Самостоятельный ремонт ствола перфоратора макита с подборкой запчастей

Своевременный ремонт перфоратора: как правильно разобрать перфоратор Макита?

На сегодняшний день застройщики предлагают покупателям сотни различных квартир и домов. Нередко жильцы хотят незначительно изменить их параметры, сделав жилье более удобным и комфортным. Перфораторы Макита позволят выполнять ремонтные работы качественно и быстро. Заводские детали и хорошее качество сборки увеличат срок эксплуатации и помогут избежать сбоев в процессе реставрации. Статья даст представление об основных преимуществах продукции этого производителя.

Устройство перфоратора Макита

Среди пользователей перфоратор Макита зарекомендовал себя как инструмент с наибольшим функционалом. Он долговечен и не требует специальных навыков для использования, легок и удобен во время работы.

Конструкцией предусмотрена специальная защитная система, предназначенная для ограничения распространения пыли. При своевременной очистке инструмент будет работать качественно на протяжении всего срока службы.

Макита нашел широкое применение у людей, которые предпочитают заниматься ремонтом самостоятельно. В эксплуатации инструмент прост, финансовые затраты на обслуживание минимальны, стоит недорого.

Производитель представляет следующие технические характеристики:

  • Общий вес – 2,04 кг
  • Система SDS позволяет крепить буры
  • Можно долбить и сверлить
  • В системе предусмотрены три режима функционирования
  • Наибольшее число ударов в минуту – 4500
  • Поступательная сила движения – 2,7 джоуля
  • Мощность сетевого питания составляет 780 ватт.

Почему перфоратором Макита нежелательно долбить?

Нередко техника выходит из строя, и бур вылетает из перфоратора. Это случается в силу разных причин. Многие пользователи перфораторов Макита сталкиваются с тем, что их устройство не бьёт, но сверлит при этом. Устранить поломку можно самостоятельно. Наиболее распространенные причины неисправностей представлены ниже:

  • Износ промежуточного вала
  • Деформация зажимных узлов
  • Поломка шатунной системы
  • Недостаток смазки для корректной работы
  • Поломка ударных составляющих

Перфоратор Макита: ремонт своими руками

Технология диагностики и устранение неисправностей идентичны другим устройствам. Для начала следует разобрать инструмент, сняв корпус, после чего извлечь устаревшую смазку и загрязнение.

Узлы, которые перестали работать, рекомендуется заменить. После этого все составные элементы механизма устанавливаются в исходное положение.

Для корректной работы рекомендуется тщательно изучить каждый пункт ремонта. Для восстановления функционала патрона 2010, режимного переключателя и корпуса следует выполнить следующие действия:

  • Снять патрон
  • Снять переключатель
  • Устранить дефекты во внутренней части корпуса
  • Нанести смазку и заменить изношенные детали

Как разобрать перфоратор и редуктор?

При разборке редуктора, рекомендуется придерживаться следующей инструкции:

  • Установить перфоратор на жесткую поверхность, подняв его ствол вверх
  • Поступательными движениями вытягивать оболочку, прижимая инструмент к столу. Такое положение предотвратит случайное смещение составных элементов

Сборка перфоратора Макита

После того как ремонт будет произведен, следует установить все извлеченные детали в первоначальное положение. Рекомендуется нанести свежий слой смазки на все необходимые детали.

Перед тем как собирать, корпус очищается с помощью керосина или бензина. Очищенную оболочку возвращают на место. Режимный переключатель не должен находиться в ней.

Схема Makita HR 2450

Система перфоратора Макита-2450 состоит из множества взаимодополняющих узлов и списка запчастей. Среди наиболее значимых элементов, особенности которых следует учесть при ремонтных работах, выделяются следующие:

  • Кольцевое запорное устройство. Оно предназначено для удержания шарового элемента, фиксирующего бур. Шайба и пружина направляют его
  • Стопорное кольцо. Оно необходимо для корректного снятия крышки патрона
  • Четыре винта соединяют редуктор и двигатель, исключая вибрации. В схеме имеется большое число резиновых компонентов. Нередко они являются причиной неисправности.

Описания упомянутых узлов будет достаточно для качественного ремонта.

Заключение

Перфораторы Макита по праву являются одними из лучших на современном рынке. Модель 2470 немного улучшена, но это не делает устройства долговечными. Своевременный ремонт позволит максимально увеличить срок корректной эксплуатации. Эта статья помогает разобраться в особенностях работы основных узлов. Для устранения наиболее распространенных видов неисправностей этих материалов вполне достаточно.

Как отремонтировать перфоратор Makita?

Перфоратор Makita – это японский представитель оборудования для ремонта, которым можно пользоваться как в домашних условиях, так и в профессиональной деятельности. В сборке данного электроинструмента используются только качественные материалы, соответствующие международным сертификатам качества.

Что следует знать об инструменте Makita, какой информацией обладать, рассмотрим далее.

Конструкция

Разница между обычной дрелью и перфоратором заключается в том, что перфоратор обладает сильной ударной функцией, что помогает работать с более крепкими материалами. Мощность толчка инструмента позволяет мастеру растрачивать меньше физической силы. Одним из надежных помощников в хозяйстве, решении бытовых и ремонтных проблем, является представитель электрической техники Makita.

Устройство Makita состоит из механизированной и электрической частей. Его корпус делится на два цвета: черный и зеленый. Под черной частью находится механический узел, а под зеленой – электрический узел установки.

Механическая половина отвечает за следующие функции:

  • подачу крутящего момента вала;
  • крутящий момент;
  • ударный толчок;
  • передачу кручения от ротора до самого инструмента.

Электросхема представлена ротором, статором, угольными щетками, щёткодержателем, выключателем.

Электроинструмент Makita – мощнейшее строительное снаряжение для тяжелых, интенсивных нагрузок, обладающее тремя функциями: сверление, дробление, ударное сверление. Аппарат имеет антивибрацию, что свойственно далеко не каждому инструменту. В сборке присутствует индивидуальная предохранительная система от пыли.

Технические характеристики:

  • вес – 2,04 кг;
  • SDS-система дает возможность крепить буры;
  • бьет в минуту 4500 ударов;
  • мощь движения – 2,7 Дж;
  • мощность питания от сети – 780 Вт.

