Обновлённый дизайн интерьера магазина одежды maison martin margiela, гонконг

Maison Martin Margiela

Сегодня мы напишем о самом одиозном и таинственном дизайнере последних тридцати лет – Мартине Марджела. Его внешний вид неизвестен публике, некоторые считают, что этот человек в реальности не существует. Единственная фотография, которую однажды представила Нью-Йорк Таймс с подписью «Martin Margiela», подлежит сомнению. Поэтому вместо его фотографии мы иллюстрируем начало статьи одной из его культовых вещей – обувь «ниндзя» именно он ввел в гардеробы модников.
Сам дизайнер скрывается от фотографов и журналистов, когда общаться все-таки вынужден – отвечает по факсу, используя местоимение «МЫ» — имея в виду не столько себя, как личность, сколько свою команду – как коллективный разум.

После окончания The Royal Academy of Fine Arts в 1979 году, Маржела 10 лет работал ассистентом Жана-Поля Готье, а с 1998 по 2003 год был креативным директором старейшего консервативного бренда HERMES.
Первая его коллекция (и эта линия жива до сих пор) в 1988 году была кастомайзингом в чистом виде: он брал самую базовую повседневную одежду в секонд-хендах и переделывал ее в креативную, стремясь оживить в новой форме. Кожаные фартуки мясников превратил в вечерние туалеты, мешок носков перешил в строгий мужской пиджак… Модный дом Maison Martin Margiela и сейчас продолжает делать одежду из плакатов, меховых шапок, перчаток, носков, кроссовок, мячей и даже накладных ресниц. Созданный им стиль назвали «destroy fashion».

Жилет из битой посуды и шуба, сделанная целиком из черных и белых пластиковых «держателей» для ценников.

В 1989 году Martin Margiela (первым в истории!) получает французскую премию за заслуги в области современной моды ANDAM, которая после также присуждалась всего двум _не_французам_ — брендам Viktor & Rolf и Jeremy Scott.
Белый цвет стал визитной карточкой бренда МММ – его логотипы стерильно белые, крупные, их пришивают, как обычно, позади вещи, на спинке изнутри, но четырьмя крупными белыми стежками, хорошо видимыми с лицевой стороны. Интерьер всех его помещений – и мастерских, и бутиков по всему миру – всегда разнообразный, не повторяется. Но он всегда, как в операционных, белый и строгий, а продавцы в белых медицинских халатах. Как однажды признался работник Марджелы (сам он не дает интервью, как мы помним) – изначально это было вызвано скромным бюджетом. Когда дизайнер только начинал бизнес, денег не хватало, и мебель он скупал по объявлениям, искал на блошиных рынках, на сейлах мелких магазинчиков. Выглядела она по разному- разных стилей, эпох, цвета. Чтобы связать все воедино, он принял решение все, включая стены, красить в абсолютно чистый белый цвет, чтоб не отвлекать внимания от главного — одежды.

В 1997 году на уже традиционно пустой белой бирке наконец, что-то пишут: появляются черные цифры от «0» до «23». Бирки одинаковы на всех вещах. Но число, обведенное в кружок, обозначает принадлежность вещи к определенной линии бренда.
Линия 0 — это перешитая вручную женская одежда — кастомайзинг; линия 1 — (пустой белый лейбл) — женская коллекция; линия 4 — придуманная после окончания сотрудничества с Hermes строгая буржуазная коллекция, без буйства креатива и «фирменных безумств»; линия 6 — прет – а -порте; линия 10 — базовая коллекция для мужчин (если 0 взят в кружок — то это мужской аналог линии кастомайзинга), линия 11 — аксессуары для женщин и мужчин; линия 14 — мужское прет-а-порте, линия 22- обувь. Остальные цифры пока, видимо, оставили «про запас»;)

Главная же фирменная идея бренда Maison Martin Margiela, ставшая практически основой основ его ДНК и идеологии – «невидимость». Нельзя увидеть самого дизайнера, так как он считает, что «то, как выглядит Мартин Маржела, никак не связано с рабочим процессом. Хочется, чтобы люди воспринимали бренд через призму собственного вкуса и стиля, а не впечатления от персоны или группы лиц, которые их создают… Вещь или коллекция одежды непременно являются результатом работы многих умов, сердец и рук и нельзя приписывать одному то, что создавали многие»©. Имхо, довольно верное замечание. «Фишка» распространяется даже на детали: адреса магазинов не упоминаются в телефонных книгах, а на упаковке и белых пакетах нет логотипа.

Кроме того, Маржьела считает ненужной «преувеличенную» истерию по поводу личности моделей на показах, фотоссесиях, рекламных постеров и Look-book-ов (ставшую главной тенденцией индустрии моды последних тридцати лет). Он, если можно так выразиться, счел их только «вешалками», призванными не дополнять его идеи, а лишь демонстрировать. Поэтому его модели максимально незаметны: на разных фотоссесиях, показах и лукбуках, их, так или иначе, заставляли мимикрировать под окружающую среду: за счет причесок, смазанных кадров, аксессуаров. Квинсистенцией этого стал показ, на котором лица моделей не только закрыли волосами, но и замотали в непрозрачный капрон. А в 2007 году, в поддержку этой фирменной «фишки», Маржела выпустил ее очередную интерпретацию — знаменитые «Инкогнито», очки в виде темной полоски на глазах, делающие лицо практически неузнаваемым.

