Защита автомобиля от бездорожья

Как защитить автомобиль от угона: механические и электронные способы защиты, советы профессионалов

Защита автомобиля от угона. Простые правила и советы профессионалов, как снизить вероятность угона автомобиля. Механические и электронные устройства защиты от угона.

Охрана любимого автомобиля от посягательств злоумышленников – дело серьезное, тонкое, ответственное. О всех тонкостях процесса нам поведали специалисты компании Autosecurity.

Содержание

1 Методы угона
2 Самые угоняемые автомобили в России
3 Как снизить вероятность угона
4 Механические противоугонные средства
5 Сигнализации и другие электронные устройства
6 Авторские защиты от угона

Методы угона

На сегодняшний момент их существует масса – это может быть угон путем выманивания водителя из салона уже заведенного авто, подмена штатных блоков, запуск двигателя или запись ключей через диагностический разъем с помощью специального оборудования, угон с помощью эвакуатора.

Самым популярным методом угона на данный момент является ретрансляция сигнала штатного ключа (угон с помощью “удочки” или “длинной руки”), но это актуально только для автомобилей со штатным бесключевым доступом. Суть в том, что с помощью, так называемого, ретранслятора сигнал штатного ключа многократно усиливается и передается на дальние расстояния, автомобиль “видит” штатный ключ (как будто владелец автомобиля подошел к автомобилю с ключом) и открывает центральный замок и разрешает запуск двигателя. Когда угонщик уезжает на автомобиле, то на щитке приборов появляется индикация о том, что ключ не найден, но двигатель при этом не блокируется (ни на одном автомобиле любой марки и модели) – сделано это с целью безопасности, чтобы, например, не вызвать аварийную ситуацию на дороге, например, когда ребенок играл с ключом и выкинул его из окна на ходу. В следующий раз автомобиль “потребует” ключ только при повторном запуске двигателя.

Что касается угонов с применением, так называемых, “заводилок”, то это также актуально не для каждого автомобиля, т.к. двигатель большинства автомобилей невозможно запустить без ключа. Здесь прослеживается четкая тенденция – если для конкретного автомобиля есть решения в плане бесключевого обхода штатного иммобилайзера (для автозапуска), то и оборудование для угона, скорее всего, уже есть на “черном” рынке.

Также есть некоторые модели авто, в которых обойти штатную систему можно путем подмены блока управления двигателем и блока, отвечающего за сертификацию штатных ключей. Угонщик приносит с собой блоки с заранее прописанным туда ключом и производит подмену блоков. После этого, запуск двигателя происходит беспрепятственно.

Самые угоняемые автомобили в России

За прошлый, 2017 год было похищено почти 22 тыс. автомобилей, свидетельствуют данные МВД РФ.

Наиболее “востребованными” оказались модели Lada – угнано почти 6 тысяч автомобилей. На втором месте идет Toyota с результатом 3797 экземпляров, следом расположился Hyundai (2056 машин). Также в топ-5 вошла Kia (1890 автомобилей) и Nissan (1197 штук).

По данным Угона.нет, первое место по кражам среди иномарок несколько лет подряд удерживает Hyundai Solaris.

Сводные данные по 20-ти самым угоняемым иномаркам представлены в таблице:

Марка и модель автомобиля

Количество угонов в России в 2017 году

Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser Prado

Как снизить вероятность угона

Очевидно, что противодействовать краже автомобиля можно с помощью охранных средств или комплекса средств. Надеяться на штатные охранные системы не стоит, даже если угнать автомобиль можно только путем сложных и длительных манипуляций. Снизить вероятность угона помогут дополнительные противоугонные системы, которые подбираются исходя из условий эксплуатации автомобиля и пожеланий владельца по управлению, по обратной связи, по функционалу. И всегда это должен быть комплекс устройств, т.к. одна система, какая-бы “навороченная” и дорогая она не была, не способна долго и эффективно противостоять угонщикам.

Если говорить об интеллектуальном взломе (с помощью различных сканеров, код-грабберов и т.д.) современных диалоговых систем, то уйти на это может несколько дней. Понятно, что у угонщиков нет возможности провести столько времени в автомобиле, да еще и с мощным вычислительным оборудованием. Поэтому взлом сводится к нейтрализации оповещения (открывают капот и отрывают/разбивают сирену, а также включают “глушилки” для блокировки оповещения на брелок или телефон), а потом к нейтрализации блокировок. С последним как раз сложнее всего, т.к. закрытый на дополнительные замки капот делает процедуру занятием долгим и рискованным – проще найти такой же автомобиль, но без дополнительных охранных систем.

Если же говорить об обширном противоугонном комплексе, который будет включать в себя несколько блокировок и несколько рубежей охраны, включая механические устройства и забронированные стекла, то такой угон может длиться несколько часов и всё равно завершиться провалом для угонщика.

Следует понимать, что не существует такого понятия как “самая лучшая сигнализация” или “самый лучший иммобилайзер” – оборудование всегда подбирается под конкретные условия эксплуатации и хранения автомобиля, а также учитываются пожелания владельца по функционалу, по управлению, по обратной связи и т.д. Если бы “самые лучшие” системы существовали, и они были бы одинаково хороши для любого автомобиля и для любого владельца, то все поголовно ставили бы именно это оборудование и не было бы мук выбора. Но что можно сказать точно – охранная система должна быть, как минимум, устойчива к интеллектуальному взлому, а это современные модели Pandora/Pandect, Autolis, Excellent, Prizrak, StarLine, Stalker.

Механические противоугонные средства

Замок на капот

Механические охранные средства могут использоваться как компоненты противоугонного комплекса, а также как отдельные рубежи охраны.

Замки капота всегда устанавливаются только при наличии цифровой (беспроводной) блокировки под капотом, поскольку их задача – закрыть доступ злоумышленнику к этой самой блокировке. Такая схема построения противоугонного комплекса уже на протяжении многих лет является наиболее эффективной и часто используемой для защиты автомобиля от угона. Суть его в том, что создается “закольцованная” система – цифровая блокировка из салона не отключается, и устранить её можно только физически добравшись до самого реле под капотом, а капот закрыт дополнительным электромеханическим замком или замками. Они в свою очередь, управляются той же системой, что и блокирует двигатель. Получается, что пока не будет пройдена авторизация владельца, блокировка под капотом будет активна и открыть капот не получится. На данный момент существуют и универсальные замки капота, к которым есть различные усиления, и замки капота с кронштейнами под конкретную марку и модель авто.

Блокиратор руля

Может служить в качестве дополнения к противоугонному комплексу, либо являться отдельным и единственным рубежом охраны автомобиля. Зачастую блокираторы используют владельцы бюджетных автомобилей. Замки рулевого вала имеют различную степень эффективности в зависимости от производителя и способа блокировки. Если брать в расчет наиболее популярные модели Гарант (про-ва компании Флим), то они являются довольно надежным противоугонным устройством, которое способно доставить злоумышленнику немало проблем, а в большинстве случаев и вовсе заставить отказаться от угона автомобиля, оснащенного таким замком. Но минусом блокиратора рулевого вала является присутствие человеческого фактора – владелец может полениться или забыть установить его при очередной стоянке и именно в этот раз воры совершат атаку на автомобиль.

Замок на коробку передач

Действенное противоугонное устройством, но только в том случае, если замок блокирует непосредственно механизм переключения передач под капотом. На практике, большинство устройств блокируют сам селектор выбора передач в салоне автомобиля – для профессионального угонщика такой замок не будет проблемой, т.к. достаточно разобрать центральную консоль и приводом включить нужную передачу, при этом ручка КПП останется заблокированной в положении Parking, а фактически будет включен режим Drive. Если капот не защищен замком, то нужную передачу на большинстве современных автомобилей можно включить из-под капота – это второй способ “обхода”. Но если устройство блокирует механизм переключения под капотом, а он в свою очередь также закрыт замком, то такая схема будет достаточно эффективна. К сожалению, подкапотные замки коробки передач существуют далеко не для всех автомобилей, представленных на отечественном авторынке.

Блокираторы дверей

Дверные (штыревые) блокираторы являются очень действенным рубежом охраны, но и довольно дорогим. Стоимость установки 4-х дверных устройств и их коммутация к охранной системе стоит порядка 30-40 тыс. руб. Блокираторы не являются самостоятельными противоугонными устройствами – они управляются от дополнительно установленной охранной системы (иммобилайзер или сигнализация). Оснащают ими в основном дорогие и рисковые с точки зрения угона автомобили. Совместно с блокираторами логично бронировать стекла укрепляющей пленкой – таким образом удаётся кардинально закрыть доступ в салон злоумышленникам. И даже если стекло разбивают, то “работать” угонщику с автомобилем, у которого заблокированы двери – крайне неудобно, так как большинство манипуляций выполняется в положении лежа (дверь открыта, ноги угонщика на улице, а верхняя часть тела лежит на полу автомобиля), что при закрытых дверях просто невозможно.

Блокировка колес и педалей

В Autosecurity с подобными системами не работают и вот почему – все они блокируют колеса путем создания давления в тормозной системе автомобиля, а вмешательство в тормозную систему специалисты считают делом рискованным и чреватым возникновением нештатных ситуаций, которые могут повлечь травмы или даже гибель участников движения. С блокираторами педали тормоза компания также не работает.

Сигнализации и другие электронные устройства

Все электронные противоугонные системы можно разделить на 3 большие группы:

  • Сигнализации. Это системы, которые призваны оповещать владельца о тревожных событиях. Оно может быть звуковое (сирена), световое (габариты или поворотные указатели), на брелок, на телефон. У любой сигнализации есть возможность блокировки двигателя, но это в подавляющем большинстве случаев аналоговые способы (управляющиеся аналоговым сигналом), поэтому они не способны долго противостоять угонщику – достаточно найти блок сигнализации в салоне, подать импульс на управляющий провод, и она отключится. Не нужно даже искать физически саму блокировку, поэтому такие устройства реализуют в салоне (блокируют чаще всего зажигание или питание бензонасоса). Но есть современные сигнализации, которые, помимо аналоговых вариантов, имеют в комплекте цифровые (беспроводные) реле блокировки – вот такие реле уже имеет смысл размещать под капотом, а капот закрывать дополнительными замками. Цифровую блокировку из салона не отключить и угонщику нужно будет физически искать реле и удалять его, а для этого нужно проникнуть в подкапотное пространство, а для этого придется ломать/пилить замок капота, а это долго и громко – автомобиль становится неинтересным.

Как защитить автомобиль от угона меньше чем за 10 тысяч рублей

Хотите самостоятельно, недорого и, главное, нестандартно обезопасить свой автомобиль от похитителей? Предлагаем несколько простых, но эффективных способов.

Мои советы рассчитаны на защиту от угона сравнительно недорогого автомобиля. Они не потребуют серьезных вложений.

Сигнализация

Сигнализацию можно установить самому, а можно доверить работу специализированной мастерской или автосалону, в котором вы приобретаете автомобиль. Выбирайте сигнализацию с обратной связью. А подключайте так, чтобы она реагировала на различные воздействия на машину, но при этом не открывала дверные замки. Открыванием и закрыванием (или только открыванием) дверей должны ведать кнопки на штатном ключе. Это первый и довольно надежный рубеж обороны: перехваченным с помощью код-граббера кодом сигналки угонщик не сможет открыть машину. Пусть ищет ­другую.

Против «медвежатников»

Часто злоумышленники открывают двери, с силой проворачивая личинку замка. Поэтому советую снять тягу, идущую от личинки к замку, – тогда проворот ничего не даст! Но возникает резонный вопрос: как сам владелец попадет в автомобиль, если после длительной стоянки разрядится аккумулятор? На сей случай предлагаю два способа аварийного доступа в салон — электрический и механический. И лучше, если вы реализуете сразу оба.

Чтобы выстроить электрический «редут», необходимо заранее протянуть потайной провод от «плюса» аккумулятора (через предохранитель на 20 А). В экстренном случае протаскиваем его наружу через щель между кузовными элементами или из-под бампера, снимаем изоляцию с его конца. «Минус» придется искать на буксирной проушине либо брать откуда-то с кузова. Детали подвески за счет резиновых элементов зачастую полностью изолированы от «массы». Подаем напряжение 12 В от стороннего источника через провода любого сечения — электроснабжение восстановлено, электрозамки можно открыть.

Другой способ — протянуть внутри водительской двери толстую (около 1 мм) леску так, чтобы, потянув за нее, можно было разблокировать замок. На конце лески делаем петельку и выводим в такое место, откуда ее нетрудно подцепить крючком. Леску протяните так, чтобы она не касалась острых кромок кузовных деталей.

Внутренняя защита

Если проблему с механикой угонщик решает жестко, с помощью свертки, то иммобилайзер он нейтрализует так называемой заводилкой. Это устройство подменяет код ключа зажигания или переводит блок управления двигателем в аварийный режим, в котором бортовая электроника не требует «пароля». Подключается воровской прибор к разъему OBD. Отсюда следует: нужно убрать разъем!

Точнее, в разрыв цепи штатного OBD следует установить дополнительный разъем «папа-мама» совершенно произвольной конфигурации, например компьютерный или от автомагнитолы. Расположение контактов будет известно только вам, а при присоединении «переходника» со штатным разъемом OBD все сигналы на выходе будут на соответствующих местах. «Переходник» оставляем дома или прячем в автомобиле. Он понадобится на плановом ТО, чтобы дилер смог продиагностировать систему сканером.

Блок на блок

Не обнаружив разъем OBD, жулик может попробовать заменить штатный блок управления двигателем своим, не требу­ющим сигнала от иммобилайзера. Поэтому под капотом его должен ждать… «сейф» ЭБУ — эдакая стальная сварная коробка, закрыва­ющая блок управления и разъемы. Поставить и снять ее можно, только демонтировав аккумулятор и отвернув некоторое количество болтов с гайками. Для пущей защиты можно поставить крепеж со срывными головками.

Если угонщик не сдался, то, скорее всего, применит «паука» — блок ЭБУ со жгутом проводов, присоединяющихся к датчикам и исполнительным механизмам системы впрыска топлива и управления зажиганием. Поэтому нужно переставить несколько проводов в разъемах, которые идут к маленьким жгутам, ведающим питанием катушек зажигания или форсунок. А в «паука» эти последние жгутики не входят: очень уж долго присоединяться к каждой свече и к каждой форсунке.

И еще

Напоследок — еще одна хорошая и недорогая в реализации идея, работающая в случаях, когда автомобиль защищен простым иммобилайзером. Обмен сигналами между штатным ключом и катушкой иммобилайзера происходит однократно, перед пуском двигателя. ­Поэтому один из проводов, идущих к катушке, можно перерезать и соединить через потайную кнопку или через контакты геркона. Герметизируем конструкцию и закрепляем где-нибудь под панелью приборов. Нажимаем потайную кнопку или подносим магнит к нужному месту — и пускаем двигатель. Такая блокировка пригодится, когда не хочется брать на борт нежелательных пассажиров: мол, машина не заводится. И даст некоторую фору, если у вас в магазине ­выудили из кармана ключи.

А ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ…

Всё, что нужно знать об ОСАГО, каско и работе страховых компаний — в подборке публикаций «За рулем» «Автострахование: как не попасть впросак». Самые интересные статьи о противоугонных технологиях вы найдете по ссылке.

Communities › Защитная Обработка Кузова › Blog › Обзор защитных покрытий Line-X, Raptor, Z-Pro, Bron-x, Herculiner

Броня крепка и джипы наши быстры: полимерные покрытия для защиты внедорожников

Чем труднее препятствия и хуже внешняя среда, тем выше вероятность процарапать кузов до металла и запустить процесс коррозии. Штатное лакокрасочное покрытие и там, где нет дорог уже не спасает и приходится использовать дополнительную защиту. Самой эффективной считаются покрытия на основе полимочевины и полиуретанов.

Правда, выглядит полимерная защита как … защита. Серьезно и брутально. Это не блестящая восковая полироль. Это броня. Истории известны случаи нанесения таких покрытий на маленькие машинки, но все-таки эластомеры больше востребованы владельцами джипов и пикапов для предохранения от повреждений во время сильно бездорожной езды или перевозки грузов. Тут они более к месту.

Из-за внешней схожести полимочевинные и полиуретановые защитные составы часто путают. Комплексы на основе полимочевины Line – X, Z-PRO, BRON-X пытаются сравнивать с полимерными составами RAPTOR U-POL и Herculiner, что неправильно. Да, результат обработки похож – шершавый защитный слой. Но все остальное разное. Химическая структура, характеристики и свойства, способ нанесения и, как следствие, цена.

Читайте также:  Романтический интерьер гостиной

Сейчас вы, может быть, что-то вспомните и спросите: «Не тот ли это материал, что используют для защитных покрытий на грузовиках? Про него ещё рассказывали в программе «Разрушители легенд», и там оно выдержало воздействие открытого огня и направленный взрыв… ». Да, это он. Изобретенная 30 лет назад и ставшая в девяностых годах коммерческим продуктом технология «напыляемые полимочевинные эластомерные покрытия», несмотря на свое неблагозвучное название, совершила революцию на рынке защитных технологий. Оказалось, что полимочевина (поликарбамид) идеальна для оберега машины.