Порядок разборки и сборки инструмента

Прежде чем приступить к разбору перфоратора, нужно запастись инструментом, без которого не обойтись: шестигранники, отвертки с различными разрезами (минусовая, крестовая, фигурная), специальные съемники для подшипников, тиски.

Желательно иметь под рукой запасные детали, которые могут понадобиться на замену старых, а также смазочные, очистительные средства.

Всегда пригодятся:

  • смазка, растворитель;
  • запасные щетки (если нужна будет замена);
  • медный провод подходящего сечения.

Разобрать агрегат совсем несложно, главное – следовать инструкции и быть максимально внимательным. Следует соблюдать технику безопасности, перед началом работы выключить инструмент из сети.

Разборка

Для начала необходимо снять быстроразъемный распорядитель. После демонтажа вынуть четыре винта, которые скрепляют «туловище» редуктора механической части. Далее нажать на фронтон вала, убрать крышку черного цвета. Затем вытащить механизированный блок из зеленой стороны, для этого требуется произвести следующие манипуляции:

  • в ручке вынуть три винта, которые удерживают крышку;
  • крышку демонтировать;
  • извлечь угольные щетки, освободить пружины щёткодержателей.

После всех произведенных действий, вытащить механический блок статора. Освободить ротор.

Затем следует разобрать блок механики ударного узла, выкрутить находящиеся в фундаменте корпуса два болтика.

Теперь настало время удаления вала промежуточного, нужно будет по порядку снять с него:

  • кольцо, подшипник;
  • шестерёнку прямозубую;
  • подшипник качения;
  • шайбу плоскую;
  • 606 подшипник;
  • кольцо S-7 стопорное;
  • спираль компрессионную;
  • муфту сцепления.

Далее снять вал ствола долбления механизма. Необходимо извлечь его изнутри корпуса, а из самого вала вынуть цилиндр.

Продолжая выполнять последовательность разбора, демонтировать его, выполнив следующие пункты инструкции:

  • выбить соединитель поршня;
  • убрать плоские шайбы;
  • извлечь ударник.

Чтобы разложить сам вал, потребуется вынуть шайбу, компрессионную и кольцевую пружины, стальной шар, шестеренку прямозубую. А с внутренней полости устранить металлическое и резиновые (2 шт.) кольца, кольцевую пружину, колечко, плоскую шайбу из металла.

Соблюдая все правила последовательности разборки, перейдем к демонтажу электрической части, в которую входят нижеперечисленные детали:

  • статор;
  • выключатель;
  • ротор;
  • угольные щетки;
  • щёткодержатель.

Затем необходимо вынуть два самонарезающих винта.

Чтобы снять статор, просто стукните по торцу зеленого корпуса с его стороны, например, деревянным бруском. Остальные запчасти электрического устройства вытаскиваются достаточно легко, так как они ничем не крепятся.

Сборка

Перед тем как вернуть все детали, из которых состоит перфоратор, на место, следует нанести новый слой смазки. Корпус очистить с помощью бензина. При необходимости сменить все нуждающиеся в замене детали, покрыть лаком катушки. Коллектор обезжирить ватным диском, смоченным в спиртовом растворе, чтобы избежать налипания пыли на смазанный подшипник. Собрать всё в обратной последовательности.

Возможно, потребуется отремонтировать, обслужить, провести профилактику или даже заменить какие-либо детали.

Нужно знать не только правила разборки и сборки, но и уметь устранить мелкие неполадки.

Причины поломок

Даже очень хорошие по качеству аппараты при долгой эксплуатации выходят из строя, изнашиваются, нуждаются в замене различных запчастей. Прежде чем начать ремонт, нужно провести полный осмотр устройства, а также понять причины поломки.

Представим несколько вариантов часто встречающихся проблем:

  • заполнение грязью, пылью, влагой;
  • смазка внутри аппарата при долгой эксплуатации твердеет, соответственно он уже не работает по назначению;
  • спустя время инструмент начинает издавать излишний шум, что говорит о том, что требуется ремонт;
  • большие нагрузки, долгое пользование в строительных нуждах, перегрев, изнутри исходит неприятный запах;
  • частое переключение режимов со временем приводит к облому кнопки переключателя.

Владея данной информацией, можно избежать серьезных поломок, а также предотвратить их появление, вовремя обеспечив ремонт.

Как поменять патрон?

Прежде чем менять патрон, стоит попробовать его отремонтировать – в большинстве случаев этого бывает достаточно. Но если повредились отдельные детальки, а сам патрон сильно износился, то следует его заменить, выполнив следующие шаги:

  • произвести наворачивание патрона на дрель;
  • вставить винт в гнездо;
  • закрутить, воспользовавшись отверткой.

Как вставить сверло?

Выполнить данную операцию совсем несложно, главное, соблюдать правильную последовательность действий:

  • вставить сверло в зажимный патрон;
  • вращать верхнюю часть по часовой стрелке до упора;
  • зафиксировать сверло.

После выполненных действий обязательно проверить устойчивость и качество крепления сверла.

Замена щеток

Выявляется необходимость замены щеток по таким признакам, как значительный перегрев того места установки, где располагаются электрощетки. Заменять их рекомендуется только в том случае, если они полностью стерлись. Замена производится с помощью электромонтажной отвертки. Процесс не займет много времени, если правильно осуществить демонтаж (шаги разборки приведены выше). Заранее приобретенные новые щетки вставляются на место изношенных.

В некоторых моделях Makita отличается прижимный механизм – пружина в виде спирали, поэтому во время замены нужно будет ее снять.

Устранение неполадок

Каким бы надежным и качественным ни был инструмент Makita, со временем возможны поломки и выход из строя. Любое повреждение можно устранить, если своевременно выполнять профилактический ремонт. Выйти из строя может как механическая, так и электрическая части.

Не крутит патрон

Если при работе оборудование трещит, не крутит патрон, то, возможно, возникло повреждение в двигателе. Для того чтобы понять причину, нужно будет разобрать механику. Если проблема не в двигателе, то, вероятнее всего, в моторе.

Варианты: слом кнопки запуска, замыкание катушек.

Воспользовавшись тестером, можно точечно определить причины выхода из строя и устранить их.

Не держит бур в патроне

Разберите патрон, выяснив в чем кроется проблема. Скорее всего – это старение, порча патрона. Может быть, просела пружина фиксации, потеряли форму шарики и так далее.

Обычно замена устаревших или вышедших из строя деталей позволяет исправить такого рода поломку.

Замена якоря

Снять якорь несложно, если следовать определенной последовательности:

  • отсоединить заднюю крышку, отцепить щетки;
  • открутить корпус редуктора, почистить все детальки от пыли;
  • далее следует удалить якорь, несильно потянув его на себя, а на его место поставить новую деталь;
  • перед размещением нового якоря не забыть надеть резиновые амортизаторы, поменять воздухозаборную пластину;
  • в обратном порядке поместить все снятые ранее детали.
Читайте также:  Полы из мрамора – классика в вашем доме

Инструмент не долбит

Скорее всего, сломался плавающий подшипник, потребуется его замена. Неполадка может быть связана и с нарушением удара. Появляется при долгой эксплуатации, из-за чего происходит раскол бойка. В этом случае его необходимо поменять.

Еще один вид поломки – старение поршневой группы. Нужно выполнить замену поршня и гильзы.

Замена кнопки пуска

Процесс включает следующие шаги:

  • убрать крышку, накрывающую оборудование;
  • отключить контакты проводников;
  • вытянуть корпус кнопки из места, где она находится, и поставить новую кнопку;
  • присоединить контакты, собрав все в обратном порядке.

Перегрев при использовании

Если соблюдать все правила использования перфоратора, а именно: делать перерывы во время пользования, дать проработать аппарату вхолостую, то перегрева не будет. Но если это уже случилось, то нужно проверить электромотор.

При возникновении запаха гари необходимо срочно отключить инструмент от сети.

Разобрать устройство после полного остывания, проверить целостность мотора, и если он поврежден – заменить его.

Советы

При должном уходе и периодической чистке инструмента срок его службы значительно увеличится. Нелишним будет соблюдение некоторых правил эксплуатации перфоратора, чтобы снизить риск возникновения неисправностей.

  • Перед началом использования осмотрите состояние прибора.
  • По завершении работы очистите аппарат от грязи. Можно воспользоваться воздушной струей, например, из пылесоса.
  • Если для работы с электрическим устройством понадобилась его транспортировка в холодный период года, перед использованием дайте ему отогреться (смазка должна оттаять).
  • Придерживайтесь норм эксплуатации, указанных в инструкции.
  • Храните инструмент в тепле, сухом помещении.
  • Не допускайте попадания влаги, а также конденсата из воздуха.
  • Если аппарат долго не используется, хранить его лучше в полиэтилене и картонной коробке.

О том, как устранить неполадки в перфораторе Makita – следующее видео.


Ремонт электроинструментов Макита

Диагностика оплачивается при сдаче инструмента в ремонт. В ремонт не принимается инструмент (генераторы, газонокосилки и пылесосы).

ИнструментЦена,р.
Дрели, УШМ, шуруповерты, шлифмашины вибрационные-эксцентриковые-прямые, ленточные напильники, лобзики, фены, электровоздуходувки, полировальные машины, точильный станок, весь аккумуляторный инструмент, миксеры300
Перфораторы до 830 Вт, отбойные молотки до 7 Дж, фрезеры до 1200Вт, рубанки, ленточные шлифмашины, электропилы цепные, гайковерты, бороздоделы, шлифмашина по бетону, алмазные пилы, сабельные пилы, ленточные пилы, кусторезы, пилы дисковые, ножницы по металлу400
Фрезеры свыше 1200Вт, щеточная шлифмашина, торцевые и отрезные пилы500
Перфораторы свыше 830 Вт, отбойные молотки от 7Дж до 24Дж, рейсмусы, сверлильные станки, дрели с алмазной коронкой600
Отбойные молотки свыше 24 Дж, пазорезы800

Стоимость ремонта электроинструмента – только после диагностики.

Контактный телефон: +7 (901) 519-83-13

Качество электро- и бензоинструментов бренда Makita уже давно ни у кого не вызывает сомнений. Более того, сегодня именно о Маките можно говорить, как об эталоне качества, поскольку требования, предъявляемые японским производителем к собственной продукции, значительно выше общепринятых стандартов. Изготовленные по новейшим технологиям из высококачественных материалов и прошедшие многоступенчатый контроль качества на производстве инструменты Макита рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в самых сложных условиях. Если их использовать по назначению и с учетом их технических возможностей, то они, безусловно, прослужат долго. Своевременное сервисное обслуживание и, при необходимости, текущий ремонт помогут существенно увеличить срок службы техники Makita и тем самым избежать вынужденных затрат на приобретение нового инструмента.

Компания «Makita Pro» является официальным дилером Макита. Это дает нам возможность не только продавать на выгодных условиях для конечного потребителя инструмент Макита безукоризненного качества, но и осуществлять его послепродажное сопровождение. В частности, имея в распоряжении оригинальные и контрактные запасные части и квалифицированный персонал, мы предлагаем оперативный ремонт makita инструмента любой сложности – от перемотки электродвигателя до замены кнопок управления.

Как показывает практика, в настоящее время наибольшим спросом пользуются перфораторы и дрели-шуруповерты Makita. Причины их неожиданного выхода из строя, как, впрочем, и любых других инструментов могут быть различны: износ деталей в результате продолжительной интенсивной эксплуатации; возможные механические повреждения; регулярные перегрузки и пр. В любом случае необходима грамотная диагностика и последующий ремонт макита квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запчастей.

Ремонт перфоратора Makita необходим в следующих случаях:

  • При возникновении дыма и запаха гари в момент включения;
  • При повышенном шуме в редукторе;
  • При резкой остановке вала в момент выключения;
  • При бездействии ударной функции;
  • При бездействии двигателя в момент включения;
  • При возникновении видимого сквозь вентиляционные решетки кругового огня на коллекторе.