Эта обезличенность и анонимность, возведенная в культ, в итоге сыграла злую шутку с поклонниками марки, когда в 2002 владелец компании Diesel Ренцо Россо добавил в свой инвестиционный портфель марку Maison Martin Margiela. Через пару лет поползли слухи о проблемах в общении дизайнера и нового владельца бренда, к 2007 году они окрепли.
И раньше никогда нельзя было угадать, каков точно процент в коллекции продуктов творческого гения основателя бренда, а какой – его подмастерьев. Но со временем это привело к тому, что когда стиль коллекций стал неуловимо меняться, спохватились не сразу. Да, вещи остались гротескно-ироничными, но стали менее интеллектуальными и более носибельными. Стиль уже не вкрадчиво нашептывает – скорее, «кричит». Показы теперь стандартные, без «шоу», хотя так они, действительно, удобны для посещения байерами и обозревателями моды. С сайта бренда МММ пропали все архивы старых коллекций, которые демонстрировались до продажи Дома Ренцо Россо. Журналисты и модники, имея непрошибаемую стену в виде несотрудничающих с прессой работников бренда, изо всех сил пытались уловить малейший признак – на месте ли еще Марджьела.

Дом Maison Martin Margiela в 2008 сначала невнятно заявил, что: «Марджела сосредоточился на других проектах, а одеждой почти не занимается», затем, в 2009, что он: «занимается брендом, но не сидит постоянно в студии». Пресса и ведущие издания, такие как Guardian, Stile.com и др., продолжали нагнетать обстановку заявлениями вроде: “В отсутствии комментариев Дома MMM, единственным доказательством присутствия или отсутствия Марджелы в команде дизайнеров становится наличие великолепной интеллектуальной игры и тонкого ума в его коллекциях. А этого больше нет”.
В итоге, после последней, провальной и разгромленной модными критиками летней коллекции — 2010, Ренцо Россо вынужден был заявить официально: «Мартин Маржела не с нами на протяжении долгого времени… У нас совершенно новая команда. Мы фокусируемся на молодой, творческой энергии». После этого признания многие бутики отказались закупать новую коллекцию, а некоторые стилисты и журналисты, почувствовавшие себя обманываемыми на протяжении долгого времени – игнорируют новые показы и пресс-релизы МММ.

Стало известно, что Ренцо Россо пытался заменить креативного директора и основателя, приглашал Хайдера Акерманна и Рафа Симонса — но оба отказались занять предложенную им должность по этическим соображениям.

Таинственный мистер M.

Мэзон Мартан Маржела – самый загадочный дом моды современности.

Не давать интервью, не выходить на показах, не фотографироваться, не посещать светские мероприятия – больше похоже на кодекс шпиона, чем на жизненные установки fashion дизайнера. Тем не менее Мэзо́н Марта́н Маржела́, а не Мейсон Мартин Марджела, как ошибочно читают многие (именно так, как в первом звучании читается с французского на русский название модного дома Maison Martin Margiela), уже более двадцати лет проповедует полный отказ от любой публичности, оставаясь при этом одним из самых востребованных и популярных.

Рассказывать историю личности, окутанной тайнами и романтичным ореолом загадочности и мистики – словно собирать пазл из кусочков, отрывков, случайно брошенных фраз. Отвергая любые средства массовой информации, Маржела давно уже стал человеком-невидимкой от моды.

Достоверно известных фактов немного: дизайнер родился 9 апреля 1957 года на востоке Бельгии, в небольшом промышленном городе Генке. В 1979 году он оканчивает Королевскую академию изобразительных искусств Антверпена (The Royal Academy of Fine Arts) и едет в Милан, где несколько лет остается свободным художником, пока в 1984 году не отправляется в Париж в качестве ассистента Жана Поля Готье (Jean-Paul Gaultier). «Я уже тогда знал, что он хорош, но я не понимал, до какой степени», – скажет позже Готье. Именно работая с Маэстро, молодой дизайнер понимает, насколько обременительна слава: постоянные съемки и интервью, назойливые папарацци, не дающие спокойно и шагу ступить.

В 1982 году в жизни Мартэна происходит знаковое событие – он знакомится с Дженни Мейренс (Jenny Meirens), своим будущим партерном и другом. Дженни – хозяйка модного бутика в Брюсселе и поддерживает молодых дизайнеров. Она организует в своём магазине пресс-конференцию для Рей Кавакубо и Comme des Garcons на которую приходит и Мартэн. Эта встреча становится знаковой в жизни Маржела. Дженни заявляет, что его работы уникальны, и в 1988 году они создают бренд Maison Martin Margiela (MMM).

Сенсационный показ весенне-летней коллекции 1989 года сразу делает очевидным факт того, что Маржела не приверженец конформизма. Полностью прозрачные ткани с рисунком, похожим на татуировку, платья из фартуков и пиджаки из вечерних платьев, необработанные края, торчащие нитки – архитектурно-экспериментальные силуэты вызывают мгновенную реакцию прессы и критиков, и дизайнер получает звание «разрушителя» одежды. Дизайнер Боб Верхельст (Bob Verhelst) вспоминает в одном из интервью, что тишина после показа была гробовой. «Для всех было действительно потрясением увидеть силуэты Мартэна. Все поняли, что он продвинулся вперед намного дальше, чем кто-либо».

Сам дизайнер пока еще остается видимым и, по традиции, выходит к зрителям в конце показа, но его концепция обезличенности проявляется самым неожиданным образом. Он решает не использовать ярлыки с названием бренда, считая, что, если покупатели видят интересную, необычную, но безымянную одежду, они покупают именно ее, а не имя. Максимум, на что он согласен – четыре белых шва в качестве опознавательного знака. Юрист бренда негодует – защищать пустое пространство невозможно!

