания-оттаивания.

В нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины, вы можете подобрать клей для своих декораторских целей. Загляните в подборку Клей для плитки.

Для мозаичной садовой дорожки выберите напольную плитку: в отличие от глазурованной (настенной) она не будет скользкой.


Дорожка из плитки может быть потрясающе красивой. Главное — чтобы была не скользкой. Фото с сайта aktivno.net

Яркую глянцевую керамическую плитку можно применить для украшения подступенков лестницы — и красиво, и не опасно. Предметы, которые предполагается трогать руками, не должны иметь острых кромок — обработайте элементы мозаики перед наклеиванием или «утопите» кусочки плитки глубже в клей или затирку.


Мозаика на подступёнках лестницы

Если не решаетесь приступить сразу к масштабному проекту, попробуйте свои силы в небольших формах. Например, создайте садовую фигурку или украсьте мозаичными фрагментами любую поверхность в вашем саду или доме.


Мозаика — отличное решение для декора садовой скульптуры. Фото с сайта pro-remont.mediasalt.ru

Подносы и компания

Если у вас, помимо обрезков, осталась целая плитка, и вдобавок она красивая, не спешите кидаться на нее с молотком, чтобы разбить для мозаики. Плиткой можно украсить поднос или столик для завтрака.


Подносы, декорированные азулежу (португальскими изразцами)

Заготовку для подноса можно сделать самостоятельно или купить в магазинах для творчества. Для приклеивания плитки на деревянную поверхность лучше использовать монтажный клей типа «жидкие гвозди». А в комплект к такому подносу сделайте подставки под горячее или подстаканники.


Подставки из плитки

Если вы обладатель красивой плитки большого формата, то деревянная подложка необязательна. Купите пару мебельных ручек-скоб подходящего дизайна, просверлите в плитке отверстия, прикрепите ручки. Обратную сторону такого подноса декорируем, наклеив тонкую фанеру, лист пробки или даже фетр.


Из плитки большого формата можно сделать поднос, просто прикрутив ручки. Фото с сайта kolodiydecor.blogspot.com

Обычная картонная коробка превратится в шкатулку, если наклеить на ее стенки и крышку подходящие плитки. Керамика придаст необходимую прочность стенкам, а внутреннюю поверхность можно отделать по своему вкусу и в зависимости от назначения. Такие короба пригодятся на кухне или в ванной комнате для хранения разных мелочей.

Для мебели

Мы привыкли, что плитка из керамики или керамогранита применяется как отделочный материал для стен и пола. А почему бы ее не использовать для оформления мебели?


Столешница из плитки на летней кухне

Столешница в кухне или ванной комнате из плитки если не привычный, то довольно распространенный вариант. А вот британский дизайнер Lee Broom в коллекции Tile использовал керамические изразцы для журнального столика и настольной лампы и создал необычную керамическую мебель для гостиной.


Журнальный столик из керамической плитки. Дизайнер — Lee Broom. Фото с сайта leebroom.com

Светильники из керамики в коллекции дизайнера призваны уравновешивать монументальный объем стола и задавать вертикальный ритм. Однако они могут стать и самодостаточным предметом интерьера.


Светильники дизайнера Lee Broom. Фото с сайта leebroom.com

Хотите создать собственную дизайнерскую мебель? Попробуйте декорировать керамической плиткой мебельные дверки. Например, у кухонных шкафчиков. Просто наклейте плитку на мебельный фасад, заполните швы затиркой или герметиком и обрамите панно из плитки подходящими уголками из пластика или дерева.


С помощью керамической плитки можно легко обновить мебель. Фото с сайта prokuhni.info

И конечно же, керамическая плитка прекрасно подходит для изготовления рамы для зеркала, картины или фотографии.


Рама для зеркала с керамической плиткой. Фото с сайта gumtree.com

Фото на керамике и плитка как основа для творчества

Обрамлять фотографию или картину — не единственное, на что способна керамическая плитка. Возможности современной полноцветной печати позволяют сделать саму плитку фотографией.

Способов нанести изображение на основу много. Например, можно пойти методом сублимации, когда на поверхность наносится сублимационный полимер, а затем при нагревании в этот слой переносятся особые чернила с заранее распечатанного на бумаге изображения. Специальную плитку обычно продают там же, где оказывают услуги по переносу изображения. Также можно купить сублимационный полимер в спрее, чтобы нанести изображение на ту основу, которая имеется в наличии.


Напечатайте фотографию на плитке. Фото с сайта plaquebart.com

Другой вариант — УФ-печать. Для этого используют чернила, которые застывают в ультрафиолетовом свете. Печать идет без промежуточного создания рисунка на бумаге — сразу на поверхность плитки. Иной метод — подглазурная деколь: таким образом наносят рисунок на фарфоровую посуду массового потребления.

В следующем ролике вы увидите еще один способ создания из обычных плиток чего-то большего. Ольга Воронова превращает их в изразцы для печки и показывает способ декупажа, который сможет выдержать нагрев.

Нанести уникальное изображение на керамическую плитку можно, расписав ее по своему вкусу. Для такого декора потребуются краски по керамике, которые в ассортименте предлагают магазины для творчества.


Керамическую плитку можно самостоятельно расписать. Фото с сайта prokazan.ru

Существуют надглазурные красящие составы. Они наносятся не как обычные краски для керамики (под глазурь): ими можно окрашивать готовый предмет, уже покрытый глазурью, например кафельную плитку. Надглазурные керамические краски бывают 2 видов — для последующего обжига и те, которые можно использовать без термического закрепления.

Обжиговые не требуют высокой температуры, которая необходима для расплава глазурей, — достаточно обычной бытовой духовки. А кроме красок, вам могут понадобиться мелки и маркеры для росписи керамики. Использование декорированной плитки — на усмотрение автора: можно применить по прямому назначению (наклеив на стену), сделать панно в раме, раздарить как сувениры.


Роспись по кафельной плитке. Творческая мастерская Ядринцевых. Фото с сайта galinayadrinceva.narod.ru

Надеюсь, вы теперь не будете переживать, что после строительства осталась керамическая плитка. Наоборот, пожалеете, что остатков мало для реализации всех творческих задумок.

Ссылка на основную публикацию