Крепкое – не царапается, противостоит сильным ударам и не боится вибрации. Гибкое – не лопается при деформации и растягивается в 2-3 раза. При ДТП не трескается, а при нанесении ровно ложится и прочно прилипает к поверхностям любых форм и конфигураций. Более того, полимер придает деталям дополнительную прочность.

Экологически чистое и негорючее – не содержит растворителей – можно покрывать внутренние поверхности салона и кузова, а потом безбоязненно там спать и находится долгое время. Мгновенно твердеет и наносится в любых условиях. Несколько слоев наносятся без промежуточной сушки. Сразу после напыления машину можно собирать и ехать.

Плюс ко всему, эластомер является дополнительной шумоизоляцией и обладает водоотталкивающим эффектом. Машина, обработанная полимочевиной, значительно меньше пачкается грязью. Она с нее просто скатывается.

Любителям точных цифр приведем технические характеристики полимочевины:

Твердость по Шору 83-86
Предел прочности на разрыв 11,72 МПа
Относительное удлинение 350%
Модуль упругости 24,41 МПа
Прочность на раздирание 42,91 кН/м
Плотность твердого материала 1101,8 кг/м3
Температура эксплуатации -40°С +82°С
Летучие органические соединения Отсутствуют
Время гелеобразования 2-5 секунд
Эксплуатация Через 4 часа легкий режим, через 24 часа полная эксплуатация
Время отверждения Полное отвердевание через 2-7 дней.

Отличный состав для защиты внедорожников целиком и отдельных деталей. Неидеальный, нюансы использования есть. Однако преимуществ значительно больше, чем относительных недостатков.

Внешне автомобиль, его элементы или части (бампера, пороги, противогравийный пояс, край капота и т.п.) выглядят как покрытые «шагренью» — защитой, слегка шершавой на ощупь и напоминающей твердую резину. Величина и размер шершавости регулируется мастером при нанесении. Толщина покрытия обычно от 1 до 5 мм. Оптимальным считается слой в 2-3 мм, но торцы дверей уже не обработаешь – они перестанут закрываться.

Цвет может быть не только черный, а практически любой. Специалисты из компании “Truck Garage” уверяют, что путем нанесения второго слоя, покрытие может быть окрашено даже в металлик. Правда, пупырчатая структура материала не подразумевает особого блеска. И еще надо учитывать, что если машина красится не целиком, то точно подобрать колер защищаемых элементов под родной цвет автомобиля бывает довольно сложно и не всегда удается. Гладкие и шершавые поверхности отражают свет и смотрятся по-разному. Тут надо обращаться к мастерам с большим опытом.

Готовят машину к обработке полимочевиной как к покраске. Чистят, сушат, грунтуют поврежденные места. Полимер обладает очень высокой адгезией (прилипанием) и напылять его можно прямо по родной краске. Но это если автомобиль не поврежден и еще нет следов коррозии. В противном случае надо зачищать до металла или пластика. Если «броня» ляжет на ржавчину или вздутую краску, то образуется пузырь и исправить это будет невозможно.

К слову, после аварии или при других повреждениях полимочевинного защитного слоя его нельзя отремонтировать частично. Чтобы сохранить гидроизоляцию и безшовность надо снова обрабатывать элемент кузова или деталь целиком, предварительно сняв старое покрытие. А отодрать полимочевину очень и очень непросто (помните про высокую адгезию). Имейте в виду – «вторая кожа» прирастет к вашему автомобилю пожизненно. Именно поэтому обрабатывать «шагренью» принято пикапы и внедорожники, которым защита добавляет цены, а не легковушки, которым «броня» не к лицу и при продаже стоимость машины уменьшает. В США, где полимочевинные покрытия используются уже 20 лет, Национальная автомобильная ассоциация выяснила – стоимость автомобиля, обработанного эластомером, увеличивается при продаже на 50%. Логично. Вероятность того, что машина не гнилая возрастает многократно.

Полимочевину, в отличие от полиуретановых покрытий невозможно нанести самостоятельно кисточкой или валиком. Надо обращаться к профессионалам, желательно сертифицированным производителем покрытий. Слишком уж тут много тонкостей и хитростей. Мало того что необходимо дорогостоящее оборудование с дозаторами, обогреваемыми шлангами, рециркуляционным насосом, мощным компрессором и пистолетом-распылителем. Еще нужны правильно подобранные компоненты покрытия и критически важен персонал, умеющий всем этим пользоваться. Поэтому фирм «с историей», долго занимающихся обработкой автомобилей полимочевиной немного. Тут ключевая фраза «с историей». Купить оборудование и заявить о себе несложно. Труднее набрать портфель выполненных работ и благожелательных отзывов заказчиков.

Компаний, предоставляющих услуги нанесения напыляемых полимочевинных эластомерных покрытий довольно много, однако почти все используют один из трех составов Line – X, Z-PRO, BRON-X. Как признают во всех компаниях, в основе разных составов одна формула алифатической или ароматической полимочевины. Различия только в пропорциях ингредиентов, добавках и немного разных физических характеристиках покрытия. Однако, честно говоря, неискушенному джиперу понять разницу крайне сложно. Ведь помимо характеристик состава на конечный результат влияет рука мастера и внешние условия, а это уж совсем субъективные показатели.

Немного теории для лучшего понимания разницы между брендами. «Алифатическая» полимочевина нечувствительна к воздействию ультрафиолетового излучения и не меняет цвет под влиянием солнечного света. «Ароматическая» полимочевина довольно быстро выцветает на солнце. Например, белое приобретает лимонный оттенок через месяц, а черное или серое теряет блеск. Но «ароматическая» в 1,5—2 раза дешевле.

По всем другим свойствам (прочность, тягучесть, водостойкость и т.п.) алифатическая и ароматическая идентичны. Поэтому если цвет внедорожника не столь важен или предполагается красить внутренность кунга пикапа, то, как в рекламе: «Зачем тратить больше?».

Наиболее известный в России бренд полимочевинных защитных покрытий из США. Компания начала работу над разработкой покрытия более 30 лет назад и около 20 из них обрабатывает автомобили. По миру у Line-X большая сеть филиалов, а первые мастерские Line-X появились в нашей стране 5 лет назад. За эти годы покрытие уже стало не просто защитой, а имиджевым элементом серьезных внедорожников и пикапов типа Тойота Тундра и Форд Раптор. Кузова и детали машин обрабатываются двухкомпонентным составом XS-100 из ароматической полимочевины с пожизненной гарантией. К слову, у компании только сертифицированные центры, состав покрытия закупается в головном офисе в Америке – так что есть все основания давать такую серьезную гарантию.

Как нам пояснил ген. директор официального представительства X-Line по Северо-Западу России компании «Truck Garage» Петр Досманов, LINE-X изначально создавался для защиты автомобилей. Физико-химические свойства XS-100 оптимальны для автотранспорта, а эффективность доказана использованием в инженерном корпусе армии США и российскими джиперами. Бывает, после преодоления тяжелого бездорожья автомобили привозят на ремонт с серьезными повреждениями, но с целым защитным покрытием.

Для предотвращения выцветания полимочевинная броня сверху покрывается краской от фирмы Дюпон, специально разработанной под это покрытие. Но это если захочет заказчик. При защите элементов, не подверженных ультрафиолету, ненужных трат можно избежать.

Нам удалось вплотную испытать качество работ и защитные свойства покрытия, можем с уверенностью сказать: ребята отлично делают свое дело, а Line-X действительно работает. Косвенным доказательством тому является парковка перед мастерской и запись на два месяца вперед.

Защита картера двигателя в машине нужна для уверенной езды по бездорожью

Защита картера двигателя – это один из наиболее важных аксессуаров на любом транспортном средстве. Подобное приспособление не является необходимым, в то же время, оно позволяет существенно увеличить срок службы мотора, если часто машина эксплуатируется на бездорожье.

Стоит отметить, что сейчас для автовладельцев доступен широкий выбор устройств такого типа. О том, как же выбрать наиболее подходящую защиту картера двигателя, мы и поговорим сейчас.

Что собой представляет защита картера

Подобный элемент является листом особой формы, изготовленным из металла или другого высокопрочного материала. Аксессуар крепят к днищу машины, в силу чего ходовая часть и мотор будут надежно защищены от различных повреждений.