Осенью 1989 года на заброшенной площадке на окраине Парижа Мартан Маржела ставит новое шоу – самое странное из тех, что когда-либо видел мир моды. Первый ряд заполнен местными детьми, которые периодически выскакивают на импровизированный подиум, залезают на руки к моделям, те в свою очередь постоянно спотыкаются на неровной бетонной поверхности, покрытой выбоинами. Музыка – рваные миксы из нарезанных треков, гримерная – отгороженный закуток у стены, а для того, чтобы подключить аппаратуру и даже фены, пришлось стучаться в соседские дома с просьбой протянуть от них электричество. В качестве пригласительных – картинки, нарисованные учениками близлежащей школы. Критики снова впадают в ступор, не понимая, удалась ли коллекция или это полный провал.

Читайте также:  Интерьер гостиной — оформляем самостоятельно (126 фото)

В 1990 году у постепенно набирающей обороты марки появляется собственное помещение в центре Парижа. В этом царстве белого цвета правит стерильная чистота. Один из друзей рассказывает, откуда пошла патологическая любовь Мартэна к белому: только начав собственное дело, Мартан и Дженни не могли позволить себе покупать новую мебель, а потому просто покрасили белой краской разрозненные образцы. Так зародилась любовь к белоснежным интерьерам. А следом появляются и знаменитые лаконичные белые бирки с цифрами, обозначающими принадлежность модели к определённой линейке.

Каждое следующее шоу эксцентричного художника становится сенсацией. Площадками служат улицы, станции метро, пустыри и подъезды домов. В качестве пригласительных – телеграммы, клочки бумаги с номером телефона, карты Парижа, лазерная указка и даже бумажные кофейные стаканчики. На показе 1994 года он выходит к зрителям в последний раз. С этого момента он абсолютно недосягаем для журналистов, а редкие интервью или заявления даются от имени команды модного дома, по факсу или почте. Нет телефонных номеров, отсутствуют адреса, никаких фотографий, а лица моделей закрыты масками. Аномалия для fashion индустрии, в которой изображению и максимальной открытости придается огромное значение.

Несмотря на шокирующие показы и экстравагантность, Мартан твердо стоит на земле и вполне осознанно воспринимает окружающую реальность. «Мода – это ремесло, а не искусство», – заявляет он и в 1997 году, неожиданно для всех, становится креативным директором Hermés. Став во главе одного из самых консервативных домов, он продолжает работать и над собственными коллекциями. Его феномен не поддается логическому объяснению. Гениальный художник создает одежду для привыкших к роскоши клиентов Hermés, поднимая престиж марки на новую высоту, и творит в абсолютно противоположной Maison Martin Margela манере.

В том же году появляется женская линейка с кодовым названием 6, позже трансформировавшаяся в MM6. Интеллектуальный дизайн MM6 полностью отражает дух марки: функциональность и лихорадочный деконструктивизм в одном флаконе. Известный своим авангардистским чувством стиля, в MM6 дизайнер выражает креативность посредством переработки, трансформации и интерпретации. При всем этом каждая модель линейки несет в себе заряд романтизма и какой-то поэтичной мечтательности. Все это в сочетании с мастерским пошивом моментально вызывает любовь приверженцев урбанистического стиля. Беспорядок, каким-то образом оформившийся в идеально скроенную одежду – так критики объясняют философию MM6.

Первая мужская коллекция появляется годом позже и ей присваивается номер 10. В линию 13 входят уже и книги, и предметы интерьера, а люксовая линейка под цифрой 0 или «Artisanal» представляет собой подиумные коллекции, изготовленные вручную. Но и здесь есть все тот же полный отказ от красоты в традиционном понимании и узнаваемая концептуальность, граничащая с практичностью. Старые предметы одежды разрезаются, разрываются и переставляются на новые. Поношенные кожаные перчатки превращаются в топ, а рулон старой марли – в пиджак.

Дизайнер доводит выходы на показах до гротеска, наряжая моделей в меховые парики, маски, полностью расшитые камнями, а в лукбуках, больше похожих на плакаты с информацией о розыске преступников, глаза моделей закрашивает черным маркером. В конце концов Мартан, вдохновившись этой самой черной полосой, выпускает плоские очки «Инкогнито».

Дальше – больше. Под номером 12 появляются авангардные, но при этом изысканные ювелирные украшения, а затем совместно с L’oreal Маржела разрабатывает аромат Untitled. Признавая, что мода циклична, а также активно опровергая свою репутацию разрушителя, Мартан начинает переиздавать старые модели, воссоздавать наиболее полюбившиеся вещи, не забывая прикладывать к ним подробное описание. В 2003 году дизайнер оставляет Hermés. По иронии судьбы, у руля его сменяет Жан Поль Готье.

Философия бренда становится культовой. Он избегает всеобщего внимания не просто так, а подчеркивает два ключевых принципа. Первое: проекты должны говорить сами за себя. Второе: все творения – по сути продукты совместной работы целой команды, а не отдельной личности, и говорить «мы» – намного честнее. Как только не называют дизайнера в прессе: и «невидимый гуру», и «приведение», и даже предполагают, что он – женщина. А сам Маржела продолжает бросать вызов традиционной системе моды, отвергая общепринятые правила и изобретая свои собственные. Он снова и снова шокирует публику не только оригинальными формами, но и материалами. Ремни безопасности, перья, теннисные мячи, цветной лед, тающий прямо на моделях – его стратегии уникальны!

В год двадцатилетия бренда проходит поразивший своей экстравагантностью и масштабностью даже искушенную публику показ, на котором лица моделей были полностью закрыты капроном. Футуристичные, сюрреалистичные наряды все так же ошеломляют, как и два десятилетия назад. Сам идейный вдохновитель не появляется даже на юбилейном торжестве. А может он и смешался с толпой, кто знает, ведь единственно доступные изображения Мартэна датируются 1997 годом.

