Как установить межкомнатную дверь самостоятельно

Ремонт квартиры иногда требует кардинальных изменений, в число которых входит замена межкомнатных дверей. Перед тем как приобрести дверь, ее надо правильно выбрать. Здесь придется учитывать в первую очередь размер дверного проема. В многоквартирных домах размерный ряд проемов может быть разным. Поэтому перед тем как что-то ломать, надо сначала определиться, каких размеров дверь вам потребуется.

Стандартные размеры межкомнатных дверей

Те дома, которые построены во времена Советского Союза, возводились по ГОСТам. В них четко указывалось, что высота межкомнатной двери должна быть 2 м. Соответственно, если ремонт квартиры производится именно в таком доме, то придется выбирать двери данной высоты. Это не значит, что дверной проем равен этому показателю. Он обычно на 3-5 см больше.

Что касается новых домов, построенных в последние 20-30 лет, то в них нередко высота двери равна 2,1 м (европейский стандарт).

В таблице показаны параметры дверных проемов согласно действующим нормам:

Высота двери, мм Ширина двери, мм Высота дверного проема, мм Ширина дверного проема, мм
2000 500 2060-2090 630-650
600 680-700
700 780-800
800 880-900
900 980-1000
1200 – это двустворчатая конструкция, ширина створок по 600 мм. 1280-1300
1400 – то же самое, одна створка 600, другая 800 мм. 1480-1500
1500 – одна 600, вторая 900 мм. 1580-1600

 

Добавим, что сегодня все чаще потребители обращаются в цеха, чтобы изготовить дверь на заказ, подгоняя ее под размеры проема. В многоквартирных домах этого делать не следует. Во-первых, проемы в них стандартные, во-вторых, заказная дверь на 20-30% дороже стандартной.

Есть еще один размер, который надо обязательно учитывать, выбирая межкомнатную дверь. Это толщина бруса дверной коробки. Стандартный размер — 75 мм.

Правила установки межкомнатной двери

Итак, в первую очередь надо распрощаться со старой дверью. Если ее не надо будет использовать где-нибудь на даче, то не стоит ее жалеть. Процесс:

  1. Удаляются наличники и доборные элементы.
  2. Снимается дверное полотно с петель.
  3. Демонтируются откосы.
  4. Рама разрезается на небольшие куски с помощью пилы, и куски демонтируются гвоздодером.
  5. Проем зачищается от штукатурного раствора до бетонного или кирпичного основания.

Если дверь решено оставить целой, тогда надо после снятия полотна, полностью отбить откосы и зачистить проем между коробкой и торцами проема. Для этого потребуется зубило и молоток. После чего ножовкой или болгаркой срезаются крепежи, которые держат коробку в стене. Далее рама аккуратно вытаскивается и на нее навешивается дверное полотно.

Как измерить размеры проема в стене

Качество строительства в Советском Союзе оставляло желать лучшего. Поэтому дверные проемы в многоквартирных домах не блистали ровными краями. Перепады доходили до достаточно больших размеров, что затрудняло монтаж межкомнатных дверей. Проем в стене — это точно не прямоугольник.

Поэтому и сейчас после демонтажа старой конструкции надо замерить параметры проема, чтобы под них выбрать и саму дверь. Измерять надо и по горизонтали, и по вертикали, для чего понадобятся отвес и уровень. Начинать замеры надо по краям проема (в углах) и посередине в нескольких местах. Если под рукой есть бумага с карандашом, то сделайте небольшой эскиз, на котором нанесите размеры.

Практика показывает, что стандартные размеры проема, указанные в таблице выше, часто не совпадают с реальными показателями. Если они больше, то это не проблема. Зазор между коробкой и торцами стены можно заложить раствором, кирпичами, установить деревянный брус, и все это впоследствии закрыть доборными элементами.

Хуже, если габариты проема меньше. Здесь есть два варианта:

  • подогнать параметры проема под дверные размеры;
  • подогнать дверь под проем (дверь на заказ).

В первом случае это не всегда возможно, потому что любое изменение конструкции дома должно иметь законное основание в виде разрешения. И не факт, что его дадут. Поэтому второй вариант лучше и проще.

И еще один момент. Если ширина проема больше 1000 мм, то в него надо устанавливать двустворчатую дверь. Все дело в конструкции самой двери, в которой распашная одностворчатая модель должна иметь максимальную ширину 90 см. Именно такие размеры могут выдержать петли. Чем шире полотно, тем оно тяжелее.

Монтаж двери

Переходим к основному этапу – к установке. Сегодня двери в основном устанавливаются без порогов. Единственные помещения, где этот элемент должен присутствовать обязательно — ванная и туалет.