Защита картера мотора препятствует попаданию на силовой агрегат таких элементов, как:

  • пыль;
  • грязь;
  • камни;
  • вода и другие химические вещества.

В основном, защита картера двигателя требуется для кроссоверов и внедорожников, которые часто ездят по пересеченной местности, ямам и ухабам.

Кроме того, подобное приспособление не помешает автомобилям, что предназначены к эксплуатации в местностях с суровыми условиями, а также машинам с небольшим дорожным просветом.

Стоит отметить, что монтаж защиты картера отличается своей простотой. Как правило, необходимости сверлить дырки нет, поскольку все устанавливается при помощи штатных крепежей. Тут необходимо лишь точно выяснить, каким образом происходит монтаж элемента еще перед покупкой защиты.

В отличие от штатной защиты многих транспортных средств, подобные приспособления действительно демонстрируют высокую надежность и прочность.

В то же время, так как подобные элементы не являются обязательными, на них не распространяется действие никаких стандартов и норм. В результате, нужно тщательно подойти к выбору конкретной модели, иначе можно лишь потратить зря деньги.

Основные функции

Прежде всего, защита двигателя предназначена для того, чтобы:

  • предотвращать механические повреждения мотора и трансмиссии;
  • предупреждать развитие коррозии;
  • не давать основным узлам загрязняться.

Стоит отметить, что подобная защита стоит на порядок дешевле, чем выполнение ремонта двигателя или ходовой. В результате, экономия на защите картера приведет к необходимости повышенных расходов в дальнейшем при частом использовании машины в покатушках на бездорожье.

Несколько дополнительных слов о защите картера

Стоит отметить, что защитная функция пластин не является единственной. Кроме того, подобные элементы предотвращают угон транспортного средства. Металлический или композитный элемент не дает злоумышленникам получить доступ к проводке.

Таким образом, они не смогут перекусить кабель сигнализации, что делает угон автомобиля более проблематичным.

При этом, защита картера не способствует перегреву силового агрегата. При движении транспортного средства воздух проходит сквозь радиатор, в результате чего мотор охлаждается. Зимой же подобное приспособление будет даже полезным, поскольку мотор с пластиной остывает немного медленнее, чем без нее.

Чтобы не возникало никаких раздражающих звуков, к защите крепят звукоизоляционные материалы, что повышает комфорт водителя и пассажиров во время езды.

Заменять масло будет все так же комфортно, поскольку в пластинах проделаны специальные отверстия с заглушками. Открыть их достаточно легко, так что полностью демонтировать пластину не придется.

В то же время, замена фильтра требует полного снятия элемента, поскольку в этом случае необходим доступ со стороны днища. Но тут необходимо сказать, что на некоторых современных пластинах предусмотрены лючки как раз для выполнения таких процедур.

Основные разновидности

Как уже говорилось, подобная защита может быть изготовлена из различных материалов. Все они отличаются своей ценой, прочностью и эксплуатационными характеристиками. О наиболее распространенных вариантах мы и поговорим сейчас.

Сталь

Самый популярный вариант среди металлических пластин. Среди основных преимуществ тут следует выделить:

  • высокую надежность;
  • ремонтопригодность;
  • доступную цену.

Благодаря толщине в 2-3 мм, подобное приспособление является надежной защитой от различных препятствий, которые могут возникать во время езды на транспортном средстве по бездорожью. При этом, элемент легко починить в случае возникновения на нем ржавчины или механических повреждений.

В то же время, основной недостаток тут состоит в том, что материал сильно подвержен развитию коррозии. Таким образом, спустя небольшой промежуток времени, могут возникнуть серьезные дефекты.

Далее видео о защите картера двигателя:

Срок службы такого элемента зависит от нескольких факторов, включая стиль вождения, частоту поездок, климат региона, качество дороги и пр. В среднем, защита картера будет выполнять свои функции на протяжении 3-4 лет, после чего его нужно заменить.

Пластины толщиной в 2 мм подходят для легковых автомобилей, тогда как трехмиллиметровые защитные пластины для мотора предназначены для ряда внедорожников, поскольку они отличаются повышенной массой.

Нержавейка

Фактически, все та же сталь, только лишена основного своего недостатка – подверженности коррозии. В то же время, производство такого материала является достаточно сложным и дорогим процессом. В основном, обработка происходит поштучно. Все это сказывается и на цене пластин из нержавеющей стали.

Кстати, есть у таких моделей и еще одно преимущество – они смотрятся весьма привлекательно. В основном, их устанавливают на элитные внедорожники и другие премиальные авто.

Алюминий

Ничего общего со стальными пластинами тут нет. Сразу следует отметить, что цена на алюминиевые модели намного (почти в 4 раза) выше, чем в случае со сталью. Также алюминиевая защита двигателя отличается своей повышенной толщиной – как правило, показатель длины достигает 5 мм.

В то же время, вес полностью соответствует стальным 2-х миллиметровым приспособлениям. Среди преимуществ использования алюминия, следует выделить:

  • простоту монтажа. Благодаря повышенной жесткости алюминия, все выполняется в виде одного цельного элемента, который очень легко устанавливать и снимать;
  • отсутствие искр при контакте с определенными поверхностями;
  • повышенная износостойкость, что приводит к длительной эксплуатации пластины;
  • хорошее сопротивление воздействию ржавчины.

В то же время, алюминий отличается низкой защитой перед окислами. Такая разновидность коррозии практически не влияет на функциональные характеристики, но портит внешний вид элемента.

Кроме того, могут окисляться крепежи, в силу чего демонтаж будет несколько затрудненным. Об еще одном недостатке мы уже упоминали выше, он сводится к высокой стоимости материала.

Титан

Характеристики титана оптимально сочетают в себе все преимущества пластин из алюминия и нержавеющей стали. Такой металл отличается достаточно малым весом, при этом он практически не поддается окислам, коррозии, а также хорошо сопротивляется механическим повреждениям.

Недостаток подобного приспособления понятен для всех – очень высокая цена, так как данные пластины производятся поштучно. В результате, титановые элементы целесообразно устанавливать только на дорогие транспортные средства.

Композитный материал

Подобные приспособления появились на рынке сравнительно недавно, в то же время, спрос на них уже достаточно высок. Композитным называется материал, который состоит из нескольких других элементов.

В том числе, в данном случае речь идет о стеклопластике, карбоне, кевларе и пр. Если сравнивать с металлическими защитами картера двигателя, композитные защитные пластины имеют ряд преимуществ:

  • повышенная прочность при аналогичной толщине;
  • 100-процентное сопротивление влаге и коррозии;
  • высокие шумопоглощающие свойства;
  • повышенная безопасность эксплуатации (в случае столкновения, композитные пластины не нанесут ущерб для транспортного средства, а также людей, находящихся внутри).

Кроме того, установка таких моделей не приводит к изменению в дорожном просвете транспортного средства.

Основной недостаток сводится к тому, что, в случае сильного нагревания, они выделяют токсичные элементы (правда, некоторые производители заявляют, что их материалы экологически чистые, но проверить это обычному пользователю практически невозможно).

При этом цена композитных пластин очень высока, а на рынке можно встретить большое количество брака и подделок, так что, нужно очень тщательно проверять товар перед покупкой.

От каких критериев отталкиваться при выборе пластины

Прежде всего, следует обратить внимание на то, в каких условиях вы будете использовать модель. Чем агрессивнее среда, тем более качественной должна быть пластина. Также учитывайте свой стиль вождения.

При плавной езде не нужна столь надежная защита, как при резких стартах и частых пробуксовках. Кроме того, необходимо подумать о таких характеристиках:

  • качество. Лучше покупать изделия от проверенных производителей, а также обращаться к надежным дилерам. Кроме того, если вы не уверены в своих силах, установку элемента следует доверить в руки профессионалов;
  • толщина. Не нужно думать, что чем больше, тем лучше. Высокий показатель приводит к уменьшению клиренса, а также увеличивает нагрузку на авто. Слишком массивные приспособления существенно снижают динамику транспортного средства. в то же время, низкая толщина приводит к небольшой устойчивости пластины;
  • цена. Исходя из вашего бюджета, можно подобрать подходящий вариант. Самые дешевые модели – стальные, больше всего придется заплатить за пластиковые и титановые приспособления.
Читайте также:  Диван-кровать в интерьере

Подытожим сказанное

Стоит отметить, что защита картера двигателя не является обязательным атрибутом транспортного средства. В то же время, ее наличие существенно продлевает срок службы силового агрегата и некоторых элементов трансмиссии, если машина эксплуатируется на бездорожье. Таким образом, небольшие затраты сейчас приведут к экономии на дорогостоящем ремонте.