В свет выходит книга, посвященная неуловимому и невидимому дизайнеру и его детищу. Выставки-ретроспективы его работ собирают огромное количество поклонников. Он не просто творец, он революционер, доказавший, что анонимность, культ невидимости имеет силу не меньшую, чем открытость и публичность.

В 2009 году публике представляют мебель и предметы интерьера от Maison Martin Margiela. Конечно, в любимой дизайнером белой гамме. В 2014 году основатель бренда покидает свой пост, а на его место вступает Джон Гальяно. Сам Маржела в очередной раз отказывается давать какие-либо комментарии, кроме сухого «я одобрил». За более чем двадцатилетний период бренд стал воплощением деконструктивизма и авангардизма моде.

Радикальные концепции дизайнера повлияли на многих: в коллекциях Аззедина Алайи (Azzedine Alaia), Александра МакКуина (Alexander McQueen) , Демны Гвасалия (Demna Gvasalia) для Vetements можно увидеть «вдохновение», взятое из работ Маржелы. «Я никогда не отрицал, что на меня сильно повлиял его талант. Я не скрываю этого. Любой, кто живет в современном мире, находится под воздействием таких, как Мартан Маржела», – признается Марк Джейкобс (Marc Jacobs).

Лицо за маской: культурные коды Maison Margiela

Мартин Маржела вписал свое имя в историю моды в 1989 году с коллекцией, которая бросила вызов тому, что может называться роскошью. Применяя техники деконструкции, переработки и необработанных краев, в умной и изящной манере его идеи вызывали шок и интригу. Отказавшись от культуры СМИ, Маржела почти никогда не фотографировался и не давал интервью. По иронии судьбы, чем известней становилась линия, тем больше дизайнер продолжал углублялся в философию анонимности, в конечном счете полностью исчезая за лейблом.

«Мы уверены, что то, как выглядит Мартин Маржела, никак не связано с рабочим процессом. Нам хочется, чтобы люди воспринимали вещи через призму собственного вкуса и стиля, а не впечатления от персоны или группы лиц, которые их создают» – одна из важных философских догм модного Дома. За годы творческой деятельности Маржела успел создать 23 линии одежды, ароматов, предметов для дома, а также дать второе дыхание Hermès, выпустить несколько книг и войти в историю как один из гениев моды. В день рождения Мартина Маржелы Vogue UA вспоминает культовые символы бренда.

В 1984 году Мартин Маржела зашел в маленький концептуальный магазин и представил небольшую партию таби ее владельцам. Обувь раскупили в одно мгновение, а первой покупательницей стала Анн Демельмейстер. «Мое вдохновение было очень “академическим” в то время, – позже объяснял Маржела в одном из своих редких интервью. – У меня на уме было что-то британское, из 1900-х. Маскулинная модель на женской колодке с высоким каблуком выглядит коренастой фронтально и узкой со стороны. Кожа, крой и отделка были традиционными для мужской обуви».

Форма ботинок отсылает к традиционной обуви японских рабочих XX-го века. На своем первом показе Maison Martin Margiela весна-лето 1989 дизайнер покрыл подошвы таби красной краской, так что каждая модель оставляла за собой кровавые следы. Отпечаток вошел в историю как один из самых узнаваемых.

Презентация коллекции овесна-лето 1990 была шокирующей. Заброшенная детская площадка на окраине Парижа, модели спотыкаются на самодельном подиуме, в первых рядах дурачатся местные малыши, которые в том числе рисовали пригласительные. Но публика не может оторвать взгляд именно от коллекции: среди необычного кроя пиджаков и полуразрушенных платьев – почти викторианские силуэты, пластик, разорванные рукава и состаренные ткани. Прессе пришлось прибегнуть к новому термину – “деконструкция”, который сам дизайнер всячески отрицал. Его целью было не разрушение, а реструктуризация. Маржеле удалось не только разобрать одежду на части и дать ей новую жизнь – он сделал нечто подобное и с самой индустрией моды.

« Меня так поразило все увиденное, что я начал плакать. Мне было так стыдно. Я подумал: “О Боже, посмотри на землю, посмотри на землю, все поймут, что ты плачешь, как глупо плакать на показе мод!”. Затем я огляделся – половина зрителей плакала… Этот показ – причина, по которой я стал дизайнером», – вспоминал в интервью Business Of Fashion Раф Симонс. Многие модели с культового показа были переосмыслены Маржелой и появились в следующих его коллекциях. Например, “незавершенный” пиджак и обувь таби разнообразной формы.

Материалы и техники, которые использовал Маржела, часто фетишистские в своем начальном смысле. Маржела, чувствующий смысл одежды, избавлял старую одежду от ее первоначального смысла и наделял новым, подобно первым охотникам.

Кроме этого, в каждой коллекции Maison Margiela присутствует тонкая сексуальная игра – идеальный крой плотно прилегающей к коже ткани, иллюзорная хрупкость наряда на незаметных швах, оголенные плечи при скрытом лице. Не менее, чем сама одежда, Маржелу интересовали ощущения женщины, которая ее носит. Модели признавались, что если кому-то не нравился наряд, его сразу же заменяли на подходящий, а на бэкстейдже всегда присутствовала массажистка. «Он хотел, чтобы мы были собой», – вспоминает модель Кристина де Конинк.

Уважение Маржелы к истории проявляется и в его линии Replica, зашифрованной под кодовым номером 4. В каждом сезоне есть вещь, сделанная по образу и подобию иконической модели из прошлого, но из современных материалов. К вещи прилагается описание модели и ее происхождение.

Еще одна попытка сделать одежду вне времени – выставка “9/4/1615” в Museum Boijmans Van Beuningen. Одежда из его прошлых 18 коллекций, полных исторических референсов, была вымочена в питательном для бактерий растворе. В течении четырех дней белая ткань покрылась разноцветными слоями плесени и дрожжевых грибов. Таким образом, новая одежда состарилась, переработка произошла сама по себе, а дата производства стала формальностью.

Читайте также:  Концептуальный дизайн-проект красивого дома с необычной планировкой

Хронология бренда: Maison Martin Margiela

Двадцать лет существования бренда Maison Martin Margiela под призрачным руководством его основателя были окутаны множеством тайн: его бутики не отмечены на картах и в телефонных книгах, вместо названия бренда на бирке выбит набор неясных, на первый взгляд, цифр, лица моделей на показах замотаны в капрон, а в первых рядах сидят те, кто успел прийти раньше. Сам дизайнер скрывается от фотографов и журналистов, а на вопросы отвечает по факсу. Поэтому историю дома Martin Margiela мы знаем по урывочным фактам. Так в силу скрытности его основателя, вся хронология этого бренда строится на случайных цитатах, фактах и, частично, домыслах.

«Мы уверены, что то, как выглядит Мартин Маржела, никак не связано с рабочим процессом. Нам хочется, чтобы люди воспринимали вещи через призму собственного вкуса и стиля, а не впечатления от персоны или группы лиц, которые их создают», — заявляют в Maison Martin Margiela.

После окончания The Royal Academy of Fine Arts в 1979 году, Мартин Маржела уезжает из Антверпа и устраивается работать ассистентом Жана-Поля Готье. Как говорят критики, именно здесь, увидев оборотную сторону славы — назойливость СМИ — молодой дизайнер решает стать невидимкой мира моды.

1988–1989

В 1988 году Маржела встречает Дженни Мейренс, владелицу бутика дизайнерской одежды в Брюсселе. Она называет малоизвестного бельгийца «самым талантливым молодым дизайнером, которого она когда-либо видела». Вместе они основывают Maison Martin Margiela, а чуть позже устраивают дебютный показ SS 1989.

Первые шоу дизайнера вызывают настоящий ажиотаж: среди повседневных жакетов, отличающихся необычным кроем, он представляет вечерние туалеты, выполненные из кожаного мясницкого фартука, и укороченные жакеты, сшитые из кусочков тюлевого бального платья.

«Его первая коллекция стала шоком для всех. Но в то же время это было настоящее открытие. Мартин чувствует наступление нового, будто парящего в его воздухе. Он заглянул на десяток сезонов назад, взял самую скучную и повседневную одежду и показал, как по-новому ее можно носить сейчас», — Жир Брюло, владелец бутика Louis в Антверпе.

В прессе начинают говорить о Маржеле, как о родоначальнике «destroy fashion», на что сам дизайнер отвечает, что не стремится к разрушению, когда режет старые вещи, а желает подарить им жизнь в новой форме.

За время своей работы Маржела сумел скроить одежду из карт, постеров, носков, накладных ресниц и меховых шапок, украсил боди мячиками для бадминтона, создал сумку из мотоциклетского шлема. Кутюрная линия «Artisanal» полностью выполняется вручную в ателье в Париже, на бирке она отмечена цифрой «0».

В 1989 году Maison Martin Margiela первым в истории получает французскую премию за заслуги в области современной моды ANDAM, которая после также присуждалась Viktor & Rolf и Jeremy Scott.

1990–1997

В 1990 году Maison Martin Margiela переезжает в новое ателье на бульвар Сан-Дени, шестикомнатные апартаменты с белыми стенами, полом и мебелью, а позже в 1994 — в мастерскую в переулке Рюэль, оформленную в том же стиле. Один из сотрудников дома рассказывает, как белый цвет стал визитной краточкой бренда:

«Когда Дженни (Мейренс) и Мартин только начинали, они собирали мебель отовсюду: с улиц, блошиных рынков, самых разных магазинов. У них не было денег, и вся мебель выглядела абсолютно по-разному. Чтобы связать фурнитуру воедино, они покрасили ее в белый».

  • Главный офис Maison Martin Margiela, январь 2010 года

В 1995 году выпускается специальное издание японского журнала Street, опубликовавшее коллекции Maison Martin Margiela с 1989 по 1996 год.

В 1997 году на традиционно пустой белой бирке появляются черные цифры от «0» до «23». Число, обведенное в кружок, обозначает принадлежность вещи к определенной линии бренда.

Как бы то ни было, имя автора работы на ярлыке так и не появляется. «Отдельные вещи или целые коллекции могут быть результатом работы только множества голов, сердец и рук. Дизайнер самовыражается посредством собственной работы, в которой принимают участие и все другие члены команды. И каждый, кто работает вместе с ним — ассистенты, закройщики, швеи и даже маркетологи — вкладывают свои собственные знания и чувства в создание этих вещей», — Maison Martin Margiela

Чуть позже открывается первая персональная выставка Maison Martin Margiela в музее Бойманса Ван Бейнингена в Роттердаме. В стеклянном павильоне представлены восемнадцать манекенов в одежде светлых тонов, созданной за период со дня основания дома до 1998 года. После этого выставка побывает в Киото, Нью Йорке и Токио.

1998 — 2008

В 1998 Мартин Маржела запускает линию женской обуви, маркированную цифрой «22». На показе модели ходят по подиуму в туфлях, крепившихся к ноге при помощи ленты-уплотнителя.

Обувь Марджелы очень часто отличается необычной формой и дизайном:

В марте Маржела становится креативным директором Hermes, с которым сотрудничает вплоть до 2003 года. Легкие минималистические платья, двусторонние свитера, идеально скроенные жакеты и пальто возводят бренд на пик популярности.

В марте 1998 года американский фотограф Марк Бортвик, британский стилист Джейн Хау и французский писатель Сидней Пикассо представляют собственное видение коллекции Маржелы AW 1998/99. Пришедшим на показ повязывают на запястье белую хлопковую ленту, на которой напечатан памфлет Пикассо, коллекцию представляют марионетки, выполненные в натуральную величину, на стене транслируется созданное Бортвиком видео, демонстрирующее моделей в одежде Maison Martin Margiela, а после шоу выходит книга «2000 – 1», содержащая фотографии со съемок.

В апреле Маржела становится куратором A magazine.

В октябре 1998 года дизайнер запускает десятую линию мужской одежды. Маржела продолжает экспериментировать, создавая одежду из кожаных ремней, лыжных перчаток, баскетбольных кроссовок, дорожных сумок и пилотных шлемов.

Тогда же появляется и линия «13», в которую входят книги, включая первую «2000 – 1» Марка Бортвика, и предметы интерьера.

В 2002 году Maison Martin Margiela становится частью группы NEUF под руководством Ренцо Россо, владельца Diesel Group.

В период с 2000 по 2010 год бутики бренда открываются в разных городах Франции, Японии, США, Китая, Германии, Италии и России.

В 2003 году Мартин Маржела открывает четвертую люксовую линию женской одежды: хотя вещи не выполнены полностью вручную как Artisanal, они отличаются фирменной детализацией фактуры и сложностью кроя.

В 2004 году после нескольких переездов головной офис Maison Martin Margiela «вселяется» в просторное помещение, бывший монастырь, на улице Сан-Мур, где находится и по сей день.

Презентованная в 1997 году линия «6» чуть позже эволюционирует в «MM6». Это все та же базовая одежда для женщин или вещи–унисекс.

С 2005 года появляется одиннадцатая линия аксессуаров для женщин и мужчин.

Чуть позже появляется четырнадцатая мужская линия, где мы видим элегантные вещи, которые легко представить в повседневной жизни, а также реплики существовавшей ранее одежды.

В 2006 году Maison Martin Margiela впервые представляет коллекцию линии Artisanal в рамках кутюрной недели моды SS 2006.

Maison Martin Margiela Artisanal FW 2009

В 2007 году запускается восьмая линия солнечных очков. Маржела создает знаменитые «Инкогнито», очередную интерпретацию фирменной идеи невидимости.

Черная полоска на глазах или маска нередко скрывают лица моделей на показах и в лукбуках Маржелы. Дизайнер уверен: ничто не должно отвлекать взгляд от главного —одежды.

В 2008 году проходит первая выставка в Италии, а немного позже — в Китае,где была представлена ретроспектива бренда, начиная с первой коллекции 1989 года.

В июле Маржела выпускает первую коллекцию ювелирных украшений.

В марте компания заявляет о сотрудничестве с L’oreal для создания парфюмерной линии. Годом позже Maison Martin Margiela презентует свой дебютный аромат Untitled.

2009–2010

Показ SS 2009, посвященный двадцатилетию бренда, вошел в историю моды, как один из самых зрелищных. Маржела доводит идею невидимости до гротеска: лица моделей спрятаны под париками и замотаны в капрон.

В октябре 2009 года издательство Rizzoli выпускает книгу, собравшую воедино всю насыщенную историю Maison Martin Margiela.

В то же время владелец акций бренда Ренцо Россо сообщает: «Мартина не было с нами на протяжении долгого времени. Он будто бы здесь, но на самом деле его нет. У нас есть команда новых молодых дизайнеров. Мы ставим на их юность и энергичность. Это и есть Maison Martin Margiela 2015 года».

Заявление влечет за собой массу слухов, которые подтверждаются в декабре того же года. В прессе появляется сообщение, что Мартин Маржела покидает дом. Компания отказывается давать комментарий о причинах ухода.

В 2010 году Maison Martin Margiela представляет официально первую самостоятельную коллекцию Haute Couture SS 2010.

Как бы то ни было, уже на протяжении двадцати лет Maison Martin Margiela остается одним из самых влиятельных домов. Коллекциями бренда вдохновлялись Marc Jacobs, AF Vandevorst, Junya Watanabe, Hermès и Prada. А мэтр французской моды Аззедин Алая однажды признался: «Сейчас уже совсем не осталось настоящих талантов с тем особенным неповторимым видением. Последний из них – Маржела».

  • Maison Martin Margiela FW 2010

О моде

Maison Martin Margiela: бренд-загадка

Maison Martin Margiela, пожалуй, самая загадочная марка в мире моды. Модели, с закрытыми лицами, странный лейбл с цифрами, таинственный Мартин Маржела, никогда не выходящий на публику в конце показа коллекции.

Вещи от Maison Martin Margiela зачастую странные, а показ коллекций – всегда эксцентричное шоу. Лица моделей не должны отвлекать от одежды – это стало концепцией бренда. И то, что на подиуме показывают коллекцию Maison Martin Margiela можно узнать легко – по так или иначе закрытым лицам моделей. Иногда это выглядит забавно, но и иногда даже устрашающе. В ход идут кожаные маски, чулки, фирменные солнечные очки, тень на лице, волосы. Справедливости ради стоит сказать, что лица закрываюся не всегда, но очень часто.

Мартин Марджела родился в Бельгии. Закончил в 1979 году The Royal Academy of Fine Arts, после окончания которой, переехал в Париж и успел поработать с Жан-Полем Готье. Мода была Мартину интересна. Но необходимость быть все время на виду было для Мартина испытанием. И он решил стать невидимкой. Эта история (правда или эффектная легенда – неизвестно) положила начало стилю модного бренда, в котором загадка и эпатаж идут под руку.

Дизайнер знакомится с Дженни Мейренс, владелицей парижского бутика, и они вместе образовывают Maison Martin Margiela.

Первая коллекция марки была показана в привокзальном кафе. Там были платья, сшитые из кожаного фартука мясника, жакеты из кусков бального платья. Казалось, что дизайнерам нужно сначала что-то разрезать, чтобы сшить новое. Или разбить. Как этот жакет из разбитых тарелок.

Читайте также:  Отопление балкона – комплекс необходимых технических мероприятий для создания комфортного помещения

Вечернее платье из кусочков джинсов.

Короткое платьице из расчесок.

“Меховой” жилет из пластиковых креплений этикеток на одежде.

Белый цвет – важный для марки. Когда Марин и Дженни только начинали, они собирали мебель для своей мастерской по блошиным рынкам, дешевым магазинам и даже по улицам. Чтобы привести весь мебельный разнобой к единообразию, дизайнеры выкрасили всю мебель в белый цвет.

С тех пор белый стал для марки самым близким цветом. Он есть в каждой коллекции. Более того, раньше на все вещи Maison Martin Margiela нашивались пустые белые бирочки. А потом там появились загадочные цифры, обозначающие номер линейки, к которой относится та или иная вещь: от нуля до 23. Нужное число было обведено в кружочек.

Сейчас распознать все обозначения просто:

0 – Artisanal, с использованием ручного труда женская одежда;
0 и 10 – Artisanal, с использованием ручного труда мужская одежда;
1 – коллекция для женщин (белый лейбл без цифр);
4 – коллекция-люкс для женщин;
6 – базовая коллекция для женщин (MM6);
8 – коллекция очков;
10 – базовая коллекция для мужчин;
11 – аксессуары для женщин и мужчин;
14 – коллекция-люкс для мужчин (включая обувь);
13 – различные объекты;
22 – женская и мужская обувь.

Кстати, обувь у бренда тоже очень странная. То забрызганная краской, то выглядящая так, будто ее без большого уважения носили уже пару десятков лет, то прикрепляющая скотчем к ноге. Вот эти “копытца”, наверное, самое знаменитое обувное изобретение бренда.

И еще одна очень известная вещь Maison Martin Margiela – солнечные очки Инкогнито. С их помощью марка по-прежнему культивирует фирменную анонимность.

Эта марка – не только гротеск, эксцентрика и “чистое искусство”. Повседневная одежда странная, но вполне “носибельная”. Вот, несколько примеров из капсульной коллекции Maison Martin Margiela для H&M.

В 2009 году владелец акций бренда Ренцо Россо сообщил: Мартина не было с нами на протяжении долгого времени. Он будто бы здесь, но на самом деле его нет. У нас есть команда новых молодых дизайнеров. Мы ставим на их юность и энергичность. Это и есть Maison Martin Margiela 2015 года. Так что, сейчас модный дом работает без своего основателя, которого мало кто видел в лицо. В сети есть лишь одно фото, за 1998 год.

И еще раз о том, что Maison Martin Margiela – отнюдь не голый эпатаж, на примере коллекций одежды для будущей весны.

Maison Margiela: крейсер авангарда

Рассказываем историю бренда, известного множеством провокаций в индустрии моды и деконструкцией одежды

Maison Margiela

С конца 80-х Maison Margiela переизобретает одежду и несёт эстетику, задающую направление весомой части модной индустрии. Женский топ из винтажных перчаток, мужской жилет из игральных карт и платье из кожаного фартука мясника — лишь часть примеров безудержных экспериментов Мартина Маржелы. В 2009 году дизайнер отошёл от креативного управления, но на концепцию модного дома это никак не повлияло.

По словам дизайнеров, к 2009 году Мартин уже давно не появлялся в стенах студии. С начала карьеры он формировал скрытный образ — не давал интервью, не появлялся на публике, не выходил после показов. Существует всего несколько фотографий с его лицом. Всё для того, чтобы лицом бренда был не дизайнер, а именно вещи. Даже модели на шоу часто выходили с закрытыми лицами — чтобы ничего не отвлекало от одежды.

Решающее знакомство

Мартин Маржела родился 9 апреля 1957 года и окончил Королевскую академию изящных искусств в 1979-м, за год до Антверпенской шестёрки. С 1985 по 1987 годы он работал у Жан-Поля Готье, а в 1988-м показал первую коллекцию под своим брендом. Запустить Maison Martin Margiela помогла Дженни Мейренс — владелица бельгийского бутика Crea.

Дженни и Мартин познакомились в 1983 году, когда Дженни была в жюри конкурса текстильной индустрии Golden Spindle Award, а Мартин был в нём участником. Приз получил Дирк ван Сэн, член Антверпенской шестёрки, но Дженни до последнего убеждала всех остальных, что победы достоен именно Мартин Маржела. В одном из немногих интервью она вспоминает: «Для меня он был лучшим. Я много спорила об этом. Его одежда была халатами хирургов, юбки были громадными, а обувь прекрасной — с сильным, мужественным верхом и низким массивным каблуком».

Маржелу в Мейренс привлекло то, что она имела похожие с ним взгляды — в её магазине вещи были расставлены не по дизайнерам, а по цветам, а комната для примерки была центром действий, где Мейренс играла скорее роль стилиста, нежели простого владельца магазина.

Вместе Маржела и Мейренс придумали идею с четырьмя белыми стежками вместо лейбла. Сначала Дженни решила отказаться от лейбла, потому что считала, что его отсутствие вызовет больше интереса, чем присутствие. Маржела не мог определиться, но в итоге согласился, добавив одно условие — на одежде будут четыре белых стежка, видимых только с внешней стороны (если вещь без подкладки). Их юрист до конца не мог поверить в эту идею, ведь нельзя защитить авторским правом пустое место. Тогда пара соврала, сказав, что с обратной стороны будет принт с именем Маржелы. Конечно, принт так и не появился.

Главные черты Мартина Маржелы

Приглашения для одного из первых шоу Maison Margiela, осенью 1989-го, были напечатаны под видом рекламного объявления в бесплатной газете. Как только газета вышла в тираж, команда взяла нужное количество, обвела красным цветом блок с объявлением и разослала их. Это стало самым дешёвым приглашением на шоу в истории.

Нетрадиционный подход Maison Margiela просматривался во всём — модели для шоу были не профессионалами, а друзьями из круга общения за пределами мира моды либо просто случайными девушками с улиц. Если сейчас таким никого не удивить, то в 1989-м это было беспрецедентным поведением. Но, конечно, все эти особенности не значили бы ничего без одежды Маржелы.

Кроссовки Maison Margela Replica

Кроссовки Replica — ещё одно достояние Maison Margiela. Они появились в 1999 году и были основаны на солдатских немецких кроссовках 70-х GAT — German Army Trainer. После падения Берлинской стены остались большие излишки, которые заполонили магазины по всей Европе. Преимущество GAT было в том, что на них полностью отсутствовал брендинг.

Мартин Маржела, следуя любви к переработке старых вещей, подарил солдатским кроссовкам новую жизнь, добавив альтернативные шнурки, стельки, роскошные элементы замши и флуоресцентные краски. С тех пор Replica — один из самых популярных дизайнов модного дома Maison Margiela.

Одна из сильных сторон Мартина Маржелы в том, что он был способен взять что-нибудь популярное и дешёвое, а затем превратить это в роскошный шик. Он постоянно использовал недорогие ткани мужских костюмов с их гладкой чёрной подкладкой. Он делал плащи из рождественской мишуры, делал платья из пластиковых золотистых колец. И все это соседствовало с бережно подогнутыми краями, сложнейшими швами, переосмыслёнными винтажными вещами. Для него не было правил.

Модные критики долго не могли подобрать нужный термин для стиля Маржелы, и в итоге остановились на деконструкции. Впрочем, этот ярлык никогда не был официально принят домом моды Maison Margiela.

В 1997 году Мартин Маржела стал креативным директором Hermes — тоже не без помощи Дженни Мейренс. Она видела в этом практичность, поскольку Маржела мог использовать заработанные деньги для развития Maison Margiela. За 6 лет, до 2003 года, Маржела смог придать женской линейке Hermes новый образ, хотя часто встречал критику за то, что использовал более коммерческие и скучные образы, чем в своём бренде.

Значение лейбла Maison Margiela

И хотя на вещах Maison Margiela нет лейбла с названием бренда в традиционном понимании, на них всё равно можно найти небольшой лейбл со списком чисел от 0 до 23. Обведённое число обозначает линейку, к которой относится вещь — к примеру, 10 это классические мужские коллекции Maison Margiela, а 14 — более массовые и базовые. 11 — линейка аксессуаров, 22 — обуви.

Maison Margiela с 2009 года по настоящее время

Мартин Маржела официально ушёл в 2009, но по сообщениям команды не принимал участия в жизни модного дома с 2004-го. Первое время над коллекциями работали дизайнеры без единого креативного директора, таким образом сделав образ ещё более загадочным.

Новый креативный директор появился лишь в октябре 2014-го — им стал Джон Гальяно, ранее работавший в Dior. При нём модный дом получил своё современное название, Maison Margiela (до этого оно было Maison Martin Margiela) и больше сфокусировался на высокой моде. Впрочем, это не помешало развитию базовых линеек.

Одна из последних мужских коллекций (14) — переосмысление всем знакомых пальто, худи, толстовок, футболок и брюк с долей нестандартных деталей. Забирающее всё внимание молнии, накладки из бумажного материала с ручкой в комплекте, принты необычной формы и многое другое.

Документальные фильмы о Maison Margela

В 2017 году состоялась премьера документального фильма «We Margiela» режиссёра Менны Лауры Мейер — она рассказала историю модного дома и о многих его внутренних процессах. Однако сам Маржела участия в съемках не принимал и официально не комментировал картину. Совсем недавно Мартин Маржела анонсировал фильм «Without Compromise», где лично примет участие — релиз намечен на 2019 год.

Коллекция доступна на сайте и в магазине на Большой Полянке, д. 65/74, стр. 3

Maison Margiela Мужские брюки Chino

Maison Margiela Мужские кроссовки Future II Leather

Maison Margiela Комплект мужских футболок 3-Pack Stereotype Stripes

Maison Margiela Сумка 11 Logo Shopping Tote

Maison Margiela Мужская толстовка Four White Stitches

Maison Margiela Рюкзак Stereotype

Maison Margiela Мужская толстовка Stereotype Felpa Con Zip

Maison Margiela Мужская толстовка Stereotype Felpa Con Zip

Maison Margiela Мужская футболка Caution Logo Print Oversized

Maison Margiela Мужская футболка Caution Logo Print Oversized

Maison Margiela Мужская куртка Leather Reversible

Maison Margiela Мужская толстовка Logo Printed Patch

Новое в блоге

Pitti Uomo: выставка мужской моды

Рассказываем о том, как появилось и как развивается главная выставка мужской моды, а также освещаем события последней Pitti Uomo 94

Sale: новые позиции

Следующий этап распродажи, включающей в себя множество одежды, обуви и аксессуаров

Yeenjoy Studio: поп-культура в керамике

Молодой бренд керамических фигурок, стоящий на пересечении древнего китайского ремесла и уличной культуры

Ссылка на основную публикацию