Причиной первой неисправности обычно является замыкание обмоток статора или якоря. Последнее также может быть причиной возникновения кругового огня на коллекторе. Отсутствие ударной функции, как правило, обусловлено проблемами с кривошипно-шатунным узлом или промежуточным валом. Повышенный шум в редукторе могут создавать изношенные подшипники или коническая пара. Ну а причин тому, что в момент включения перфоратор вообще не подает признаков жизни, может быть целых три – неисправный выключатель, поврежденный кабель подключения к сети или же обрыв в обмотке статора или якоря. В любом из этих случаев ремонт перфоратора Макита стоит доверить исключительно профессионалам. Они разберут инструмент, произведут его чистку и смазку, выявят неисправности и устранят их при необходимости с заменой деталей и механизмов на новые.

Все вышеперечисленные неисправности за исключением, разве что проблем с функцией удара, актуальны и для шуруповертов. Кроме того, причиной для ремонта шуруповерта Makita может послужить неисправная муфта регулировки затягивающего усилия, что нередко случается в результате интенсивной эксплуатации инструмента. Также ремонт шуруповерта Макита может понадобиться в случае неисправности клавиши пуска, при проблемах с переключателем скоростей или реверсивным переключателем, при внешних повреждениях корпуса и пр. Все эти проблемы решаются быстро и просто с помощью специалистов сервисного центра «Makita Pro».

Мы располагаем обширным складом запасных частей и имеем в штате опытных специалистов в этой области. Обратившись к нам, вы можете быть уверенны в том, что ремонт перфоратора Макита или ремонт шуруповерта Макита будет выполнен качественно и в короткие сроки. Вы можете доставить инструмент к нам и потом забрать его самостоятельно или воспользоваться услугами нашей курьерской службы. Гарантия качества ремонтных работ, выполняемых нашими специалистами, подтверждается документально и распространяется на оговариваемый срок. Вы вправе отказаться от ремонта макита после предварительной оценки стоимости предстоящих работ, если она вас по какой-либо причине не устроит. Если вы уверенны, что можете произвести ремонт электроинструмента Макита самостоятельно, вы можете просто приобрести у нас необходимые оригинальные запчасти.

Сделайте свою жизнь проще – доверьте свой электроинструмент Makita нам, и он прослужит вам еще долго.

Сайт не является публичной офертой,
определяемой положениями Статьи 437 (2) Гк РФ.

Copyright © Makita Pro, 2004 — 2020 Интернет магазин электроинструмента Makita, продажа инструмента Макита. Договор-оферта .

Как отремонтировать ударный механизм перфоратора Макита 2450 и 2470

Даже очень надежные перфораторы фирмы Макита со временем ломаются.
Любая поломка устраняется, надо только иметь прямые руки и настойчивость.
Кроме электрических неисправностей перфораторы подвержены и механическим поломкам.
Работа перфораторов с твердыми материалами в запыленной среде сокращает срок эксплуатации и требует вмешательства пользователя для выполнения профилактического ремонта.

Ремонт механической части перфоратора Макита 2450 и 2470

Любой ремонт инструмента начинается с определения характера неисправности и разборки.

Выполнить ремонт перфоратора Makita 2450 и 2470 может пользователь, обладающий начальными слесарными навыками и знакомый с требованиями электробезопасности.

В данной статье рассматривается механическая часть перфоратора Makita, основные неисправности и способы их устранения.

Разборка механической части перфоратора Makita 2470

Чтобы добраться до механической части перфоратора, надо снять или разобрать патрон.

Разборка патрона быстроразъемного
Установите перфоратор на заднюю крышку корпуса на поверхность стола, покрытого чистой тканью или бумагой. При помощи пинцета или отвертки снимите резиновый наконечник 35, поз.1.


Аккуратно освободите кольцевую пружину поз.2, кожух муфты поз.3, стальное кольцо поз.4. Вы доберетесь до стального шарика диаметром 7 мм поз.20.

Теперь можно снять корпус механической части
Он черного цвета.
При помощи шуруповерта открутите четыре шурупа в торце корпуса.

Зажав правой рукой черный корпус, надавите большим пальцем на торец вала, с которого разобрали патрон. Пластмассовый корпус легко снимется.

Дальше надо снять вал редуктора.

Чтобы отсоединить механическую часть от электрической, надо предварительно вынуть электрощетки.
Помните! В нижней части корпуса ротор держится электрическими щетками, которые надо обязательно вынуть.

Проверив, что электрощетки отсоединены от ламелей ротор, подденьте отверткой металлический корпус перфоратора на границе зеленого пластикового корпуса.

Теперь переходим к отсоединению ротора от механической части перфоратора. Ротор держится в механической части за счет косозубых шестерен редуктора.
Если вы возьмете в одну руку корпус ротора, а в другую корпус механической части и потяните в разные стороны, покачивая, вы разъедините эти два узла.

Получится вот такой узел в старой смазке.

Дальше открутите при помощи шестигранника два болта М4×12, поз 43., арт.266273-7 с внутренней шестигранной головкой.
Вытащите вал с промежуточной прямозубой шестерней 10 поз.80, арт.226399-7.
из внутреннего корпуса поз.49, арт.153687-8. Очистите детали от старой смазки.

Получится вот такая гора чистых деталей.

А теперь тщательно просматривайте детали, резиновые кольца сразу выбрасывайте, подобрав новые.
Бракованные детали замените на новые.

Механические неисправности перфораторов makita 2450 и makita 2470

К частым механическим неисправностям перфораторов макита относятся:

  • разрушение быстроразъемного патрона;
  • выход из строя подшипников;
  • поломка ударного механизма;
  • износ ствола перфоратора;
  • износ резинок бойка и ударника;
  • поломка шестеренок.

Ремонт патрона перфоратора производится для замены пыльника и резинового кольца, а также конической пружины и стального шарика, обеспечивающего зажим рабочего инструмента (бура). На это указывает то, что рабочий инструмент? а именно бур, плохо удерживается в патроне.

Основная причина – износ стального шарика 7.0 поз.20, арт. 216022-2. Износ шарика происходит от загрязнения канала ствола патрона вследствие попадания внутрь пыли и грязи.

Общий вид и устройство патрона перфоратора макита изображен на фото ниже.

Ремонт патрона перфоратора makita 2450 своими руками произвести несложно. Патрон надо разобрать, освободить от старой смазки, выбросить резиновые детали, заменить дефектные.

Более сложные неисправности требуют знания устройства механической части перфоратора Макита 2450.

Определив характер неисправности перфоратора Макита, приступайте к разборке механической части, называемой редуктором.

Разберите механическую часть согласно прилагаемому видео.
Освободите ее от старой смазки.
Внимательно осмотрите все детали, их целостность, уровень износа. Все резинотехнические изделия при любой разборке требуют замены.

Рассмотрим ремонт ствола перфоратора. Разберем механизм полностью.
Видео разборки, смазки и сборки перфоратора Макита

Ремонт частей ствола перфоратора Макита 2450

Помните! В нижней части корпуса ротор держится электрическими щетками, которые надо обязательно вынуть.

На следующем этапе из вынутого механизма надо отсоединить ротор. Ротор отсоединяется от механизма просто, вытаскиванием, поскольку держится за счет трения двух косозубых шестеренок.

Получился вот такой грязный узел.

Теперь надо отделить вал ударного механизма.

Чаще всего изнашиваются резиновые кольца, боек поз. 24, компрессорная пружина поз.18. и детали цилиндра.

Вот как изнашиваются и разрушаются детали ствола при неправильной эксплуатации инструмента.

Рассмотрим самую сложную неисправность – выход из строя ударного механизма.
Характерными признаками выхода из строя ударного механизма является отсутствие удара и неприятный шум работающего перфоратора в режиме «Удар».


Такая неисправность характерна для тех перфораторов, которые в процессе эксплуатации сильно придавливались к обрабатываемой поверхности.
Разобрав редуктор, удаляем обломки и куски посторонних предметов. Находим неисправную деталь и все очищаем от старой смазки.

Очень часто разрушается боек поз.24, арт. 324396-8, входящий в состав ствола.

металлическое кольцо поз.27. арт. 324216-6.

Отбракуйте поврежденные детали, замените на новые, покройте тонким слоем смазки. Детали готовы к сборке. Но об этом в следующей статье.

Ремонтируем вместе. Makita HR 2450. Начало.

Перфоратор Makita HR2450 , калибр 24 мм, с регулировкой скорости и переключением направления вращения.
Перфоратор Makita HR2451 , калибр 24 мм, с регулировкой скорости и без переключения направления вращения.
Перфоратор Makita HR2452 , калибр 24 мм, без регулировки скорости и без переключения направления вращения.

Габариты: длина – 360 мм, высота – 204 мм, ширина – 72 мм.
Для напряжения 220 В:
Рабочий ток – 3,7 А,
Потребляемая мощность в продолжительном режиме – 780 Вт,
Выходная (отдаваемая) мощность в продолжительном режиме – 370 Вт,
Пиковая (отдаваемая) мощность – 650 Вт
Количество оборотов в минуту – 0-1100,
Количество ударов в минуту – 0-4500,
Энергия удара – 2,7 Дж,
Максимальный диаметр отверстия, производимого буром – 24 мм,
Максимальный допустимый диаметр сверлильной коронки – 54 мм.

Как и любые другие перфораторы HR2450 можно разделить на два самостоятельных узла:

[*]двигатель, задачей которого является преобразование электрической энергии переменного тока в кинематическую в виде вращающегося ротора, и
[*]редуктор, призванный понизить обороты ротора до приемлемых для работы оборотов бура и преобразовать часть вращательной энергии ротора в энергию удара в виде поступательных движений бура.
Начнём с разборки редуктора.

Чтобы добраться до внутренностей редуктора нам непременно придётся демонтировать детали патрона, затем снять переключатель режимов работы и после этого выкрутить 4 винта, стягивающие корпус редуктора с корпусом двигателя.

1. Снятие патрона.

Демонтаж патрона можно произвести вручную без специальных инструментов, кроме одного пункта, где потребуется шлицевая отвёртка.

[*]Отжимая крышку патрона в сторону редуктора снимаем резиновый пыльник.
[*]Снимаем стопорное кольцо. Для удобства снятия стопорного кольца его нужно развернуть прорезью к плоской части ствола, затем опять же отжимаем крышку патрона и поддеваем стопорное кольцо шлицевой отвёрткой. Отвёрткой пользуемся аккуратно, поскольку это единственная операция, при которой можно повредить крышку патрона.
[*]После удаления стопорного кольца мы можем легко снять со ствола крышку патрона и металлическое кольцо, запирающее в стволе шарик, предназначенный для фиксации бура.
[*]Вынимаем шарик из ствола. После этого свободно снимаются металлическая шайба, служащая направляющей для шарика, и коническая пружина.

2. Установка патрона.

Монтаж снятых деталей патрона производится в обратном порядке. Тем не менее, не забывайте, как стояли детали, и соблюдайте следующие рекомендации.

[*]Перед монтажом ВСЕНЕПРЕМЕННО очищаем детали от старой смазки и накопившейся грязи.
[*]Коническую пружину устанавливаем на ствол узким диаметром к редуктору.
[*]Смазываем шарик густой смазкой.
[*]Направляющей шайбой прожимаем пружину так, чтобы шайба опустилась ниже отверстия в стволе, вставляем в отверстие шарик и отпускаем шайбу. Шарик при этом должен зафиксироваться в лунке направляющей шайбы.
[*]После этого устанавливаем запирающее кольцо, крышку патрона и фиксируем их на стволе стопорным кольцом. Чтобы шарик не выскочил в прорезь стопорного кольца, поворачиваем разрез стопорного кольца подальше от плоской части ствола.

3. Неисправности патрона.

Патрон осуществляет функцию фиксации бура в стволе. На Makita HR2450 бур должен защёлкиваться патроном автоматически, БЕЗ отжатия крышки патрона. Выниматься должен ПРИ отжатии крышки патрона. Если этого не происходит, либо бур вовсе не фиксируется, это значит, что патрон собран не корректно, либо какие-то детали патрона имеют значительный износ.
Основные неисправности патрона.

[*]Износ пыльника или деформированная крышка патрона не влияют на работу перфоратора и могут привести лишь к повышенному загрязнению деталей патрона и, соответственно, к более быстрому износу их и внутренностей ствола.
[*]При ослаблении или износе стопорного кольца его необходимо менять.
[*]При износе или потере шарика должен быть установлен шарик Ш7 ± 0,05 мм. Это весьма критично. Шарик меньшего диаметра приведёт к повышенному износу ствола и деталей патрона.
[*]Основная неисправность направляющей шайбы это износ в местах контакта с шариком. При значительном износе необходимо менять.
[*]Коническая пружина и запирающее кольцо из всех деталей патрона служат наиболее долго. Тем не менее, при значительных деформациях, когда они перестают выполнять свои функции, их необходимо менять.
[*]Поскольку сборка патрона это последняя стадия сборки перфоратора, то не забудьте смазать хвостовик бура жидкой смазкой, перед тем как начать работу.

Раз уж рубрика наз. “ремонтируем вместе”- думаю не лишним будет и размещение схем этих машинок !
HR-2450 – ” >
Увы на HR-2451 и 52- схемы нет может кто ещё добавит !

2Toolman -Сказал всё верно, но почему-то ни слова о двигателе его ремонте и возможных выходах из строя !
При разборке необходимо проверить подшипники на износ, проверить длину угольных щёток и правильный их износ- возможен неравномерный износ следствие которого служит- оплавление щёткодержателей или биение, деформированная поверхность коллектора ротора !
Статор у 2450 редко выходит из строя !

Смазку для редуктора при его сборке используйте оригинальную, её можете приобрести в сервис-центрах !

По редуктору- проверьте исправен-ли радиальный(пьяный) подшипник на валу-шестерне !

По инструментам -я всё-же посоветовал-бы купить хотя-бы китайский инструмент для снятия стопорных колец на расжим !(ибо неопытный человек может повредить пальцы )

upryamez написал :
На максимуме 2450 очень часто клинит, в смысле срабатывает трещётка.

Потому что все подобные перфы рассчитаны на работу коронкой в кирпиче, пенобетоне, гипсолите и т.п. материалах. Для работы коронкой по конструкционному ж/б существуют тяжелые sds-max перфораторы.

in my humble opinion

upryamez написал :
В Красноярском сервис центре часто используют бошевскую- уверяют, что лучше.

Можно и Бошевской- за неимением другой, хуже точно небудет, просто у них разная консистенция и структура !
Эксперименты такие сам проводил- полёт был нормальный !

Skobar написал :
Что-то не понял, продолжения ” банкета” не будет? думал расскажут ГУРУ как снять резинки у бойка в стволе и как ставить ручку взад.

Поясните какую резинку вы хотите снять ? И что у вас с ручкой ?

Если под резинкой вы имели ввиду уплотнительное кольцо на бойке,то нет ничего проще- любой тонкой шлицевой отвёрткой !
А если хотите поменять кольцо на ударнике- который зафиксирован в стволе стопорным кольцом, то необходимо зафиксировать ствол в тисках, в одном из 2 отверстий будет видно кольцо- его можно сбить(сместить) с места- шилом или той-же тонкой отвёрткой.
После чего сверху со стороны ствола вставляете какой-нибудь штырь и можете выбить молотком, либо пресом- если есть возможность !

2. Переключатель режимов работы.

1. Снятие и разборка переключателя.

[*]Для корректного демонтажа переключателя режимов работы, в первую очередь необходимо снять Т-образную защёлку (чёрного цвета, как и ручка) с ручки переключателя. Для этого удобно использовать двухмиллиметровую шлицевую отвёртку. По бокам ручки переключателя есть по одному углублению для отвёртки. С их помощью аккуратно (защёлка легко ломается) по очереди поддеваем лапки защёлки, освобождая их от фиксации, и вытягиваем защёлку из ручки переключателя. Ручка переключения при этом может находиться в любом удобном для вас положении. При снятии защёлки придерживайте красный фиксатор, чтобы он не выскочил из ручки под действием пружины. Он может легко выпрыгнуть.
[*]После снятия защёлки, переводим ручку переключателя в самое левое положение (чуть дальше положения, соответствующего режиму сверления), которое было не доступно нам с установленной защёлкой. В этом положении выступы на ручке совпадают с пазами в корпусе редуктора и переключатель можно легко вынуть. Что собственно мы с вами и делаем.
[*]Вынимаем из ручки фиксатор с пружиной.
[*]Тонкой отвёрткой или шильцем поддеваем и снимаем с ручки переключателя резиновое кольцо, предотвращающее вытекание смазки из корпуса редуктора.

2. Сборка и установка переключателя.

[*]Очищаем все детали переключателя режимов и его посадочное место на корпусе редуктора от налипшей грязи.
[*]Смазываем густой смазкой два металлических пальца на ручке переключателя и резиновое кольцо переключателя.
[*]Не забываем надеть резиновое кольцо на переключатель.
[*]Вставляем в ручку переключателя пружину, затем фиксатор. Вставляем в ручку защёлку наполовину так, чтобы не выскакивал фиксатор.
[*]Вот теперь переключатель можно вставлять в редуктор. Делаем мы это, направив ручку переключателя в сектор на корпусе между обозначениями совмещённого режима работы и режима удара. Переключатель не вставится при этом до конца. Но, это нужно, чтобы пальцы переключателя передвинули (в следующем пункте) детали промежуточного вала в нужное положение.
[*]Прижимая переключатель к корпусу, поворачиваем его против часовой стрелки до режима сверления и ещё немного до положения, в котором мы его вынимали. Не забывайте при этом нажимать на клавишу фиксатора, чтобы он не мешал перемещению. При совмещении выступов на переключателе с пазами в корпусе переключатель углубится в редуктор уже полностью. Если переключатель не поворачивается дальше обозначения режима сверления, значит, у вас слишком глубоко посажена защёлка.
[*]Поворачиваем переключатель по часовой стрелке до режима сверления (можно и подальше) и до конца вдавливаем защёлку. На этом установка переключателя считается законченой.
[*]Проверьте, чтобы после сборки переключатель передвигался во все положения выбора режима работы.

3. Неисправности переключателя.

[*]Основная неисправность, нарушающая функции переключателя режимов, это износ металлических пальцев переключателя. Такой износ считается нормальным рабочим износом и происходит из-за трения об пальцы вращающихся деталей редуктора. Приводит к невозможности включения одного из режимов работы. Данная неисправность устраняется заменой переключателя. При невозможности оперативно прибрести новый переключатель, можно прибегнуть к временному варианту. Плоскогубцами развернуть изношенный палец на 180° вокруг его оси, не вынимая его из пластмассы переключателя.
[*]Сломан один или несколько посадочных выступов на теле переключателя. Приводит к разбалтыванию переключателя, не чёткому включению режимов, переключатель может вылететь из корпуса. Подлежит замене.
[*]Изношено или порвано резиновое кольцо – возможно незначительное вытекание смазки из редуктора. Лечится заменой кольца. Не путайте со случаем, когда кто-нибудь из горе-мастеров заложил в редуктор слишком большое количество смазки либо смазку, обладающую высокой текучестью. В этих случаях даже исправное кольцо не поможет.
[*]У фиксатора сломан клювик, которым он цепляется за впадинки корпуса редуктора. Может приводить к произвольному перемещению переключателя режимов в положение другого режима работы. Не критично и фиксатор можно не менять, но бывает не приятно, если во время работы перфоратор переключиться в другой режим.
[*]Сломана одна из лапок защёлки – функции переключателя не нарушаются, просто не красиво. Сломаны обе лапки защёлки – может выскочить фиксатор из переключателя и переключатель может выскочить из корпуса.
Обратите внимание. В подавляющем большинстве случаев все перечисленные неисправности, кроме рабочего износа пальцев переключателя и резинового кольца, вызываются не корректным снятием или установкой переключателя. Будьте аккуратны.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Ремонт шуруповерта Макита.

Всем привет. Давно пользуюсь шуруповертами, и так как с запчастями раньше было ни как, то отдавал инструмент в спец. ремонт. После последнего ремонта шурик совсем не поработал. После вскрытия и осмотра оказалось что щетки мне новые не поставили при прошлом ремонте, а даже хуже, мне воткнули старый мотор. Короче ни щетек ни ламелей не осталось.

Порылся по местным объявам и ни чего хорошего из запчастей ни нашел.
Вспомнил что в гараже валяется Хитачи, и точно помню что сгорела кнопка.
Ремонтировать его не имеет смысла, хотя и жаль шуруповерт.

Шестеренки переставил, моторы перепаял, теперь надо промыть редуктор и все смазать.

Смазка макитовская очень дорогая, да и не купить ее у нас, по этому пользуюсь шрусом разбавленым маслом.

Все промываем бензином и смазывая собираем.

Все работает как и раньше.

Аккумуляторы раньше перепаивал

но сейчас новый дешевле, чем отдельно батарейки стоят.

Вроде ни чего нового, но…

Всем хорошего настроения.

Смотрите также

Метки: ремонт шуруповерта макита, редуктор макита, смазка, перепайка мотора макита.

Комментарии 95

лайк отличный обзор. Подскажите пж какой по номеру звездочкой можно открутить патрон ?

Спасибо, сказать не могу, так как не помню, а проверить нет возможности сейчас.

может кто в курсе — Макитовский такойже шурупер на 14 делении все равно трещит при закручивании как на 6-ке- что сработалось?

Или шарики или выступы на кольце.

Молодец!У меня два акамулятора, хочу из двух собрать один.Прозванить баторейки и выбрать лучшие.

Тоже так делал, но двух может не хватить.

так есть же очень неплохая смазка для подшипников, синяя, она не дорого стоит! а так супер, респект

Небыло в данный момент такой, а смазка хорошая.

Нам в Москве, везёт больше, поехал в магаз купил, вроде за 450р новый мотор в такой же макиту, поменял и счастлив, так же в продаже все запчасти на макиту есть, в том числе редукторы

Это один из плюсов Москвы.

у меня такая макита

Ремонтировал кнопку на хитачи. Там есть чего покалупать, не безнадега 🙂

Соберусь как нибудь, отремонтирую.

В прошлом году у меня у Макиты 6281D мотор вообще задымил. Зашел в Husqvarna, магазин инструментов что на ул. Ленина 88 (бывш. Голубой экран) и за 203р купил новый моторчик, ну а переставить плевое дело. До сих пор полет нормальный.

Вот про этот магазин я и забыл, спасибо.

Жапан … По вашему они произведены в Ипонии ?

Не факт, но слово Чина меня больше беспокоит.

… в Китае их производят ( конкретно эти модели )

Сейчас да, а 10 лет назад, не факт.

И 10 лет назад тоже, инфа 100% ))

Оспорил выше, сам с макитой сталкивался и работал (профессиональные строительные перфораторы).

Тяжёлые перфораторы и отбойники всегда собирались и собираются в Японии.

… в Китае их производят ( конкретно эти модели )

Макита, к вашему сведению, не так давно открыла производство в Китае. До этого весь их инструмент производился в Японии, однако мест сборки было несколько — это Великобритания, Япония, Германия и Малайзия. Китая не было вообще.

Не так давно это как ?

Макита, Хитачи, ——БОШ!

есть одна байка — личный опыт) случалось работать шуруповертом возле сильного постоянного магнита, аппарата МРТ, ну и примагнитило его. Достал, кнопку жму, а ничерта не происходит, регулятор пищит а ротор на месте, и греется. Подумал репу почесал, и решил что магнит постоянный перемагнитил статор. Взял шурик, и поперек основного магнитного поля вставил в трубу аппарата МРТ, секунд 30 подержал и вынес. Результат — шура снова в строю) уже 2-ой год после инцидента работает. Теперь как байку рассказываю, а случай имел место быть.

Не слышал такого, но правдоподобно.)))