Сегодня для автовладельцев предлагают широкий выбор подобных приспособлений, которые отличаются ценой, материалом и функциональными параметрами. При этом важно очень тщательно осмотреть товар перед покупкой, чтобы избежать приобретения некачественных пластин.

Далее видео с ответами на самые частые вопросы по защите картера:

Оборудование

  • Главная
  • Оборудование
  • Статьи
  • Броня крепка и джипы наши быстры: полимерные покрытия для защиты внедорожников

Броня крепка и джипы наши быстры: полимерные покрытия для защиты внедорожников

Чем труднее препятствия и хуже внешняя среда, тем выше вероятность процарапать кузов до металла и запустить процесс коррозии. Штатное лакокрасочное покрытие и там, где нет дорог уже не спасает и приходится использовать дополнительную защиту. Самой эффективной считаются покрытия на основе полимочевины и полиуретанов.

Полимерные покрытия, о которых пойдет речь – это действительно надежная защита от серьезных агрессивных воздействий и механических повреждений. Обеспечивают гидроизоляцию, противостоят бомбардировке гравием и песком, защищают от «зимнего коктейля» из соли и реагентов. Особенно эти средства любят владельцы пикапов. Они обрабатывают кузова и забывают о царапинах и сколах краски от контакта с перевозимым грузом.

Правда, выглядит полимерная защита как … защита. Серьезно и брутально. Это не блестящая восковая полироль. Это броня. Истории известны случаи нанесения таких покрытий на маленькие машинки, но все-таки эластомеры больше востребованы владельцами джипов и пикапов для предохранения от повреждений во время сильно бездорожной езды или перевозки грузов. Тут они более к месту.

Из-за внешней схожести полимочевинные и полиуретановые защитные составы часто путают. Комплексы на основе полимочевины Line – X, Z-PRO, BRON-X пытаются сравнивать с полимерными составами RAPTOR U-POL и Herculiner, что неправильно. Да, результат обработки похож – шершавый защитный слой. Но все остальное разное. Химическая структура, характеристики и свойства, способ нанесения и, как следствие, цена.

ПОЛИМОЧЕВИНА (Polyurea)

Сейчас вы, может быть, что-то вспомните и спросите: «Не тот ли это материал, что используют для защитных покрытий на грузовиках? Про него ещё рассказывали в программе «Разрушители легенд», и там оно выдержало воздействие открытого огня и направленный взрыв. ». Да, это он. Изобретенная 30 лет назад и ставшая в девяностых годах коммерческим продуктом технология «напыляемые полимочевинные эластомерные покрытия», несмотря на свое неблагозвучное название, совершила революцию на рынке защитных технологий. Оказалось, что полимочевина (поликарбамид) идеальна для оберега машины.

Крепкое – не царапается, противостоит сильным ударам и не боится вибрации.
Гибкое – не лопается при деформации и растягивается в 2-3 раза. При ДТП не трескается, а при нанесении ровно ложится и прочно прилипает к поверхностям любых форм и конфигураций. Более того, полимер придает деталям дополнительную прочность.

Экологически чистое и негорючее – не содержит растворителей – можно покрывать внутренние поверхности салона и кузова, а потом безбоязненно там спать и находится долгое время.
Мгновенно твердеет и наносится в любых условиях. Несколько слоев наносятся без промежуточной сушки. Сразу после напыления машину можно собирать и ехать.

Плюс ко всему, эластомер является дополнительной шумоизоляцией и обладает водоотталкивающим эффектом. Машина, обработанная полимочевиной, значительно меньше пачкается грязью. Она с нее просто скатывается.

Любителям точных цифр приведем технические характеристики полимочевины:

Твердость по Шору 83-86
Предел прочности на разрыв 11,72 МПа
Относительное удлинение 350%
Модуль упругости 24,41 МПа
Прочность на раздирание 42,91 кН/м
Плотность твердого материала 1101,8 кг/м3
Температура эксплуатации -40°С +82°С
Летучие органические соединения Отсутствуют
Время гелеобразования 2-5 секунд
Эксплуатация Через 4 часа легкий режим, через 24 часа полная эксплуатация
Время отверждения Полное отвердевание через 2-7 дней.

Отличный состав для защиты внедорожников целиком и отдельных деталей. Неидеальный, нюансы использования есть. Однако преимуществ значительно больше, чем относительных недостатков.

Внешне автомобиль, его элементы или части (бампера, пороги, противогравийный пояс, край капота и т.п.) выглядят как покрытые «шагренью» – защитой, слегка шершавой на ощупь и напоминающей твердую резину. Величина и размер шершавости регулируется мастером при нанесении. Толщина покрытия обычно от 1 до 5 мм. Оптимальным считается слой в 2-3 мм, но торцы дверей уже не обработаешь – они перестанут закрываться.

Цвет может быть не только черный, а практически любой. Специалисты из компании “Truck Garage” уверяют, что путем нанесения второго слоя, покрытие может быть окрашено даже в металлик. Правда, пупырчатая структура материала не подразумевает особого блеска. И еще надо учитывать, что если машина красится не целиком, то точно подобрать колер защищаемых элементов под родной цвет автомобиля бывает довольно сложно и не всегда удается. Гладкие и шершавые поверхности отражают свет и смотрятся по-разному. Тут надо обращаться к мастерам с большим опытом.

Готовят машину к обработке полимочевиной как к покраске. Чистят, сушат, грунтуют поврежденные места. Полимер обладает очень высокой адгезией (прилипанием) и напылять его можно прямо по родной краске. Но это если автомобиль не поврежден и еще нет следов коррозии. В противном случае надо зачищать до металла или пластика. Если «броня» ляжет на ржавчину или вздутую краску, то образуется пузырь и исправить это будет невозможно.

К слову, после аварии или при других повреждениях полимочевинного защитного слоя его нельзя отремонтировать частично. Чтобы сохранить гидроизоляцию и безшовность надо снова обрабатывать элемент кузова или деталь целиком, предварительно сняв старое покрытие. А отодрать полимочевину очень и очень непросто (помните про высокую адгезию). Имейте в виду – «вторая кожа» прирастет к вашему автомобилю пожизненно. Именно поэтому обрабатывать «шагренью» принято пикапы и внедорожники, которым защита добавляет цены, а не легковушки, которым «броня» не к лицу и при продаже стоимость машины уменьшает. В США, где полимочевинные покрытия используются уже 20 лет, Национальная автомобильная ассоциация выяснила – стоимость автомобиля, обработанного эластомером, увеличивается при продаже на 50%. Логично. Вероятность того, что машина не гнилая возрастает многократно.

Полимочевину, в отличие от полиуретановых покрытий невозможно нанести самостоятельно кисточкой или валиком. Надо обращаться к профессионалам, желательно сертифицированным производителем покрытий. Слишком уж тут много тонкостей и хитростей. Мало того что необходимо дорогостоящее оборудование с дозаторами, обогреваемыми шлангами, рециркуляционным насосом, мощным компрессором и пистолетом-распылителем. Еще нужны правильно подобранные компоненты покрытия и критически важен персонал, умеющий всем этим пользоваться. Поэтому фирм «с историей», долго занимающихся обработкой автомобилей полимочевиной немного. Тут ключевая фраза «с историей». Купить оборудование и заявить о себе несложно. Труднее набрать портфель выполненных работ и благожелательных отзывов заказчиков.

Компаний, предоставляющих услуги нанесения напыляемых полимочевинных эластомерных покрытий довольно много, однако почти все используют один из трех составов Line – X, Z-PRO, BRON-X. Как признают во всех компаниях, в основе разных составов одна формула алифатической или ароматической полимочевины. Различия только в пропорциях ингредиентов, добавках и немного разных физических характеристиках покрытия. Однако, честно говоря, неискушенному джиперу понять разницу крайне сложно. Ведь помимо характеристик состава на конечный результат влияет рука мастера и внешние условия, а это уж совсем субъективные показатели.

Немного теории для лучшего понимания разницы между брендами. «Алифатическая» полимочевина нечувствительна к воздействию ультрафиолетового излучения и не меняет цвет под влиянием солнечного света. «Ароматическая» полимочевина довольно быстро выцветает на солнце. Например, белое приобретает лимонный оттенок через месяц, а черное или серое теряет блеск. Но «ароматическая» в 1,5—2 раза дешевле.

По всем другим свойствам (прочность, тягучесть, водостойкость и т.п.) алифатическая и ароматическая идентичны. Поэтому если цвет внедорожника не столь важен или предполагается красить внутренность кунга пикапа, то, как в рекламе: «Зачем тратить больше?».

LINE-X

Наиболее известный в России бренд полимочевинных защитных покрытий из США. Компания начала работу над разработкой покрытия более 30 лет назад и около 20 из них обрабатывает автомобили. По миру у Line-X большая сеть филиалов, а первые мастерские Line-X появились в нашей стране 5 лет назад. За эти годы покрытие уже стало не просто защитой, а имиджевым элементом серьезных внедорожников и пикапов типа Тойота Тундра и Форд Раптор. Кузова и детали машин обрабатываются двухкомпонентным составом XS-100 из ароматической полимочевины с пожизненной гарантией. К слову, у компании только сертифицированные центры, состав покрытия закупается в головном офисе в Америке – так что есть все основания давать такую серьезную гарантию.

Как нам пояснил ген. директор официального представительства X-Line по Северо-Западу России компании «Truck Garage» Петр Досманов, LINE-X изначально создавался для защиты автомобилей. Физико-химические свойства XS-100 оптимальны для автотранспорта, а эффективность доказана использованием в инженерном корпусе армии США и российскими джиперами. Бывает, после преодоления тяжелого бездорожья автомобили привозят на ремонт с серьезными повреждениями, но с целым защитным покрытием.

Для предотвращения выцветания полимочевинная броня сверху покрывается краской от фирмы Дюпон, специально разработанной под это покрытие. Но это если захочет заказчик. При защите элементов, не подверженных ультрафиолету, ненужных трат можно избежать.

Нам удалось вплотную испытать качество работ и защитные свойства покрытия, можем с уверенностью сказать: ребята отлично делают свое дело, а Line-X действительно работает. Косвенным доказательством тому является парковка перед мастерской и запись на два месяца вперед.

BRONIX

Полимер европейского производства. Фирмы, напыляющие на автомобили и детали покрытия от этого бренда используют оба вида полимочевины Алифатическую и Ароматическую.

По словам мастера петербургской компании «Bron-X» Игоря, заказчик сам выбирает тип состава – дешевый, но выцветающий на солнце состав или более дорогой, но стойкий. При использовании выцветающей ароматической мочевины самые критичные светлые цвета. Темные практически не меняются, только теряют со временем блеск.

Изначальная колеровка покрытия проводится по каталогу RAL colors. Гарантия на выполняемые работы 3 года, на покрытие от 5 до10 лет (у разных организаций по-разному). Но у всех под гарантией на покрытие подразумевается, что в течение заявленного времени он не потрескается и не потеряет физических свойств. На изменение цвета гарантия не распространяется.

К сожалению, мы имели негативный опыт обработки покрытием Bron-X экспедиционного Unimog – буквально через несколько недель покрытие начало вздуваться, а потом и вовсе отваливаться пластами. Пришлось воспользоваться гарантией и покрывать автомобиль заново. Надеемся, что это было связанно с непрофессионализмом мастера, а не с самим составом.

Z-PRO

Для обработки автомобилей используется трехкомпонентный состав с индексом Standart, производства швейцарской компании “Huntsman”, но доработанный. По заказу официального дистрибьютора продукта фирмы «Протек» в Россию поставляется эластомер адаптированный под наш климат.

Кроме того “Huntsman”, по заказу своего представителя в России специально разработал пигментирующие составы для ароматической полимочевины, увеличивающие устойчивость к воздействию прямых солнечных лучей в 10 раз.

Опыта работы с этой компанией не имеем, поэтому выводы отложим до более близкого знакомства.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Наши старые знакомые, известные многим как «антигравийка». Распространение широчайшее, марок и названий десятки, однако, именно в среде автомобилистов наиболее известны две: RAPTOR U-POL и HERCULINER. Раптор популярен настолько, что уже стал нарицательным названием для полиуретановых красок и композиций самых разных производителей.

Основная прелесть этого типа защитных покрытий – простота использования, описываемая производителями как “Достаем из коробки – взбалтываем – наносим”. Обработать свой автомобиль, кузов пикапа, силовой обвес и все что угодно каждый может самостоятельно. Необходимый навык – умение пользоваться кистью, валиком или краскопультом.
Необходимые условия – гараж. Основное неудобство в том, что полиуретаны долго сохнут и во время высыхания их надо оградить от пыли, грязи и дождя.

Защищают полиуретановые краски от тех же видов агрессий, что и полимочевина: ржавчина, коррозия, агрессивных воздействий соли и химических реагентов, механические повреждения и ультрафиолет. Только делают это чуть слабее.

По сравнению, например, с Line-X слой полиуретана получается тоньше и жестче. Пробивается меньшим усилием, сильнее царапается и более подвержен сколам. В одном из сравнительных тестов полимочевины и Раптора по обработанному покрытиями в два слоя капоту стреляли из пневматического пистолета, имитируя летящие камни. Выстрелы с 5 метров выдержали оба покрытия, а с трех метров только Line-X. На Рапторе обнаружились сколы и вмятины. Проверка материалов ударами кувалды оставила следы на обоих, но Раптор при этом расслоился и в месте вмятин потерял внешний слой.

Зато обработка полиуретановыми покрытиями заметно дешевле. Примерно на треть по цене состава и это без учета стоимости работ. Если испытания, которым вы подвергаете свой автомобиль не сильно экстремальны и ограничиваются царапинами от веток и редкими бродами, то, возможно, лучше выбрать полиуретан.

RAPTOR

Двухкомпонентное защитное покрытие, продающееся комплектами из четырех бутылок состава и одной емкости с отвердителем. Коробки хватает для обработки в один слой 10 кв.м.

Время сушки между слоями 3 часа, полная полимеризация и набор прочности наступает через 3 недели, но использовать автомобиль (деталь) можно уже через 10 часов после нанесения последнего слоя.

С этим видом покрытия мы тоже сталкивались – по структуре выглядит очень похоже на полимочевину, а при набитой руке мастера Raptor действительно смахивает на матовый мелкозернистый пластик. К сожалению, долго эксплуатировать покрытый Raptor автомобиль нам не удалось, поэтому не можем сказать свое веское слово про долговечность. По сети ходят самые различные отзывы – от восторженных до советов никогда не пользоваться. Думаем, что это опять зависит в первую очередь от квалификации того, кто наносил защиту.

HERCULINER

Однокомпонентный состав, поставляемый в банках разной емкости с прилагаемыми в комплекте валиком и кистью. Удобно. Не надо ничего смешивать. Перестает липнуть через 6 часов. Высыхает через двенадцать.

За счет замешанной в полимер резиновой крошки покрытие получается в 5 раз толще, чем рапторовское и более шероховатое. Фактура готового защитного покрытия напоминает наждачную бумагу и обладает функциями противоскольжения.

В свое время мы даже сами покрывали этой защитой грузовые отсеки кузова пикапов. Если отбросить, что возни с подготовкой и нанесением очень много, сохнет покрытие очень долго, а выглядит относительно эстетично, то это вполне неплохой бюджетный вариант именно для внутренней защиты кузова пикапа.

Выбор

Внимательное изучение отзывов на форумах показало, что единого мнения какой тип полимерного покрытия или марка состава лучше не существует. Хвалят и ругают всех. У каждого покрытия и каждой фирмы, эти покрытия наносящей, есть свои сторонники и противники. Пожалуй, единственный реально действующий способ свести к минимуму риск нарваться на некачественную работу – это сначала обработать отдельную деталь, например, силовой бампер. А затем, если понравится, в том же месте у того же мастера тем же составом обработать автомобиль.
А еще лучше потратить время, посидеть в сети и почитать отзывы владельцев, которые уже обработали свои внедорожники, о том или ином покрытии и компании, его наносящим.

Текст: Алексей Игнаткович.
Фото производителей покрытий и компаний, занимающихся нанесением защиты.

Аксессуары –
“Снаряжение для внедорожных приключений”

Вдалеке от асфальта

Выбираем колеса

ПРОХОДИМОСТЬ автомобиля во многом зависит от покрышек, ведь если нет надежного сцепления с дорогой, все хитрые блокировки настоящего джипа могут оказаться бесполезными, и напротив – если обуть в “агрессивные” шины даже средненький “асфальтовый” кроссовер, то его возможности на плохой дороге резко возрастут.

Читайте также:  Привлечение иностранных специалистов

Если вы собираетесь часто ездить вне асфальта, но не забираться в глухие дебри, в первую очередь следует обратить внимание на шины с маркировкой “All Terrain” (любое покрытие). Эти покрышки (как правило, всесезонные) уверенно чувствуют себя на асфальте и не спасуют вне его. Пожалуй, самая популярная у нас шина этой категории – “BFGoodrich All Terrain Т/А”. Она снабжена повышающим прочность трехслойным каркасом и имеет весьма агрессивный рисунок протектора. Несмотря на это, покрышка мало шумит на асфальте.

Из новинок в этой категории можно назвать “Pirelli Scorpion ATR”, которая выпускается в широком диапазоне типоразмеров, – она подойдет как маленькому “Suzuki Jimny”, так и огромному “Hummer”. Кроме того, покрышка выглядит очень элегантно – ее протектор словно набран из больших и маленьких букв “Z”.

Более серьезные шины – категории “Mud Terrain”, или “грязевые”. Здесь одним из лидеров является американская марка “Super Swamper”, принадлежащая компании INTERCO. Она выпускает покрышки исключительно для тяжелого бездорожья. Фирменная особенность этих шин – система TSL (Three Stage Lugs), в которой боковые грунтозацепы чередуются по длине: короткий, средний и длинный. Это обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Каждая модель имеет свою специализацию, например, “TSL Bogger” предназначена для болотистой местности.

Еще одна популярная узкоспециализированная марка – “Simex”, ее часто используют профессиональные спортсмены. Высоко у джиперов котируются “грязевая” резина “Pro comp” и “BFGoodrich Mud Terrain Т/А”.

Попутно отметим, что для бездорожья лучше всего подходят стальные колесные диски. Упругая и пластичная сталь служит дополнительным амортизатором – удары и толчки не так жестко передаются на подвеску, меньше страдают шины. При наезде колесом на валун или корягу есть шанс сохранить в целости подвеску и резину, а выправить диск в полевых условиях можно обычной кувалдой.

К области курьезов можно отнести полную противоположность профессиональным покрышкам – низкопрофильную резину огромного диаметра. Например, шину марки “Kumho” типоразмера 305/32 R25 108V. C виду она представляет собой тонкий резиновый чехол, натянутый на невероятно большой диск. Предназначена эта покрышка для пафосных внедорожников вроде “Hummer”. Однако съезжать с асфальта на таких шинах, мягко говоря, не рекомендуется, а в городе проблемным для них будет даже обычный бордюр.

Бэдлок

УСТРОЙСТВО под названием бэдлок (beadlock) пришло из мира “боевых” внедорожников и трофи-рейдов. Оно похоже на большое плоское кольцо, которое крепится к внешней стороне колесного диска. Наружный борт покрышки надевают на него, а сверху с помощью болтов прижимают еще одним таким кольцом, образуя своеобразный “бутерброд”. Теперь шина не соскочит с обода, даже если из нее выйдет весь воздух.

Бэдлок – профессиональный инструмент для покорения серьезного бездорожья. Он позволяет двигаться по сыпучему, рыхлому, неустойчивому грунту на практически полностью спущенных покрышках. В результате ощутимо снижается давление автомобиля на поверхность. Но если ваши внедорожные приключения ограничиваются поездкой на пикник по раскисшей грунтовке, то бэдлок будет только мешать. Прежде всего с ним ощутимо возрастают неподрессоренные массы, что плохо сказывается на управляемости и комфорте. Подвеска вын уждена справляться с повышенной нагрузкой и быстрее изнашивается. Кроме того, колеса с бэдлоком почти невозможно идеально отбалансировать.

Универсальная покрышка “Pirelli Scorpion ATR” (слева) имеет менее агрессивный рисунок, чем знаменитая “грязевая” резина “BFGoodrich Mud Terrain”.

Навесное оборудование

Дополнительные источники света

ВАРИАНТОВ установки дополнительных фар существует довольно много.

– Если вы собираетесь регулярно выезжать на небольшое бездорожье, скажем на пикники, – рассказывает директор фирмы “Лангвардия” Андрей Артамонов, – можно ограничиться установкой на передний бампер дополнительных фар дальнего света. Важно, чтобы такие фары обеспечивали достаточно широкий луч света (шириной 60-80 м), который освещал бы не только дорогу, но и обочину. Такой свет особенно пригодится на небольших извилистых дорогах. А вот фары-прожекторы с узким направленным лучом дальностью до километра на эту роль не подходят, хотя могут пригодиться как дополнительный свет, чтобы осветить удаленный объект. При этом желательно выбирать модели, которые защищены прочным корпусом и не боятся грязи и влаги, например модели серии “Module” и “Hydrolux” (фото вверху) от компании “Hella”.

На серьезном бездорожье при сложном рельефе местности с многочисленными подъемами и спусками дополнительных фар на переднем бампере будет недостаточно. В этих условиях их необходимо дополнить источниками света, расположенными достаточно высоко. Обычно они крепятся к стойке на крыше, которая называется “light-bar”, или “люстра”. Обычные фары дальнего света на эту роль не годятся – вместо равномерной “заливки” светом они дают отдельное пятно, как если бы пешеход освещал себе путь карманным фонариком, поднятым на уровень лица.

Поэтому к фарам на крыше существуют особые требования. Во-первых, они должны давать широкий луч (около 60 м) с равномерной яркостью на всем его протяжении. Но при этом они не должны давать засветку у основания и как результат – подсвечивать капот. Ночью отраженный от него свет будет утомлять глаза и мешать вождению. Кроме того, фары должны быть устойчивы к влаге и пыли, обладать повышенным запасом прочности, поскольку при движении могут задевать ветви деревьев.

По расположению на крыше эти фары делятся на фронтальные, призванные освещать пространство впереди автомобиля, и диагональные, “работающие” на обочину. Знатоки рекомендуют такие модели, как “Oval” (фото внизу) или “Ultra Beam” от той же “Hella”.

Нештатный бампер и защитные дуги

Дополнительное оборудование от признанных авторитетов. Бампер и боковая защита – ARB, шноркель – “Safari Snorkel”.

В УСЛОВИЯХ бездорожья эти устройства выполняют сугубо утилитарную функцию – защищают автомобиль от повреждений. Основное требование к ним – прочность, поэтому единственным материалом для внедорожных бамперов служит металл, как правило, листовая сталь холодного проката. Следующая важная деталь – система крепления к раме (или, при ее отсутствии, к силовым элементам кузова). Без грамотного крепления, которое правильно распределяет нагрузку при ударе и минимизирует его последствия, защита сама по себе будет бесполезна. При этом в конструкцию бампера закладываются зоны запланированной деформации, а нередко устанавливаются датчики подушки безопасности. Также заранее предусматриваются монтажные места для лебедки. Имейте в виду: тяжелый металлический бампер серьезно меняет развесовку автомобиля!

Защитные дуги, широко известные как “кенгурятники”, поначалу стали популярными в Австралии, где они соответственно названию предохраняли автомобиль от столкновения с кенгуру и прочей живностью. Между прочим, ведущие фирмы по производству бамперов и защитного оборудования расположены именно на Зеленом континенте, например такие гранды, как ARB и “Kaymar”.

Внешне и конструктивно профессиональные дуги серьезно отличаются от декоративных. Вместо броского хрома обычно применяется износостойкое порошковое напыление. В идеале мощные “кенгурятники” образуют с бампером единое целое. Декоративные, в свою очередь, изготавливаются с максимальным соблюдением норм безопасности не для бездорожья, а для городских условий. Некоторые такие модели даже способны смягчать удар при наезде на пешехода.

Профессиональные “кенгурятники” не только защищают машины при столкновении с препятствиями. Профессиональным джиперам они еще служат специфическим инструментом для внедорожной езды и позволяют выделывать такие трюки, при которых навесной декоративный “кенгурятник” немедленно оторвется. Например, вы накрепко засели в глубокой колее, и колеса просто не поворачиваются, чтобы выехать из нее. Один из вариантов – прикрепить трос к дереву с той стороны, куда вы хотите вырулить, а другим концом привязать его сбоку к “кенгурятнику”. Теперь, если поддать газу, машина выйдет из колеи по дуге, как лошадь на привязи. Также мощная защита порой позволяет не обращать внимания на отдельные препятствия. Нам пришлось лично наблюдать, как тяжелый внедорожник, снабженный профессиональным бампером, двигался прямо сквозь насаждения молодых деревцев, оставляя за собой просеку.

Боковая защита

ОНА СОСТОИТ из порогов и боковых дуг на крыльях. В отличие от чисто декоративных моделей профессиональная зашита крепится к раме и представляет собой очень прочную конструкцию, которая позволяет “переползти” через лежащее бревно или другое продолговатое препятствие, предохраняет от боковых ударов о пни, камни и стволы деревьев. А заодно служит обычными подножками. Здесь одним из лидеров рынка снова выступает австралийская фирма ARB.

Лебедка

ВЕСЬМА полезное, а в условиях полного бездорожья порой даже жизненно необходимое устройство для “самовытаскивания” автомобиля.

При выборе лебедки учтите, что ее мощность должна минимум в полтора раза превышать массу снаряженного автомобиля. В работе старайтесь разматывать ее трос на максимальную длину – тогда в полной мере будут проявляться его упругие свойства и меньше будет вероятность разрыва троса. Если трос лопнет, его концы могут причинить нешуточные травмы, поэтому опытные покорители бездорожья используют простой прием – бросают на середину троса куртку или телогрейку. При работе с лебедками полезными могут оказаться блоки, которые увеличивают ее тяговое усилие в два раза. По принципу работы лебедки делятся на четыре большие группы. На этом рынке доминируют признанные производители – “Warn”, “ComeUp”, “Mile Marker”.

Ручные. Подразделяются на две подгруппы. Рычажная лебедка – самый простой и недорогой механизм. Она не устанавливается на автомобиль, а крепится к его буксировочным крюкам или петлям. Когда вы качаете рукоять-рычаг, трос наматывается на мини-барабан. При натягивании троса рычажная лебедка буквально висит в воздухе и способна вращаться вокруг горизонтальной оси, так что качать рычаг можно в любой плоскости. Преимущества этого приспособления в компактности (оно легко помещается в любой багажник) и простоте использования. Рычажную лебедку не надо стационарно устанавливать на автомобиль, и она не требует специальных креплений. Есть и минусы. Относительно невысокая мощность (в условиях серьезного бездорожья ее хватит разве что на “Ниву”) и короткий трос (3 – 12 м). Часто рычажную лебедку берут с собой как “средство последнего шанса” – на случай, если сломается основная.

Вторая подгруппа – лебедки барабанного типа с вращающейся рукоятью. Они устанавливаются на автомобиль стационарно. Встречаются очень редко, так как неудобны в использовании.

Электрические. На сегодняшний день, пожалуй, самый распространенный тип лебедок. Приводятся в действие собственным электромотором, который питается от бортовой сети. Джиперы особо ценят то, что они могут работать даже при выключенном двигателе. Преимущества этих лебедок в легкости, компактности, разумной цене и простоте использования. Недостаток – большая нагрузка на бортовую сеть, а при выключенном двигателе – на аккумулятор. К тому же электродвигатель (даже очень выносливый) боится влаги, грязи и пыли. А при запредельных нагрузках электромотор может и сгореть. Ресурс таких лебедок может быть довольно большим, но только при грамотной эксплуатации.

Индекс грузоподъемности электрических лебедок чаще всего выражается в фунтах и нередко указывается в названии модели. Например, лебедка “Warn M8000” развивает усилие в 3.630 кг – почти 8.000 фунтов. Выбирать лебедку следует, ориентируясь на массу автомобиля. Для “Нивы” и “Kia Sportage” подойдут лебедки с индексом 6000. “Mitsubishi Pajero” потребует уже 8000-9000, а для тяжелых внедорожников вроде “Toyota Land Cruiser” надо запастись лебедкой с индексом 950012000.

Механические. Приводятся в действие двигателем автомобиля. Для этого к раздаточной коробке машины подключается специальное устройство для отбора мощности. Учтите – его можно подсоединить не к каждой раздатке. Главным достоинством механических лебедок является высокая мощность. Они очень выносливы и нечувствительны к пыли, воде и грязи. Скорость наматывания троса можно регулировать, повышая или понижая обороты двигателя. Но в этом кроется и основной недостаток. Если двигатель заглох, такая лебедка становится бесполезной. Правда, отдельные модели снабжаются рычагом, позволяющим вращать барабан вручную. Механика жестко связана с двигателем, и при высокой нагрузке отдельные детали могут просто сломаться. Поэтому обычно в конструкции лебедки предусмотрена предохраняющая шпонка, которая ломается при превышении максимально допустимой нагрузки. Это заменяемая деталь, но произвести ремонт в полевых условиях сможет далеко не каждый.

Кроме того, механические лебедки требуют квалифицированной установки и при этом довольно дороги. Так что рекомендовать их можно только настоящим фанатам бездорожья.

Гидравлические. Работают от гидроусилителя рулевого управления. Очень неприхотливы и надежны. При запредельной нагрузке, когда электрическая лебедка может сгореть, а механическая сломаться, гидравлическое устройство просто остановится. Но применяется гидравлика достаточно редко. Во-первых, у нее самая маленькая скорость сматывания троса, а во-вторых, она занимает слишком много места. Кроме того, как и механические, эти лебедки работают только при включенном двигателе.

Шноркель

ВЫПОЛНЯЕТ ту же функцию, что и трубка у ныряльщиков – позволяет находиться в полупогруженном состоянии и при этом свободно дышать. С виду все просто: один конец шноркеля крепится к воздушному фильтру, а другой выводится на уровень крыши. Главное – обеспечить полную герметичность соединений под капотом, иначе при преодолении брода велика вероятность гидроудара. Второе требование – прочность, поскольку при движении по бездорожью шноркель может задевать ветки деревьев, края оврагов и т.д. Как правило, шноркели изготавливаются из высокопрочного полиэтилена, устойчивого к низким и высоким температурам, а также ультрафиолетовому изл учению. Для каждого внедорожника выпускается отдельная модель, а опытные джиперы нередко изготавливают шноркель самостоятельно.

Несмотря на простой принцип действия, шноркель довольно сложен в разработке. Инженерам надо рассчитать оптимальное прохождение воздуха, защитить устройство от попадания пыли и грязи и обеспечить его прочность. По мнению многих профессионалов, лучше других себя зарекомендовала марка “Safari Snorkel”. Дополнительное оборудование от признанных авторитетов. Бампер и боковая защита – ARB, шноркель – “Safari Snorkel”. Электрические лебедки фирмы “Warn” показали себя удобными и надежными на бездорожье. А вот ручное рычажное устройство больше годится как “средство последнего шанса”.

Что положить в багажник

Пневматический. Он же “airjack” (фото слева). Отличная альтернатива штатному или любому другому механическому домкрату на бездорожье. Представляет собой прочный баллон, который накачивается отработанными газами из выхлопной трубы. “Airjack” можно без труда использовать на непрочных и сыпучих грунтах. Несмотря на кажущуюся несерьезность конструкции, такой домкрат соответствующей грузоподъемности (она обязательно указывается на самом устройстве) без особого труда приподнимает тяжелый полноразмерный внедорожник. В собранном виде “airjack” легок и компактен. Единственный минус – он боится острых веток, проволоки, камней и прочих колюще-режущих предметов.

Hi-Lift (или Hi-Jack). Специальный домкрат для внедорожников, который поднимает машину на высоту больше метра за передний или задний бампер так, что в воздухе оказываются сразу два передних или задних колеса. На бездорожье чрезвычайно полезное устройство. Например, завязнув в глубокой колее, можно высоко поднять одну ось автомобиля, а потом вытолкнуть ее вбок.

Но при использовании этого устройства надо быть очень осторожным: в грязи или на слабом грунте сохранить равновесие домкрата и автомобиля крайне непросто. Ручка домкрата тоже может быть очень коварной – если груз падает, она начинает молотить вверх-вниз, как механический молотобоец.

Зато в руках опытных джиперов этот домкрат может помочь быстро разбортировать внушительных размеров колесо или даже выполнить роль ручной лебедки.

Сэндтраки

Металлические полосы длиной около 1,5 м – своего рода “гусеницы”, которые подкладываются под колеса на песке (отсюда и название: “sand” – “песок”), снегу, зыбком грунте. Также они помогают преодолевать канавы. Качественные сэндтраки выпускает немецкая фирма “Daerr”.

Мнение специалиста

– ПРЕЖДЕ чем устанавливать на свой внедорожник различное дополнительное оборудование, сначала научитесь максимально использовать все возможности, которые в него изначально заложили конструкторы, – советует руководитель компании “Эксперты приключений”, известный джипер Борислав Казанкин, помогавший нам готовить этот материал. – Только так вы сможете понять, чего вам не хватает для дальнейшего покорения бездорожья. Основной критерий для выбора оборудования – здравый смысл. Не пытайтесь превратить внедорожник в подобие танка или снегоболотохода – для самых труднодоступных мест существует специализированная техника. А джип предназначен пусть для самой скверной, но все же дороги.

Ссылка на основную публикацию