В первую очередь готовят напольное основание. Оно должно быть ровным. В многоквартирных домах это стяжка по бетонным плитам перекрытия. Ее заливают с учетом установки межкомнатной двери. Дверная коробка должна плотно встать на стяжку, после чего поверх нее должен лечь отделочный напольный материал.

Но тут есть один момент. Отделка – не обязательно толстый слой. Ведь уложенный линолеум по высоте занимает немного места. Поэтому надо очень четко определиться с технологией установки коробки.

Здесь может быть два подхода к проведению процесса.

  1. Установить коробку до заливки стяжки на подпорки так, чтобы стяжка закрывала толщину бруса (75 мм) не на всю высоту. То есть, чтобы оставалось место и для отделочного материала, который собой закроет нижний брус.
  2. Убрать нижний брус коробки. Провести установку коробки по залитому полу с последующим монтажом отделки, которая скроет места стыком короба и напольного бетонного основания.

Если вы решили, какой способ для вас проще, можно переходить к выставлению дверной коробки в плоскостях. Для этого вам опять потребуется отвес и уровень.

Итак, полотно снимается с петель. Коробка устанавливается в проем. Сначала ее надо выставить в плоскости горизонтальной, для чего строительный уровень прикладывается к любой горизонтальной перемычке (верхней или нижней). Дверь выставляется по уровню с подкладкой под нижние торцы вертикальных брусов деревянных или пластиковых клинышков. После того как она встала точно по горизонтали, необходимо под нижний брус по всей длине добавить несколько подставок.

Теперь можно переходить к выравниванию по вертикали, для чего потребуется отвес. Его прикладывают к любому верхнему углу, выставляют по вертикали. Затем точно также и в другом углу. Оптимально будет воспользоваться одновременно двумя отвесами сразу в двух углах. Теперь остается лишь закрепить коробку в проеме, установив клинья в вертикальных зазорах.

Способы крепления дверной коробки

Есть несколько современных вариантов крепления дверной коробки в стеновом проеме.

  1. Его используют уже давно, просто современный вариант – это применение современных крепежных изделий. Для этого сегодня используют металлические анкера. Для этого в трех местах, в коробке делаются сквозные отверстия перфоратором, бур которого сразу делает отверстие и в торце проема. Туда вставляются анкера, которые надежно прикрепляют дверную коробку к стене. Шляпки анкеров закрываются декоративными колпачками из пластика. Их можно подобрать под цвет двери.
  2. Прямые подвесы, которые применяются для сооружения металлического каркаса под монтаж гипсокартона. Их также устанавливают в трех или четырех точках на вертикальных брусах с внешней стороны коробки. Крепятся подвесы на два самореза, длина которых не должна превышать ширины бруса (75 мм). После выставления конструкции в плоскостях, перфорированные усики подвесов загибаются до стены, к которой и прикручиваются саморезами на пластмассовые дюбели.
  3. Для этого способа разработаны специальные металлические пластины в виде ушек под шляпки саморезов. Их вкручивают, как и прямые подвесы, с тыльной стороны брусов коробки, а саморезы вкручиваются в торцы стены проема. Именно на нах и надевается коробка посредством установленных пластин, в которых сделаны отверстия. Способ крепления надежный, но трудоемкий.

Итак, коробка установлена по плоскостям и закреплена. Остается лишь закрыть зазор между торцами коробки и проема. Здесь огромный выбор материалов, но чаще всего сегодня пользуются монтажной пеной. Это не только просто, но и качественно (дополнительное крепление и увеличение звукоизоляционных свойств зазора, что очень важно в квартире).

Установка доборов

В квартирах при установке межкомнатных дверей используются стандартные доборные элементы: две вертикальные планки и одна горизонтальная. Их обычно называют наличниками. Изготавливают их или из МДФ, или из ламинированного ДСП, или из массива дерева. Приобретать доборы необходимо вместе с дверью.

Устанавливают наличники по периметру дверного проема, чтобы они собой закрывали зазор. В принципе, это и есть их основное предназначение. Здесь важно правильно подобрать способ крепления. Варианта два:

  1. С помощью оцинкованных саморезов, шляпки которых впоследствии закрываются декоративными заглушками.
  2. Жидкими гвоздями.

Обратите внимание, что оптимальный вариант – это крепление к коробке двери. Можно и к стене, но это более сложный вариант, требующий сверления отверстий под дюбели в теле перегородки. Это долго и сложно.

Начиная установку межкомнатной двери в квартире, учитывайте размеры дверного проема. Отталкиваясь от него и нужно выбирать параметры самой двери. Процесс же монтажа у всех моделей одинаковый.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *