Из-за очень высокой горючести материала стен устанавливают внешнюю розетку, т.е. розетку не утапливают в стенку. Под основу ставят негорючее основание ? текстолит или гетинакс, после этого коробки под розетку крепят к поверхности стены саморезами.
Укладывать комуникацию в деревянном доме открытым способом запрещено, а при скрытом кабели будет лучше разместить в гофре или металлорукаве.
Устанавливают одновременно несколько розеток подряд. Блочная установка уменьшает расшатывание или люфт. Коробка или любое другое основание для блочных розеток выбираются комплектом от изготовителя. Советуем ANAM и VIKO.
Стена из бетона
Делают штробы (угловой шлифмашиной, перфоратором или штроборезом). Провод, перед укладыванием в штробу, помещают в гофротрубу и прикрепляют в стене гипсовым раствором. После того как произошла установка монтажной коробки в штробу провод в гофре должен выходить из коробки по минимуму на десять сантиметров.
Коробку делают фиксацию в стене (можно применять раствор из гипса). В кирпич электроточка ставится также, как и в бетон.
Выполняется до завершальной стеновой обшивки: укладывают кабельные магистрали, формируют точки установки розеток, монтажный способ. Комуникацию устанавливают в штробах или в вакуумах под фальшбрусом. Электроточки очень часто устанавливают в отделочный материал стен, врезая на глубину.
Применяют специализированные комплектующие для установки элекические сети (есть в любом строительном магазине). Касается это коробок для монтажа с пазами со специализированными зажимными винтами. Они без проблем входят в гипрок и прочно закрепляются в отведеном разъеме. Процесс установки выполняется после установки каркаса для панелей и до завершальной установки: укладывают электротехнические короба, формируют места размещения розеток.
Главное! Для установки розеток скрытой установки сначала обустраивают отверстие необходимого диаметра для расположения в нем подрозетников или коробок для розеток. Розетку в подготовленное основание закрепляют на зажимы-ламели.
Электроточки в бетонной стены, кирпича или ГВЛ закрепляют на дюбель или гвозди, а в деревянной стены ? на шурупы или гвозди
Установка подрозетника для силовой электроточки
Шаг 1 — Коронкой по бетону вырезаем отверстие в стене
Шаг 2 — Выломать куски бетона
Шаг 3 — Померять установочную коробку к отверстию
Шаг 4 — Выломать дыры под комуникацию в установочной коробке
Шаг 5 — Почистить отверстие от пыли и прогрунтовать
Шаг 6 — Внутри отверстие покрывать штукатуркой
Шаг 7 — Обмазать коробку штукатуркой, избытки убрать мастерком
Установка розеток и выключателей
Евростандарт учитывает процесс установки выключателей и розеток на высоте не больше полуметра над уровнем чистового пола.
Чтобы установить выключатель, провод необходимо зажать торцом винта с поворотом во внутрь. Не перестарайтесь, так как можно пережать провод и все расстроить. Провод прикрепляют, вставляя его в подобающие пазы на корпусе выключателя.
Главное! Выключатель устанавливают в разрыв фазного провода.
Высота монтажного процесса выключателей:
- в школах — 1,8 м от пола;
- на фирмах общепита или торговли — до 1,3 м от пола;
В остальных зданиях высота подбирается произвольно.
Электроточка установки снаружи
- провод к точке должен проводят только потайным способом;
- электроточка должна отвечать стереотипу защищенности от влаги ІР65 и не меньше (где 6 ? это признак полной защищенности от проникновения пыли, а 5 ? индекс, определяющий защиту точки от водные струйки);
- должна быть оборудована особым защитным экраном.
Установка двойных розеток
Установка розеток: стоимость работ
Если говорим о ремонте квартиры и замене розеток/выключателей в ней, то комплексные работы по обустраиванию электроточек для квартиры с одной комнатой будут составлять 30 тыс. руб, для 2-ух- и трехкомнатной ? от 45 тыс.руб.
- евророзетка для плиты ? 900 руб;
- точка компьютерной сети ? 600 руб;
- УЗО ? 600 руб;
- выключатель ? 1200 руб.
Цена монтажных работ должна оговариваться заблаговременно, также как и список работ которые очень нужны (штробление, оборудование электромагистралей, покупка деталей и уборка помещения).
Процесс установки розеток в Москве:
- 250 руб./шт. (без замены коробок);
- 600 руб./шт. (с заменой коробки, стена из кирпича);
- 500 руб./шт. (с заменой коробки, гипрок);
- 800 руб./шт. (с заменой коробки, стена из бетона).
Как установить розетку
Вам понадобятся полчаса и пара мелочей, которые найдутся в любом строительном магазине.
1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы
Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:
- розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
- монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;
Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru
- индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
- крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
- нож — для зачистки проводов;
- кусачки — для обрезки;
- алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.
2. Снимите крышку старой розетки
Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.
3. Проверьте провода
Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.
YouTube-канал «Электрик в доме»
По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.
Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru
Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:
- земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
- ноль (N или Null) — синий;
- фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.
4. Отключите электричество
Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.
Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru
Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.
5. Демонтируйте старую розетку
Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.
6. Установите монтажную коробку
Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.
Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.
YouTube-канал «Электрик в доме»
Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.
7. Зачистите провода
Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.
8. Подключите розетку
Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.
В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.
Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.
Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.
9. Закрепите механизм
Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.
Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.
10. Установите крышку
Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.
YouTube-канал «Электрик в доме»
11. Включите электричество
Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.
12. Проверьте розетку
Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.
Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.
Как установить розетку: простая инструкция как быстро и просто установить розетку своими руками (видео + 140 фото)
Одним из важных аспектов каждого ремонта, является установка розетки. С первого взгляда может показаться, что проще этого нельзя ничего придумать. На самом деле это не так. Монтаж розетки в комнате: ответственный, сложный и трудоемкий процесс.
Все же, из-за халатности можно нарваться на большую беду. Ведь речь идет об электропитании дома. Неправильное соединение контактов может повлечь за собой короткое замыкание, а в итоге и пожар.
Краткое содержимое статьи:
Правила и нюансы монтажа
Казалось бы, монтаж розетки в комнате довольно простое задание, с которым справится каждый мужчина. Однако и эта задача имеет множество разных нюансов и правил. Придерживаясь которые вы обезопасите себя от неприятностей. Способ установки розетки всегда одинаковый . Он выполняется в несколько этапов:
- Подготовка и прокладка кабеля.
- Вырез ниши под розетку.
- Монтаж корпуса «подрозетника».
- Подключение контактов.
- Установка декоративной крышки
Начать монтаж, рекомендуется с выбора нужной схемы прокладки. В условиях ремонта, это даст возможность в любую секунду добавить еще одну розетку. Это очень удобно, ведь потом не нужно ломать голову от куда бы провести дополнительную запитку.
Стоит упоминать, о расположении розеток. С этим, вы должны определиться изначально. Сперва, нужно посчитать количество необходимых источников питания. Затем определиться с высотой и местом их расположения.
Рекомендуется все мысли записывать на бумаге, виде схемы, или отмечать прямо на стене с помощью специального строительного карандаша. Если же вы делаете это в первый раз, внимательно следуйте пунктам пошаговой инструкции установки для розетки.
Пошаговая инструкция монтажа
Начинать монтажные работы необходимо со своей безопасности. Убедитесь, что питание вашего дома или квартиры обесточено. Если же это не сделано, его можно отключить в общем автомате на весь дом. Также стоит задуматься о защите рук и пальцев с помощью перчаток. Конечно, работать в них при монтаже самой розетки довольно неудобно. Но в момент прокладки кабеля и вырезания отверстия для «подрозетника» это необходимость. Ведь в процессе можно получить травму.
Разметка стен и прокладка кабеля
Установка розетки, своими руками, начинается с прокладки кабеля. Для этого необходимо строительным карандашом отметить границы углубления, где будет лежать провод.
Это может не только сэкономить материалы, но и сделает вашу работу значительно удобней. Для того чтобы сам рабочий процесс стал максимально простым, необходимо позаботиться о наборе инструментов. Итак, нам понадобится:
- Перфоратор ( можно заменить молотком и стамеской)
- Кусачки
- Шпатель
- Раствор цемента
- Изолента
- Мультиметр
После проделки штроб, необходимо заняться выбором самого кабеля. В потребительском режиме (то есть 220В) значение тока колеблется от 12-20 ампер. Это значит, что сечение кабеля должно выдерживать это нагрузки с запасом, чтобы избежать короткого замыкания. Для розетки вполне хватит кабеля с сечение 2-2.5.
Также главным правилом для установки розетки, является отдельное подключение кабеля к счетчику. Это обезопасит вас от короткого замыкания. Ведь при перегрузке (более 4 кВт) значение тока быстро увеличивается. При отдельном соединении кабеля, защита сможет моментально отключить определенные части от питания счетчика, тем самым предотвратив возгорание.
Сам процесс подключения кабеля к счетчику элементарен. Сниманием изоляцию, оголяем контакты. Подключаем их к специальным клеммам на счетчике. Таким образом, можно подключить 8 отдельных проводов питания.
Как правильно установить розетку своими руками?
Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.
Классификация розеток по типу установки
Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:
- Накладные, устанавливаются, непосредственно, на поверхность стены. Из-за данного способа установки их еще называют внешними. Монтаж может производиться практически на любой тип поверхности (кирпич, бетон, дерево и т.д.).
- Встраиваемые. Данный термин указывает, что монтаж будет производиться в посадочные гнезда, как правило, сделанные в стенах.
Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.
Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.
Классификация, особенности и размеры подрозетников
В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:
- Под гипсокартон.
- Для бетона и кирпича.
Подрозетники: для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)
Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.
Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые — для группы розеток.
Составные подрозетники для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)
Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.
Конструкция двойной розетки под установку в один подрозетник
Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.
Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.
Типовые размеры подрозетников
Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.
Монтаж накладных розеток
Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:
- Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:
- дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
- крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
- металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
- отвертка и сама розетка.
- Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели). Пример разобранной наружной розетки
- Вырезаем заглушку, через которую будет подводиться провода (на рисунке выше отмечена зеленым кругом).
- Прикручиваем нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, подкладываем заготовленную заранее металлическую пластину). Если стена бетонная или кирпичная, предварительно необходимо в местах крепления просверлить отверстия под дюбели. Крепежные отверстия на корпусе отмечены на рисунке 7 красными кругами. Перед тем как затянуть крепеж, следует выставить основание по уровню.
- Устанавливаем механизм на основание.
- Производим подключение (подробно об этом процессе будет рассказано в отдельном разделе, поскольку он выполняется одинаково для всех типов устройств).
- Прикручиваем внешнюю панель.
Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.
Монтаж в гипсокартон
Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:
- Дрель или шуруповерт.
- Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.
Набор коронок различного диаметра для работы с гипсокартоном
В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.
- Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).
В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:
- Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
- Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
- Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).
Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:
- Разбираем конструкцию на элементы, как правило, достаточно снять лицевую панель.
- Подключаем к клеммам провода.
- Устанавливаем основание с механизмом в «стакан», выставляем его по уровню, после чего фиксируем. Фиксация розетки
- Прикручиваем лицевую панель.
Монтаж в бетон или кирпич
Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:
- Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
- Отвертка.
- Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.
Коронка для бетона
В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.
Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.
Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:
- Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
- Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
- Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
- Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).
Установка посадочного гнезда в бетон
После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.
Особенности подключения (электрическая часть)
Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.
После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.
Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.
Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.
Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)
Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.
Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.
Подключение группы розеток
Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.
Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.
Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.
Кратко о выдвижных розетках
В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.
Выдвижная розетка, встроенная в столешницу
Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.
Правила установки розеток в стену по евростандарту
Обеспечить комфортное расположение переносных осветительных приборов и бытовой техники позволяет правильная установка розеток. Чтобы выполнить работы, нужно знать принципы/правила безопасности и грамотно распланировать расположение точек питания.
Важные условия безопасного монтажа
СНиП, ГОСТ и ПУЭ регламентируют ряд правил, которые нужно соблюдать при выполнении электромонтажных работ.
- Перед установкой выключателей и розеток по правилам следует отключать общий вводный автомат на весь дом или квартиру. Таким образом мастер разрывает и фазу, и ноль, что обеспечивает большую безопасность.
- Перед началом монтажа при помощи индикатора проверяют отсутствие напряжения 220 В.
- Точки питания в комнатах располагают в 60 см от пола (минимум). Если в доме есть дети любого возраста, высота монтажа меняется до 1,8 м. В местах общественного питания розетку ставят в 1,3 м от пола.
- Для надплинтусной конструкции с крышкой по евростандарту разрешено выдерживать высоту 30 см от нижней части комнаты.
- Нежелательно проводить монтажные работы и делать точки питания менее чем в 50 см от заземленного оборудования в ванных комнатах (радиаторы, арматура, раковина, трубы ПВХ).
- В сантехнических помещениях проводка должна быть только скрытой.
- Согласно правилам, на каждые 8-10 м2 комнаты должен приходиться один элемент электрического питания.
- Выключатели монтируют минимум в 90 см от пола и в 10 см от дверного косяка.
- Если работы проводятся в кухне, от газопроводной линии розетки и выключатели располагают минимум в 50 см.
Нарушение установленных норм и требований грозит мастеру созданием аварийных ситуаций.
Виды розеток
Для обустройства однофазной линии электричества с напряжением 220 применяют такие типы конструкций:
- С боковым заземляющим контактом (С 2а). Их конструкция предполагает наличие дополнительной клеммы, к которой подключают зеленую жилу. Чаще монтаж розетки такого типа выполняют под мощную бытовую технику (электроплита, бойлер).
- Без заземления (С 1а). Обычные розетки, рассчитанные на максимальный рабочий ток 10 А. Они способны выдерживать напряжение до 250 В и не нуждаются в заземлении.
- Устройства с наличием штифтовой заземляющей клеммы. Она монтируется зависимо от вида подключаемой вилки. Такие элементы имеют стандарт С 3а.
Дополнительно розетки классифицируют на виды по типу конструкции:
- Наружные (накладные). Предназначены для самостоятельного монтажа на стенах деревянных срубов, панелей. Если мастер не знает, как установить розетку в таких зданиях, стоит руководствоваться правилами пожарной безопасности. Врезать точки питания в дерево категорически запрещено.
- Встроенные (внутренние). Используются для монтажа в стены из монолита, кирпича, пенобетона, гипсокартона.
- С пружинными клеммами. Зачищенные провода вводятся в специальное техническое отверстие и фиксируются автоматически.
- С винтом. Провода прижимаются к клеммам при помощи затяжки маленького крепежа.
Существуют также напольные миниколонны, при помощи которых можно вывести от 2 до 6 точек электропитания одновременно. Их можно добавить, если нужно подключить большое количество оборудования в одном месте.
Перед тем как сделать розетку, важно учесть, что установку точки питания без заземления можно проводить с применением двухжильного двойного кабеля (с двумя проводами внутри). Монтаж элемента с заземлением выполняют, используя трехжильные (тройные) кабели. Желтый провод предназначен для стыкования искомых клемм с квартирным заземлением.
Технология монтажа
Перед тем как устанавливать розетки, нужно подготовить весь необходимый инструмент:
- отвертки (плоская и крестовая);
- перфоратор и коронку к нему 70 мм;
- штроборез или болгарку;
- бокорез или острый нож для снятия оплетки кабеля;
- строительный уровень для установки розеток;
- рулетка и маркер;
- молоток и зубило;
- шпатель;
- тара для подготовки строительного раствора (алебастр, гипс, шпаклевка).
Шумные грязные работы по штроблению стен лучше выполнять в будние дни с 10:00 до 17:00. Так можно минимизировать возможные конфликты с соседями. Если рядом есть маленькие дети, стоит прерываться на обеденный перерыв.
Розетки устанавливают одним из способов — накладным или встроенным.
Наружный монтаж
Чтобы поставить розетку на деревянную стену, нужно придерживаться такой схемы работ:
- При помощи кабель-канала к зоне расположения будущей точки питания подводится электрокабель. Важно обрезать его длину с некоторым запасом на установку.
- К стене нужно на специальную панель прикрепить подрозетник при помощи саморезов.
- Крышку-панель конструкции снимают и подключают к искомым клеммам жилы освобожденного от оплетки кабеля. Здесь стоит учитывать маркировку: «L» означает фазный провод, «N» — нулевой.
- При помощи специальных ушек полимерный корпус розетки на саморез крепят к установленному подрозетнику. Чтобы он не пережимал питающий кабель, нужно выломать техническое окошко сбоку. Всю конструкцию фиксируют винтом.
Остается закрыть провода по стене крышкой от кабель-канала.
Внутренняя установка
Чтобы установить розетку в стену, сначала под нее нужно подготовить гнездо: проштробить стены и сформировать выемку в перегородке. Перед началом работ наносят разметку на стены, если точка питания устанавливается в новом месте. Этапы дальнейшей работы:
- Каналы под кабель делают строго по намеченным линиям. Сначала формируют резы по обеим их сторонам, а затем выбивают остатки бетона молотком и зубилом.
- Гнездо для стакана делают перфоратором с коронкой. Остатки монолита снова выбивают, параллельно примеряя элемент по глубине. Он не должен выступать над плоскостью стены.
- По готовой штробе тянут питающий кабель и вставляют его конец в технические разъемы стакана, выводя конец 10-15 см. Этого с запасом должно хватить на подключение.
- При помощи алебастрового раствора монтируют в гнездо стакан, контролируя уровень его выступа над плоскостью стены. Все зазоры вокруг стакана закрывают строительной смесью, выравнивая поверхность перегородки. Алебастр сохнет 20-30 мин. Шпаклевка и гипс дольше (до суток, зависимо от того, сколько раствора использовано).
- Освобождают питающий кабель от оплетки на 10 см, а каждый открывшийся провод (красный/коричневый, синий/белый, желтый/желто-зеленый) на 1 см.
- Их подводят к клеммам розетки согласно фазам. К нулю — синий или белый (зависит от производителя). К фазе — красный (коричневый). К заземлению — зеленый (желто-зеленый).
- Вставляют подрозетник в стакан и фиксируют его посредством раздвижных лапок. Важно также контролировать ровность расположения элемента по уровню. Иначе точка питания будет иметь перекос.
- Остаётся установить наружную панель и рамку на винт.
Вставить розетку в гипсокартон очень просто. Она имеет специальные прижимные фиксаторы. Подрозетник вставляется в гнездо. Гипсокартонное основание достаточно хрупкое, поэтому при работе перфоратором не следует сильно давить на него.
Демонтаж старой розетки
При проведении ремонта часто приходится менять старые точки питания на новые, особенно в хрущевках или сталинках, панельных домах старого типа. Иногда такие розетки вмонтированы в стену без подрозетника. Здесь мастер должен действовать в такой последовательности:
- Отключается питание на распределительном щитке.
- Снимается панель розетки, отвинчивая крепежи.
- При помощи отвертки мастер отсоединяет провода от клемм и убирает старую конструкцию.
- Важно освободить часть питающего кабеля, чтобы свободно сформировать гнездо под установку нового стакана.
- В остальном все действия выполняются по аналогии установки внутренней (встроенной) точки питания.
Если питающий кабель короткий, можно удлинить его. Все соединения тщательно изолируют.
Как сделать заземление своими руками
Иногда приходится делать заземление на розетку своими руками. Работы выполняют таким образом:
- От общей распределительной коробки или от щитка по штробам к намеченной зоне тянется трехжильный кабель. Сечение каждого провода должно быть не меньше 2,5 мм2.
- На специальной DIN-рейке следует закрепить клеммник. К нему будет подключаться жила «земли». Цвет заземляющего провода всегда зеленый или желто-зеленый.
- Места стыков проводов при монтаже розеток хорошо изолируют.
После проведенных работ остается закрепить розетку с заземлением.
Установка розеток и выключателей в панельном доме
Если приходится монтировать точки питания на бетонные стены в панельных домах, важно учитывать, что монолитные блоки содержат внутри арматуру. Поэтому при штроблении лучше пользоваться металлоискателем. Делать каналы в несущих конструкциях запрещено.
Чтобы прикрутить новую розетку на место старой, стыкующейся с точкой питания в соседней квартире через стену, специалисты рекомендуют действовать таким способом:
- Немного сдвинуть расположение новой, а место стыка с соседями запенить или заштукатурить. Их точка питания может остаться на своем старом месте.
- Протянуть еще одну точку питания по штробам от уже имеющейся.
- Отвести новый кабель от распределительной коробки для монтажа розеток.
- Подвести питание к новой точке питания от выключателя.
- Посадить стаканы на старое место на слой алебастра.
Таким же образом можно подключить свет в комнате, подвести проводку к выключателям.
Все электромонтажные работы стоит выполнять крайне осторожно. Если мастер понимает, что не справится с задачей, лучше ставить электрику при помощи опытного профессионала, имеющего разрешение на оказание подобных видов услуг.
Оценка статьи:
Загрузка...
|
Каждая электророзетка состоит из контактов, основания и защитного корпуса. Благодаря контактам передается ток от кабеля к прибору. На основании держатся контакты и защитный корпус. Внешняя рамка выполняет декоративную функцию и позволяет подключить вилку устройства.
Мощность – основная характеристика электрического устройства. Перед покупкой электророзетки рассчитайте, какую суммарную нагрузку она выдержит. Также учитывайте, сможет ли выдержать электропроводка такую нагрузку. Поищите данные в специальных таблицах, в которых отражены сечения жил, материал, напряжение, сила тока и мощность провода.
Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru
Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru
Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru
Подрозетники: для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)
Составные подрозетники для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)
Конструкция двойной розетки под установку в один подрозетник
Типовые размеры подрозетников
Пример разобранной наружной розетки
Набор коронок различного диаметра для работы с гипсокартоном
Фиксация розетки
Коронка для бетона
Установка посадочного гнезда в бетон
Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)
Подключение группы розеток
Выдвижная розетка, встроенная в столешницу