Макита даже эта версия получше Хитачи будет… Тем более на аккумуляторах именно этих Хитач руку и понабивал. И летят 12 вольтовые, остальные — лучше и ходят подольше. Так вот. Возвращаясь к Маките. Шестерни нужно заменить и будет она ещё работать и работать. Вот без спец приспособ сложновато будет снять, но не невозможно. Для выпрессовывния в нашей мастерской переточили одну из бит шестигранных под диаметр вала (точнее поменьше, что бы проходил свободно). А аккумуляторы можно через магазины “220 Вольт” приобрести — от какого то “Хаммера” (бытовой инструмент, китайский) один в один подходит. Тем более могут быть больше по ёмкости. Да, ещё. Спрессовывать шестерню нужно аккуратно — иначе лопается. Удачи!

Тоже хитачи валяется, все в норме, но нет задней крышки и мотора 🙁 хотел из него подъемник для полога сделать

хитачи получше будет…

В хитачи шестеренки пластмассовые, а в маките сталь.

хитачи получше будет…

Ни разу, даже дизайн как у китайских кроссовок… Только вес легче и все аргументы заканчиваются…

вес легче, аккумуляторы служат дольше в работе без подзарядок, ну и в размерах поменьше.

При одинаковой ёмкости батарей?

два новых было, хитачи работал дольше.ёмкости не смотрел

У меня тож Хитачи валяется.Но аков к нему нет.Заводится только от автомобильного хотя всего 7.9 вольт.Другие акки его не трогают. Беда.

У меня тоже накрылись медным тазом аккумуляторы. Где-то в ютубе попалось видео, где предлагалось заменить на литиевые аккумуляторы типа 18650. Взял от старого блока аккумуляторов ноутбука нужное число исправных (один АКБ выдает около 4 вольт) спаял последовательно. И вот радуюсь уже второй год. Правда не сделал зарядку. Эти АКБ требуют особого заряда. Но это — другая тема.

молодец! 5+. А на макитах щетки не меняются в принципе .про моторы у всех одинаковые это правда.разница в редукторах и патронах ну и корпус соответственно.

Теперь я знаю, что щетки не меняются.)))

была макита 18 вольтовая честно отработала полгода и закрутила примерно 600 кг саморезов из которых большая часть 120 мм.ушла на покой упав с 18 метров на отмостку. царствие ей…))))

Тоже не раз падал инструмент, но все обходилось.

с той же крыши позже интерскол упал но более удачно.только одно ухо крепления аккума отломилось от корпуса и сам акум треснул.синяя изолена сама его починила 3 года в строю))))

Ха, у меня тоже много инструмента с синей изолентой.

я еще когда акум не зашелкивается от камеры лисапедной кольцо отрезаю пошире и о чудо все держится даже не защелкиваясь)))

Ха, у меня тоже много инструмента с синей изолентой.

кстати перешел на бош инструмент.все работает и гарантия 2 года.даже в леруа дают гарантию

купил также лобзик за смешные триста рублев в леруа пашет 7 мес.единственный недостаток подошва вначале гнется а так я думал что он и 2х досок не перепилет

Такой-же шурик. Аккумулятор, один здох. А другой на подходе. Но работает без малого 10 лет!

как разбирается батарейка? я кручу её в руках и не могу понять с чего начать чтобы не сломать((((

Возьми резиновую киянку и бей по бокам аккумулятора, он и развалится

блин както зверски я думал надо просто что то подковырнуть

как разбирается батарейка? я кручу её в руках и не могу понять с чего начать чтобы не сломать((((

молодец. а теперь разбирай, промывай, и смазывай хоть литолом.
смазка шрус содержит большое колличество антизадирных частиц.
дешевые это графит, подороже молибден. тоесть в литол насыпали графитовый порошок!
такие смазки работают на малых скоростях в высоконагруженных механизмах нуждающихся в высоких антизадирных функциях.
такие редуктора, шестеренки ей мазатиь нельзя, она работает аброзивом.
если будет желание чтото возразить у кого, сперва прочтите спецификацию на смазку и не пишите но ведь в гранатах работает а там такие нагрузки.

и пс а хитачка то получше будет, поудобнее, может стоило кнопочкой запариться? там гореть то только транзистору силовому(50 рублей) ну крайне редко дорожки графитовые стираются(тут да только замена)

В спец смазках тоже и графит и молибден и чего только не пихают. Согласен, смазка не совсем подходит, но и не как абразив, это перегиб.
Кнопку можно сделать, но к хитачи нет батареек.

ни капли перегиба, не то что не совсем, совсем не подходит!
но шурик твой, тебе решать.
у народа стойкое мнение что раз в гранатах на таких нагрузках работает, то отличная смазка.
тебе простой литол подошел бы! а если бы его еще и разбавил, чтоб он не по стенкам висел а работал, то вообще отлично. а так знаешь есть наждачки с графитовым слоем(очень мелкое зерно). вот считай её туда и насыпал 🙂

Ни когда не слышал о наждачке с графитовым слоем.

есть такая. специфична она. в хоз товарах не продается.

Ну по хоз магазинам я и не хожу, мне для удаления пробела в знаниях. Что же за наждачка такая, гугл молчит?

мне её показывал человек занимающийся покраской авто. я сперва не поверил что графит.
спросил отца (который всю жизнь в метало обработке) сказал, что да есть такая, применялась там где нельзя было использовать пасты гои.
мне этой информации было более чем достаточно.

Не убедил, да и ладно, хватит о графите. Кстати в ШРУС графита нет.

да и не собирался 🙂
а про графит. так я сразу уточнил ведь, в дешевых графит, подороже молибден. в левых подделках графитка 100%

интересно какова мощность и обороты двигателя ?

Мотор с точно такой же маркировкой, ( я написал, что мотор такой же). а мощность и обороты я не знаю как определить.

Дорогой друг щетки на шуруповертах не меняются…

Теперь я это знаю, но тогда с меня за это деньги взяли и мотор старый ( не мой) запихали.

Я сейчас посмотрел стоимость мотора 350р.(нового)

Может и имел смысл новый поставить.)))

Если честно мне кажется что ремонт современного инструмента пуста трата времени…И денег.

Читайте также:  Забор из профнастила – отличное решение для ограждения
Ссылка на основную публикацию