Как правильно сделать проводку в квартире

Сам процесс проведения электрической проводки в квартире несложен – по сути это закладка кабеля в подготовленные штробы, которые прорезаются на стенах комнат квартиры по определенной схеме. Под розетки, включатели и распределительные коробки делаются отверстия, куда они и монтируются. Проводятся провода и под светильники, и все это замыкается на распределительном щитке.

Но это всего лишь монтаж, которому предшествует большая подготовительная работа. Все дело в том, что старые дома, которые были возведены в период советского строительства, это сооружения, где использовались алюминиевые провода. Со временем они износились, да и большое количество бытовых приборов – это совершенно новая большая нагрузка, под которую алюминиевая проводка не предназначена. Поэтому решитесь на то, чтобы полностью избавиться о старых проводов и сделать новую разводку из кабелей с медными жилами.

Еще один момент, который подталкивает к пересмотру системы электроснабжения в квартире — это система подключения к подстанции без контура заземления. В зданиях старой постройки использовалась система TN-C, в которой роль нуля и заземляющего контура играл один проводник (PEN). У него одно лишь достоинство: простота сборки разводки внутри квартиры за счет входа в нее всего лишь двух проводов: фазы и нуля. Соответственно и меньше расходов на приобретение кабельной продукции.

Сегодня система подключения – это или TN-S, или TN-C-S. В многоквартирных домах используется вторая. По сути, к квартире подводятся два провода: фаза и ноль. А вот уже в распределительном щитке ноль разделяется на ноль и заземление, и эти два провода проводятся внутрь квартиры, как отдельные контуры. То есть внутрь проходят сразу три кабеля: фаза, ноль и заземление.

Сразу же оговоримся, что существует цветовая оценка трем контурам, где ноль – это обязательно синий или голубой цвет оплетки (изоляции) жилы, желто-зеленый – это заземление, а любой другой цвет – это фаза. Именно так они соединяются в прокладываемых шлейфах.

Следующий важный фактор- дозировка нагрузки. Если открыть распределительный щит в подъезде старого дома, то для одной квартиры он оборудовался лишь счетчиком и двумя автоматами: один для фазы, второй для нуля. Если возникала проблема с электричеством в одной из комнат, в независимости освещение это или розетка, приходилось отключать всю квартиру, что уже доставляло немало неудобств.

Поэтому сегодня организация схемы прокладки электропроводки – это зонирование по помещениям с установкой в распределительном щите автоматов на каждую комнату. Некоторые помещения, к примеру, туалет и ванная, могут объединяться в один участок. Поэтому современный распределительный щиток – это несколько автоматов в зависимости от количества требуемых зон.

При этом необходимо учитывать, что сегодня в квартирах эксплуатируются достаточно мощные по потреблению тока бытовые приборы: стиральные машины, посудомоечные аппараты, кондиционеры. Для них рекомендуется проводить отдельные шлейфы с учетом нагрузки и с установкой в распределительном щите отдельных автоматов.

Планирование электрической сети в квартире

На листе бумаги необходимо накидать схему, которая должна вписаться в план расположения помещений в квартире. Что в ней должно учитываться:

  1. Надо точно расставить мебель и бытовые приборы там, где они после ремонта будут стоять. Это важный момент, потому что уже после ремонта сдвигаемые предметы могут загораживать розетки или светильники, а уже ничего нельзя будет сделать. Опять прокладывать по полу удлинители – это значит, все проведенные мероприятия были сделаны зря.
  2. Далее на схеме выделяются основные потребители электроэнергии, под которые будут сделаны точки подключения. Сюда входят приборы освещения, кондиционер, стиральная и посудомоечные машины, холодильник, компьютер, электроплита, бытовая техника, которая в основном будет использована на кухне.
  3. Дополнительные источники подключения для утюга, пылесоса, фена и других мелких приборов.
  4. Наносятся на схему точки установки выключателей. Здесь все просто. Обычно — на стене со стороны ручки двери на высоте 1,5 м. Хотя все это лишь рекомендации, поэтому каждый хозяин дома выбирает место сам.

Итак, со схемой разобрались, теперь можно переходить к способам прокладки электрических проводов.

Способы прокладки электропроводки в квартире

Здесь несколько вариантов, зависящих от материала, из которого возводилась стена.

  1. Кирпичные голые стены в новостройке без оштукатуривания. Здесь производится открытая проводка с креплением разными способами. Проще всего для этого использовать гипсовый раствор, который наносится на стены горками.
  2. Бетонные или кирпичные стены, которые будут выравниваться гипсокартонными листами на металлический каркас. Провода закладываются в каркас и закрываются гипсокартоном. При этом обязательно учитываются требования к расположению кабелей.
  3. Кирпичные оштукатуренные или бетонные стены. В этом случае оптимальный вариант – применить скрытую проводку с проделыванием штроб. Процесс этот утомительный и пыльный, но только так можно скрыть разводку от глаз.

Существуют жесткие требования по расположению проводов:

  1. Все линии прокладки должны располагаться или вертикально, или горизонтально.
  2. Подводка к розеткам и выключателям производится вертикально.
  3. Расстояние от потолка до линии проводки в пределах 20 см. Здесь имеется в виду потолочная поверхность не базовая, а нижняя (подвесная или натяжная).
  4. От пола — в пределах 15 см.
  5. Розетки от пола должны устанавливаться на высоте не ниже 30 см.
  6. Нельзя устанавливать розетки от угла помещения на расстоянии меньше полуметра.
  7. То же самое касается газовой трубы, около нее нельзя проводить провода. Расстояние – минимум 50 см.
  8. До откосов дверных и оконных проемов – 10 см минимум.

Что касается самой прокладки, то она может проводиться по стенам, по полу или потолку. Первый вариант традиционный.

Напольная прокладка делается по базовой поверхности, которую затем заливают стяжкой.

Потолочная проводка возможна, если для выравнивания поверхности будет использована подвесная или натяжная конструкция.

Возвращаемся к схеме. На ней отмечены точки потребления питания. Теперь до них надо провести линии, по которым будут прокладываться провода. Сразу оговоримся, что в каждой комнате и помещении должна быть одна как минимум распаячная коробка. Ее обычно устанавливают на входе кабеля в комнату. Для этого сверлят в стене отверстие перфоратором и алмазной коронкой на глубину посадки приспособления. Диаметр коронки должен соответствовать диаметру коробки.

Внимание! В ванную комнату распределительную коробку лучше не устанавливать. Ее надо вывести в коридор, а провода впустить в само помещение через сделанное отверстие. Это гарантирует, что проводка останется сухой.

Теперь по схеме надо тянуть шлейфы от розеток до распределительной коробки. При этом очень важно не соединять розетки между собой последовательно. Лучше к каждой вести отдельный провод. Все дело в том, что две точки питания – это большая нагрузка на провод, если они используются одновременно.

Если комнаты между собой разделены перегородками, и располагаемые в них розетки размещаются соосно, то можно к ним двум тянуть один шлейф по одной стене в одной из комнат. Для этого в перегородке сверлится сквозное отверстие, с двух сторон устанавливаются розетки, а провода (их должно быть обязательно два на каждую розетку по отдельности) проводят в одной штробе. На фото ниже такая ситуация показана, в ней две соосные розетки отмечены красной точкой подключения.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *