Правила и требования установки унитаза

Правила и требования установки унитаза

Унитаз относится к самым необходимым сантехническим приборам в квартире, поэтому к его установке надо подходить со всей ответственностью. Но необходимо понимать, что производители сегодня предлагают три разновидности унитазов, которые отличаются друг от друга не только формами, размерами и конструктивными особенностями, но и технологией установки.

Виды унитазов

Стандартная модель – напольная. Ее используют в квартирах чаще всего, и если говорить об установке своими руками, то именно она является самой простой. Сегодня рынок предлагает напольные модели раздельного типа, это когда чаща и бачок поставляются отдельно друг от друга, и моноблочные конструкции. Первый вариант лучше в том плане, что его легче монтировать и ремонтировать. Во всяком случае, если вышел из строя бачок, то его можно просто заменить новым.

Вторая позиция – это пристенные или по-другому приставные унитазы. Суть конструкции заключается в том, что сам прибор стоит в туалете, а бачок прячется в стене за фальш-перегородкой. Получается на виду остается только унитаз, поэтому у него такой вид, как будто он приставлен к стене плотно. Но способ установки у него точно такой же, как у предыдущей модели.

И самая сложная в плане монтажа модель – подвесная. Чтобы ее установить, необходима инсталляция в виде металлического каркаса, на которую крепится и сам сантехнический прибор, и его бачок. После чего каркас обшивается с внешней стороны и декорируется.

Теперь давайте рассмотрим, как устанавливать унитазы разных моделей. По сути, придется рассмотреть всего два варианта: напольную и подвесную.

Монтаж напольного унитаза

Будем считать, что ремонт в туалете произведен, полы отделаны керамической плиткой. Остается лишь произвести монтаж сантехнических приборов.

В первую очередь надо разобраться с местом установки прибора. В квартире это у дальней стенки в туалете, где проложены коммуникационные сети. А, вообще, чем ближе к канализации, тем лучше.

  1. Саму чащу надо установить по месту дислокации и через монтажные отверстия на полу сделать отметки маркером.
  2. Затем прибор отставить в сторону и по меткам просверлить отверстия под крепежи. Сверлить лучше по уложенному сверху скотчу. По нему сверло не будет скользить, как по поверхности кафеля.
  3. Теперь в отверстия вставляются металлические дюбели, которые обычно приходят в комплекте к унитазу.
  4. Сам прибор устанавливается на место и притягивается к полу гайками. Последние закрываются пластиковыми колпачками.

Следующий этап – соединение унитаза с канализационной трубой. Для этого лучше всего использовать гофру. Одним концом она надевается на патрубок сантехприбора, а другим вставляется внутрь трубы канализации. Для герметизации стыков рекомендуется концы гофры обработать силиконовым герметиком.

В модельном ряду напольных конструкций есть унитазы, которые с канализационной системой соединяются вертикально. Для этого еще в процессе ремонта туалета в пол закладывается труба, которая выводится через отвод в вертикальном положении. То есть, на полу должно остаться отверстие. Именно к нему и надо подключить унитаз, у которого выходной патрубок направлен вертикально вниз.

Как правильно подключить такую конструкцию. Для этого потребуется специальное соединительное устройство в виде фланца. Он приходит в комплекте к сантехприбору. Его надо вставить в канализационное отверстие, а затем покрутить внутри него устройство, которое называется фиксатором. Как только последний упирается и не крутиться, значит, фланец установлен по месту.

Остается лишь прикрепить его к полу саморезами, для чего через сквозные монтажные отверстия делаются отверстия в полу, куда вставляются дюбели, а в них вкручиваются шурупы. Теперь на фланец укладывается толстая резиновая манжета круглой формы. Она выполняет функции уплотнителя между унитазом и керамической плиткой. Ставится сверху прибор, который крепится в полу по стандартной технологии с помощью металлических дюбелей.

Монтаж сливного бачка

Сливной бачок продается полностью собранным. Это удобно. Просто надо его установить на унитаз и подключить к нему воду. Для этого надо с крепежных болтов, которые уже насажены на крепежную подставку бачка, снять гайки с шайбами. Здесь же уже установлена резиновая прокладка фасонного типа. Ее внешнюю поверхность надо смазать силиконовым герметиком, чтобы увеличить герметичность стыка двух приборов.

Теперь бачок устанавливается так, чтобы болты вошли в отверстия на унитазе, снизу устанавливаются шайбы и гайки, последние закручиваются до упора. Остается лишь подсоединить гибкий шланг к водопроводу и бачку. Обратите внимание на длину шланга, данный параметр не должен быть коротким, но и слишком длинным делать его нет смысла.

Монтаж подвесного унитаза

Для монтажа унитаза этой разновидности необходимо приобрести инсталляцию. Это сборная конструкция из металлических уголков, которую устанавливают за унитазом. В квартире в туалете дальняя стена, за которой скрываются трубные стояки канализации и водопровода, имеет небольшую толщину. Поэтому для подвесного унитаза ее придется разобрать.

На ее место и встанет инсталляция, хотя все будет зависеть от размеров сливного бачка, который должен поместиться за фальш-стеной, но при этом не касаться труб. Есть стандартные требования, касающиеся размещения инсталляции.

  1. Высота, на которую должен устанавливаться унитаз, 40-45 см.
  2. Высота установки канализационной трубы – 23-25 см.
  3. Зазор между бачком и трубами у задней стены 15 см.

Удобство установки инсталляции заключается в том, что ее опорные элементы являются выдвижными. Это касается и упоров к задней стене туалета, и ножек, на которые металлический каркас устанавливается. То есть, конструкцию необязательно выставлять точно от задней стены. Здесь важнее удобство проведения монтажных работ, но необходимо учитывать, что выдвижные элементы не резиновые, у них есть определенный ход. Поэтому, учитывая данные особенности и расстояние от стены до инсталляции, последнюю устанавливают и крепят к полу и стене. Для этого используются металлические дюбели.

Итак, инсталляция установлена, теперь надо смонтировать сзади нее бачок. В его комплектацию входят крепежные изделия, а вот кнопка спуска встречается не во всех моделях, так что ее придется покупать отдельно. Бачок устанавливается по месту назначения и крепится к раме болтами. После чего надо провести соединение бачка с водопроводной трубой. Делать это гибким шлангом нельзя, лучше провести жесткую проводку из пластиковых труб. Все дело в том, что гибкие шланги для воды имеют недостаточно большой срок эксплуатации. А заменить их будет за фальш-стеной проблематично.

Далее монтируется унитаз, для него на инсталляции тоже есть свое место. Производится соединение сантехприбора со сливным бачком и с системой канализации. Устанавливается кнопка спуска воды. Теперь надо проверить – как работает вся система, есть ли протечки. Открывается вентиль подачи воды в бачок. После его заполнения она сливается. Все стыки соединений проверяются на предмет подтеков. Если ничего не обнаружено, значит, монтажный процесс проведен правильно.

Обшивка инсталляции

В принципе, раму инсталляции можно отделывать любыми материалами. Чаще для этого используют влагостойкий гипсокартон толщиною 10 мм. Он удобен тем, что имеет неплохую несущую способность, поэтому его можно обшить керамической плиткой, обоями, можно покрасить. Вариантов много.

Для этого придется снять сам унитаз, оставив на каркасе монтажные штифты, на которые прибор надевается. Теперь надо снять размеры фальш-стены и вырезать из гипсокартона необходимой для покрытия кусок. Хотя можно закрыть поверхность несколькими кусками материала. При этом необходимо на панели ГКЛ сделать несколько сквозных отверстий: под штифты унитаза, под спускную кнопку, под трубу, соединяющую унитаз со сливным бачком, под патрубок для соединения прибора с канализационной системой. Поэтому придется очень точно снять размеры мест расположения всех этих элементов. Вырезать отверстия надо коронкой.

Теперь подготовленный гипсокартонный лист устанавливается по месту и крепится к раме саморезами с шагом 20-30 см. После чего надо провести отделку стены, предварительно закрыв ветошью или другим материалом все патрубки, в которые может попасть мусор. Навешивается унитаз с подключением ко всем системам. Если отделка фальш-стены – это керамическая плитка, то плоскость за унитазом лучше обработать силиконовым герметиком. Это увеличит герметичность стыковки прибора со стеной, плюс не даст мелкому мусору западать за унитаз.

Необходимо отметить, что сегодня в производители предлагают и напольные модели с инсталляцией. В этом случае монтаж рамы производится точно также. А вот сантехнический прибор монтируется по стандартной технологии, соответствующей напольным конструкциям.

Как отделать потолок пластиковыми панелями

Как отделать потолок пластиковыми панелями

Появившись в первый раз на строительном рынке, пластиковые панели произвели фурор. Все дело в их достоинствах:

·         стопроцентная влагостойкость,

·         презентабельный внешний вид,

·         простота установки,

·         огромное разнообразие цветового оформления,

·         практичность – легко отмываются,

·         долгосрочный срок эксплуатации,

·         невысокая цена.

В самом начале большое количество потребителей стало приобретать пластиковые панели и закрывать ими потоки в разных помещениях квартиры. Со временем мода прошла, но влагостойкость материала предопределила его назначени. Это кухни, ванные и туалеты, а также присоединенные балконы и лоджии.

Сегодня пластиковые панели – это несколько разновидностей материала по форме исполнения и размерам. Но до сих пор под этим названием подразумевают трехметровые планки шириной в пределах 12-17 см и толщиной 8 мм. Именно об их монтаже и будем говорить в этой статье.

Последовательность и правила монтажа пластиковых панелей

В первую очередь надо приобрести сам отделочный материал и несколько к нему комплектующих. Основная задача – определить количество планок, которыми закроется весь потолок. Это несложно. Нужно найти площадь одной планки, к примеру, длина 3 м умножается на ширину 0,17 м. Получается 3х0,17=0,51 м². Если пластиковыми панелями закрывается ванная комната площадью 6 м², то для отделки потребуется 6/0,51=12 шт. На всякий случай надо купить 13 штук.

Дополнительные элементы. Это в первую очередь элементы каркаса, на которые панели будут крепиться. Обычно для этого используют или деревянные бруски сечением 40х40, 50х50 мм, или металлические профили под гипсокартон. Профили предпочтительнее, потому что под действием изменяющихся влажности и температуры они не изменяют своих размеров, не коробятся и не гнутся.

Их количество определяется по следующей схеме.

1.       Направляющий профиль ПН 28/27. Его количество определяется размером периметра комнаты, плюс 1-2 м.

2.       Профиль потолочный ПП 60/27. Его устанавливают поперек укладки пластиковых панелей с шагом 50-60 см.

3.       Прямые подвесы. Их количество определяется количеством ПП профилей и шагом установки 80-100 см.

4.       Стартовый пластиковый профиль. Его длина равна периметру комнаты.

5.       Саморезы с пластмассовыми дюбелями для крепления подвесов и ПН профиля размером 3,5х35 мм или 45 (они черного цвета), и саморезы по металлу для крепления панелей к профилям (они оцинкованные).

Сборка каркаса

Пластиковые панели на потолке – это подвесная конструкция. Поэтому каркас опускается как можно меньше, чтобы не снизить высоту самого потолка. Если есть возможность, то направляющие профили устанавливаются прямо впритык к базовой потолочной поверхности.

Сразу же оговоримся, что базовую поверхность надо обязательно отремонтировать: заделать шпаклевкой или другим ремонтным раствором трещины, очистить потолок от грязи и обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Теперь надо измерить высоту углов в комнате от пола до потолка. Будем считать, что пол выровнен. Наименьшая величина – это отправная точка в разметке каркаса. В этом углу от потолка надо опустить расстояние, которое буде определять высоту пластиковой конструкции. После чего от полученной точки с помощью водяного или лазерного уровня выставляется горизонтальная плоскость по стенам с помощью линий. Их обязательно надо нанести маркером или карандашом.

Теперь можно устанавливать и крепить направляющие профили. Их просто прикладывают к стене так, чтобы начерченная на стене линия была вровень с нижним краем профиля. То есть, нижний край должен остаться внутри будущей пластиковой конструкции. Прямо через профиль перфоратором делаются отверстия под саморезы. Тут же в отверстия вставляются дюбели, куда вкручиваются шурупы. Шаг установки саморезов — 30-40 см.

Следующий шаг – установить места монтажа потолочных профилей, а соответственно и прямых подвесов. Самый простой способ: место установки одного из них – центр комнаты, а остальные равномерно от него в разные стороны через каждые 50-60 см.

Что касается прямых подвесов, то все будет зависеть от ширины комнаты, вдоль которой и устанавливаются профили ПП. Если ширина в пределах 2 м, то 1-2 подвеса, если больше, то в соответствии с соотношением: 1 подвес на 0,8-1,0 м.

Итак, места установки профилей определены, теперь надо по ним нанести линии прямо по потолку. А уже на ней, измеряя расстояние, устанавливать подвес. Через его отверстия делать метки, а затем, убрав крепежный элемент, сверлить по ним отверстия и вставлять дюбели. Далее подвес устанавливается на место, и через него в потолок вкручиваются саморезы. Таким способом монтируются все подвесные элементы.

Затем можно устанавливать и крепить потолочные профили. Сначала они подрезаются по длине под размер укладки с уменьшением в 1 см. Оптимально, если один профиль будет собой закрывать всю монтажную длину. Если нет, тогда два профиля вставляются концами друг в друга (5 см), один из которых предварительно надо немного сжать, чтобы он уменьшился в размере. После чего с боков сдвоенного профиля вкручиваются по одному оцинкованному саморезу.

Итак, ПП профили вставляются в ПН профили своими концами так, чтобы полка ПП была направлена вниз к полу. Теперь надо при помощи строительного уровня выставить уложенный профиль по горизонтали, после чего прикрутить его к прямым подвесам, а точнее, к его торчащим вниз перфорированным усикам. Концы усиков после крепления нужно просто отогнуть вверх. И так со всеми профилями. Каркас готов.

Монтаж пластиковых панелей

Обычно панели укладываются перпендикулярно стене, на которой располагается окно, чтобы свет, падающий из оконного проема, не высвечивал стыки между панелями. Когда дело касается ванной или туалета, то разницы, какая схема укладки будет выбрана, не имеет значения.

Следующий этап – установка стартового профиля. Его укладывают на ПН профиль и крепят мелкими оцинкованными саморезами через каждые 30-40 см.

Теперь можно переходить к монтажу пластиковых панелей.  

Внимание! Первый элемент потолочной отделки укладывают шипов в стартовый профиль.

При этом надо вставить и один из торцов в стартовый элемент. Второй встанет на свое место при изгибе панели в сторону пола. После чего планку надо прижать по всей длине в направлении стены и просто прикрепить к ПП профилям саморезами. Обратите внимание, что вкручивать крепежное изделие надо в паз панели, чтобы впоследствии его шляпку не было видно.

Далее вставляется шип второй панели в паз первой, и производится крепление по профилям. И таким образом все пластиковые элементы до последней. Ее придется подрезать по ширине, потому что очень редко получается так, что все планки встали на поверхности каркаса цельными. Подрезать пластик можно ножовкой по металлу, электролобзиком или острым ножом.     

Вставить последнюю планку не всегда просто, особенно, если ее ширина незначительная. Поэтому рекомендуется подрезку сделать на полсантиметра больше. Именно отрезанным торцом панель вставляется в пластиковый профиль до упора, а затем выдвигается в сторону паза последнего элемента, куда вставляется шипом. Крепить к каркасу последнюю пластиковую планку не нужно.

Как стыковать на потолке пластиковые панели

Если в квартире кухня большая, то длины панели может не хватить, чтобы собой полностью скрыть потолочную поверхность. Поэтому облицовку придется стыковать. Лучше это делать посередине комнаты, потому что стык – это пластиковый молдинг, который собой представляет сдвоенный стартовый профиль. В него можно будет вставлять планки с одной и другой стороны. А сверху он собой представляет небольшой ширины полку.

Так вот — молдинг будет виден на потолке, поэтому оптимально, если потолочная поверхность, облицованная пластиком, будет симметричной. А значит, молдинг придется установить на профиль ПП, который смонтирован в каркасе прямо по центру помещения. Крепится он с двух сторон оцинкованными саморезами. А монтаж панелей можно проводить по двум схемам:

1.       Собирается одна часть потолка от молдинга, затем вторая.

2.       Сборка производится параллельно, порядно во всю длину помещения.

Установка светильников на пластиковый потолок

Самый оптимальный светильник для пластикового потолка – точечный встроенный. Для этого в панелях надо просверлить отверстия. Сделать это можно дрелью или перфоратором с насадкой в виде коронки. Главное – точно подобрать диаметр отрезного инструмента под сечение светильника.

Но в первую очередь нужно определиться, где будут располагаться источники света на потолке. После чего подвести к ним питающий электрический провод, уложив его на каркасную конструкцию. Теперь к вопросу, когда делать отверстия. Лучше всего это делать не на потолке, а на столе или полу, подложив под пластиковую панель доску. Важно – точно установить место расположения отверстия. Поэтому предварительно проведите все замеры рулеткой, взяв за точку отсчета любую ближайшую стену.

После того как потолочная облицовка будет собрана, в отверстия надо вывести провода и подсоединить к ним светильники. После чего они вставляются в отверстия, где крепятся с помощью пружинных распорок, которые являются неотъемлемой частью осветительного прибора.

Если для освещения выбраны потолочные светильники накладного типа, то под их место установки надо будет вставить металлический ПП профиль, как опору и несущий элемент. Его монтируют в процессе сборки каркаса.

При кажущейся простоте монтажного процесса, в нем много нюансов. И, как показывает практика, ошибки совершают в основном при разметке под каркасную конструкцию и выставлении ее по горизонтали. Установка и крепление самих панелей не вызывает трудностей.    

 

 

Как установить межкомнатную дверь самостоятельно

Ремонт квартиры иногда требует кардинальных изменений, в число которых входит замена межкомнатных дверей. Перед тем как приобрести дверь, ее надо правильно выбрать. Здесь придется учитывать в первую очередь размер дверного проема. В многоквартирных домах размерный ряд проемов может быть разным. Поэтому перед тем как что-то ломать, надо сначала определиться, каких размеров дверь вам потребуется.

Стандартные размеры межкомнатных дверей

Те дома, которые построены во времена Советского Союза, возводились по ГОСТам. В них четко указывалось, что высота межкомнатной двери должна быть 2 м. Соответственно, если ремонт квартиры производится именно в таком доме, то придется выбирать двери данной высоты. Это не значит, что дверной проем равен этому показателю. Он обычно на 3-5 см больше.

Что касается новых домов, построенных в последние 20-30 лет, то в них нередко высота двери равна 2,1 м (европейский стандарт).

В таблице показаны параметры дверных проемов согласно действующим нормам:

Высота двери, мм Ширина двери, мм Высота дверного проема, мм Ширина дверного проема, мм
2000 500 2060-2090 630-650
600 680-700
700 780-800
800 880-900
900 980-1000
1200 – это двустворчатая конструкция, ширина створок по 600 мм. 1280-1300
1400 – то же самое, одна створка 600, другая 800 мм. 1480-1500
1500 – одна 600, вторая 900 мм. 1580-1600

 

Добавим, что сегодня все чаще потребители обращаются в цеха, чтобы изготовить дверь на заказ, подгоняя ее под размеры проема. В многоквартирных домах этого делать не следует. Во-первых, проемы в них стандартные, во-вторых, заказная дверь на 20-30% дороже стандартной.

Есть еще один размер, который надо обязательно учитывать, выбирая межкомнатную дверь. Это толщина бруса дверной коробки. Стандартный размер — 75 мм.

Правила установки межкомнатной двери

Итак, в первую очередь надо распрощаться со старой дверью. Если ее не надо будет использовать где-нибудь на даче, то не стоит ее жалеть. Процесс:

  1. Удаляются наличники и доборные элементы.
  2. Снимается дверное полотно с петель.
  3. Демонтируются откосы.
  4. Рама разрезается на небольшие куски с помощью пилы, и куски демонтируются гвоздодером.
  5. Проем зачищается от штукатурного раствора до бетонного или кирпичного основания.

Если дверь решено оставить целой, тогда надо после снятия полотна, полностью отбить откосы и зачистить проем между коробкой и торцами проема. Для этого потребуется зубило и молоток. После чего ножовкой или болгаркой срезаются крепежи, которые держат коробку в стене. Далее рама аккуратно вытаскивается и на нее навешивается дверное полотно.

Как измерить размеры проема в стене

Качество строительства в Советском Союзе оставляло желать лучшего. Поэтому дверные проемы в многоквартирных домах не блистали ровными краями. Перепады доходили до достаточно больших размеров, что затрудняло монтаж межкомнатных дверей. Проем в стене — это точно не прямоугольник.

Поэтому и сейчас после демонтажа старой конструкции надо замерить параметры проема, чтобы под них выбрать и саму дверь. Измерять надо и по горизонтали, и по вертикали, для чего понадобятся отвес и уровень. Начинать замеры надо по краям проема (в углах) и посередине в нескольких местах. Если под рукой есть бумага с карандашом, то сделайте небольшой эскиз, на котором нанесите размеры.

Практика показывает, что стандартные размеры проема, указанные в таблице выше, часто не совпадают с реальными показателями. Если они больше, то это не проблема. Зазор между коробкой и торцами стены можно заложить раствором, кирпичами, установить деревянный брус, и все это впоследствии закрыть доборными элементами.

Хуже, если габариты проема меньше. Здесь есть два варианта:

  • подогнать параметры проема под дверные размеры;
  • подогнать дверь под проем (дверь на заказ).

В первом случае это не всегда возможно, потому что любое изменение конструкции дома должно иметь законное основание в виде разрешения. И не факт, что его дадут. Поэтому второй вариант лучше и проще.

И еще один момент. Если ширина проема больше 1000 мм, то в него надо устанавливать двустворчатую дверь. Все дело в конструкции самой двери, в которой распашная одностворчатая модель должна иметь максимальную ширину 90 см. Именно такие размеры могут выдержать петли. Чем шире полотно, тем оно тяжелее.

Монтаж двери

Переходим к основному этапу – к установке. Сегодня двери в основном устанавливаются без порогов. Единственные помещения, где этот элемент должен присутствовать обязательно — ванная и туалет.

В первую очередь готовят напольное основание. Оно должно быть ровным. В многоквартирных домах это стяжка по бетонным плитам перекрытия. Ее заливают с учетом установки межкомнатной двери. Дверная коробка должна плотно встать на стяжку, после чего поверх нее должен лечь отделочный напольный материал.

Но тут есть один момент. Отделка – не обязательно толстый слой. Ведь уложенный линолеум по высоте занимает немного места. Поэтому надо очень четко определиться с технологией установки коробки.

Здесь может быть два подхода к проведению процесса.

  1. Установить коробку до заливки стяжки на подпорки так, чтобы стяжка закрывала толщину бруса (75 мм) не на всю высоту. То есть, чтобы оставалось место и для отделочного материала, который собой закроет нижний брус.
  2. Убрать нижний брус коробки. Провести установку коробки по залитому полу с последующим монтажом отделки, которая скроет места стыком короба и напольного бетонного основания.

Если вы решили, какой способ для вас проще, можно переходить к выставлению дверной коробки в плоскостях. Для этого вам опять потребуется отвес и уровень.

Итак, полотно снимается с петель. Коробка устанавливается в проем. Сначала ее надо выставить в плоскости горизонтальной, для чего строительный уровень прикладывается к любой горизонтальной перемычке (верхней или нижней). Дверь выставляется по уровню с подкладкой под нижние торцы вертикальных брусов деревянных или пластиковых клинышков. После того как она встала точно по горизонтали, необходимо под нижний брус по всей длине добавить несколько подставок.

Теперь можно переходить к выравниванию по вертикали, для чего потребуется отвес. Его прикладывают к любому верхнему углу, выставляют по вертикали. Затем точно также и в другом углу. Оптимально будет воспользоваться одновременно двумя отвесами сразу в двух углах. Теперь остается лишь закрепить коробку в проеме, установив клинья в вертикальных зазорах.

Способы крепления дверной коробки

Есть несколько современных вариантов крепления дверной коробки в стеновом проеме.

  1. Его используют уже давно, просто современный вариант – это применение современных крепежных изделий. Для этого сегодня используют металлические анкера. Для этого в трех местах, в коробке делаются сквозные отверстия перфоратором, бур которого сразу делает отверстие и в торце проема. Туда вставляются анкера, которые надежно прикрепляют дверную коробку к стене. Шляпки анкеров закрываются декоративными колпачками из пластика. Их можно подобрать под цвет двери.
  2. Прямые подвесы, которые применяются для сооружения металлического каркаса под монтаж гипсокартона. Их также устанавливают в трех или четырех точках на вертикальных брусах с внешней стороны коробки. Крепятся подвесы на два самореза, длина которых не должна превышать ширины бруса (75 мм). После выставления конструкции в плоскостях, перфорированные усики подвесов загибаются до стены, к которой и прикручиваются саморезами на пластмассовые дюбели.
  3. Для этого способа разработаны специальные металлические пластины в виде ушек под шляпки саморезов. Их вкручивают, как и прямые подвесы, с тыльной стороны брусов коробки, а саморезы вкручиваются в торцы стены проема. Именно на нах и надевается коробка посредством установленных пластин, в которых сделаны отверстия. Способ крепления надежный, но трудоемкий.

Итак, коробка установлена по плоскостям и закреплена. Остается лишь закрыть зазор между торцами коробки и проема. Здесь огромный выбор материалов, но чаще всего сегодня пользуются монтажной пеной. Это не только просто, но и качественно (дополнительное крепление и увеличение звукоизоляционных свойств зазора, что очень важно в квартире).

Установка доборов

В квартирах при установке межкомнатных дверей используются стандартные доборные элементы: две вертикальные планки и одна горизонтальная. Их обычно называют наличниками. Изготавливают их или из МДФ, или из ламинированного ДСП, или из массива дерева. Приобретать доборы необходимо вместе с дверью.

Устанавливают наличники по периметру дверного проема, чтобы они собой закрывали зазор. В принципе, это и есть их основное предназначение. Здесь важно правильно подобрать способ крепления. Варианта два:

  1. С помощью оцинкованных саморезов, шляпки которых впоследствии закрываются декоративными заглушками.
  2. Жидкими гвоздями.

Обратите внимание, что оптимальный вариант – это крепление к коробке двери. Можно и к стене, но это более сложный вариант, требующий сверления отверстий под дюбели в теле перегородки. Это долго и сложно.

Начиная установку межкомнатной двери в квартире, учитывайте размеры дверного проема. Отталкиваясь от него и нужно выбирать параметры самой двери. Процесс же монтажа у всех моделей одинаковый.

Как правильно сделать проводку в квартире

Сам процесс проведения электрической проводки в квартире несложен – по сути это закладка кабеля в подготовленные штробы, которые прорезаются на стенах комнат квартиры по определенной схеме. Под розетки, включатели и распределительные коробки делаются отверстия, куда они и монтируются. Проводятся провода и под светильники, и все это замыкается на распределительном щитке.

Но это всего лишь монтаж, которому предшествует большая подготовительная работа. Все дело в том, что старые дома, которые были возведены в период советского строительства, это сооружения, где использовались алюминиевые провода. Со временем они износились, да и большое количество бытовых приборов – это совершенно новая большая нагрузка, под которую алюминиевая проводка не предназначена. Поэтому решитесь на то, чтобы полностью избавиться о старых проводов и сделать новую разводку из кабелей с медными жилами.

Еще один момент, который подталкивает к пересмотру системы электроснабжения в квартире — это система подключения к подстанции без контура заземления. В зданиях старой постройки использовалась система TN-C, в которой роль нуля и заземляющего контура играл один проводник (PEN). У него одно лишь достоинство: простота сборки разводки внутри квартиры за счет входа в нее всего лишь двух проводов: фазы и нуля. Соответственно и меньше расходов на приобретение кабельной продукции.

Сегодня система подключения – это или TN-S, или TN-C-S. В многоквартирных домах используется вторая. По сути, к квартире подводятся два провода: фаза и ноль. А вот уже в распределительном щитке ноль разделяется на ноль и заземление, и эти два провода проводятся внутрь квартиры, как отдельные контуры. То есть внутрь проходят сразу три кабеля: фаза, ноль и заземление.

Сразу же оговоримся, что существует цветовая оценка трем контурам, где ноль – это обязательно синий или голубой цвет оплетки (изоляции) жилы, желто-зеленый – это заземление, а любой другой цвет – это фаза. Именно так они соединяются в прокладываемых шлейфах.

Следующий важный фактор- дозировка нагрузки. Если открыть распределительный щит в подъезде старого дома, то для одной квартиры он оборудовался лишь счетчиком и двумя автоматами: один для фазы, второй для нуля. Если возникала проблема с электричеством в одной из комнат, в независимости освещение это или розетка, приходилось отключать всю квартиру, что уже доставляло немало неудобств.

Поэтому сегодня организация схемы прокладки электропроводки – это зонирование по помещениям с установкой в распределительном щите автоматов на каждую комнату. Некоторые помещения, к примеру, туалет и ванная, могут объединяться в один участок. Поэтому современный распределительный щиток – это несколько автоматов в зависимости от количества требуемых зон.

При этом необходимо учитывать, что сегодня в квартирах эксплуатируются достаточно мощные по потреблению тока бытовые приборы: стиральные машины, посудомоечные аппараты, кондиционеры. Для них рекомендуется проводить отдельные шлейфы с учетом нагрузки и с установкой в распределительном щите отдельных автоматов.

Планирование электрической сети в квартире

На листе бумаги необходимо накидать схему, которая должна вписаться в план расположения помещений в квартире. Что в ней должно учитываться:

  1. Надо точно расставить мебель и бытовые приборы там, где они после ремонта будут стоять. Это важный момент, потому что уже после ремонта сдвигаемые предметы могут загораживать розетки или светильники, а уже ничего нельзя будет сделать. Опять прокладывать по полу удлинители – это значит, все проведенные мероприятия были сделаны зря.
  2. Далее на схеме выделяются основные потребители электроэнергии, под которые будут сделаны точки подключения. Сюда входят приборы освещения, кондиционер, стиральная и посудомоечные машины, холодильник, компьютер, электроплита, бытовая техника, которая в основном будет использована на кухне.
  3. Дополнительные источники подключения для утюга, пылесоса, фена и других мелких приборов.
  4. Наносятся на схему точки установки выключателей. Здесь все просто. Обычно — на стене со стороны ручки двери на высоте 1,5 м. Хотя все это лишь рекомендации, поэтому каждый хозяин дома выбирает место сам.

Итак, со схемой разобрались, теперь можно переходить к способам прокладки электрических проводов.

Способы прокладки электропроводки в квартире

Здесь несколько вариантов, зависящих от материала, из которого возводилась стена.

  1. Кирпичные голые стены в новостройке без оштукатуривания. Здесь производится открытая проводка с креплением разными способами. Проще всего для этого использовать гипсовый раствор, который наносится на стены горками.
  2. Бетонные или кирпичные стены, которые будут выравниваться гипсокартонными листами на металлический каркас. Провода закладываются в каркас и закрываются гипсокартоном. При этом обязательно учитываются требования к расположению кабелей.
  3. Кирпичные оштукатуренные или бетонные стены. В этом случае оптимальный вариант – применить скрытую проводку с проделыванием штроб. Процесс этот утомительный и пыльный, но только так можно скрыть разводку от глаз.

Существуют жесткие требования по расположению проводов:

  1. Все линии прокладки должны располагаться или вертикально, или горизонтально.
  2. Подводка к розеткам и выключателям производится вертикально.
  3. Расстояние от потолка до линии проводки в пределах 20 см. Здесь имеется в виду потолочная поверхность не базовая, а нижняя (подвесная или натяжная).
  4. От пола — в пределах 15 см.
  5. Розетки от пола должны устанавливаться на высоте не ниже 30 см.
  6. Нельзя устанавливать розетки от угла помещения на расстоянии меньше полуметра.
  7. То же самое касается газовой трубы, около нее нельзя проводить провода. Расстояние – минимум 50 см.
  8. До откосов дверных и оконных проемов – 10 см минимум.

Что касается самой прокладки, то она может проводиться по стенам, по полу или потолку. Первый вариант традиционный.

Напольная прокладка делается по базовой поверхности, которую затем заливают стяжкой.

Потолочная проводка возможна, если для выравнивания поверхности будет использована подвесная или натяжная конструкция.

Возвращаемся к схеме. На ней отмечены точки потребления питания. Теперь до них надо провести линии, по которым будут прокладываться провода. Сразу оговоримся, что в каждой комнате и помещении должна быть одна как минимум распаячная коробка. Ее обычно устанавливают на входе кабеля в комнату. Для этого сверлят в стене отверстие перфоратором и алмазной коронкой на глубину посадки приспособления. Диаметр коронки должен соответствовать диаметру коробки.

Внимание! В ванную комнату распределительную коробку лучше не устанавливать. Ее надо вывести в коридор, а провода впустить в само помещение через сделанное отверстие. Это гарантирует, что проводка останется сухой.

Теперь по схеме надо тянуть шлейфы от розеток до распределительной коробки. При этом очень важно не соединять розетки между собой последовательно. Лучше к каждой вести отдельный провод. Все дело в том, что две точки питания – это большая нагрузка на провод, если они используются одновременно.

Если комнаты между собой разделены перегородками, и располагаемые в них розетки размещаются соосно, то можно к ним двум тянуть один шлейф по одной стене в одной из комнат. Для этого в перегородке сверлится сквозное отверстие, с двух сторон устанавливаются розетки, а провода (их должно быть обязательно два на каждую розетку по отдельности) проводят в одной штробе. На фото ниже такая ситуация показана, в ней две соосные розетки отмечены красной точкой подключения.

Как постелить линолеум

Линолеум хоть и уступает по многим показателям популярному сегодня ламинату, но есть у него свои достоинства, которые делают его востребованным. Во-первых — низкая цена, и во-вторых — простота монтажного процесса. Рассмотрим, какими способами можно уложить линолеум.

Есть к укладке этого напольного материала несколько требований, о которых надо знать заранее.

  1. Под него необходимо ровное, прочное и очень сухое основание.
  2. Монтаж можно производить только при температуре от +15С до +25С и при влажности не выше 65%.
  3. Перед началом процесса линолеум должен пролежать в помещении не меньше двух суток, чтобы адаптироваться к условиям укладки (то есть набрать температуру и влажность комнаты).

Подготовка основания

Так как в квартирах чаще всего пол – это бетонная плита перекрытия, покрытая цементной стяжкой, то перед тем как уложить линолеум в процессе ремонта, надо демонтировать старое напольное покрытие и исследовать пол на предмет изъянов и дефектов. Основные из них – это трещины, сколы, выемки и бугры.

Линолеум – материал гибкий и мягкий, поэтому он со временем принимает форму пола. И если последний с неровностями, то это уже через несколько дней проявится и на напольной отделке. Поэтому в первую очередь необходимо отремонтировать пол.

Самый простой способ – залить жидкую стяжку (наливными полы). Она бывает на цементной основе или на полимерной. В данном случае подойдет первый вариант.

Это сухая смесь, которая продается в бумажных мешках по 20 или 25 кг. Ее разводят методом засыпки смеси в воду небольшими порциями с постоянным перемешивание миксером или насадкой и дрелью. Пропорции смешивания производители указывают на упаковке, главное – чтобы получилась жидкая консистенция.

Раствор просто выливают на напольное основание, он сам растекается, заполняет собой все изъяны пола, при этом распределяясь равномерно точно по горизонтали. Основная задача – удалить из нанесенного слоя воздух, который уменьшает прочностные характеристики материала. Для этого обычно используют щетку на длинной ручке, ее щетиной надо простучать по залитому раствору по всей площади помещения.

Наливная стяжка должна хорошо просохнуть. Укладывать линолеум на влажное основание нельзя, потому что он – материал влагонепроницаемый. Если пол будет влажным, то под линолеумом образуется пространство с повышенной влажностью. А это стопроцентное появление плесени и грибков, плюс износ и пола, и отделочного материала. Поэтому необходимо подождать два или три дня. За это время сам линолеум надо занести в комнату и поставить его стоймя в рулоне для адаптации.

Итак, напольное основание высохло, можно переходить к следующему этапу — это подрезка рулона по площади основания комнаты. Важно:

  1. Если ширины рулона хватает, чтобы закрыть пол помещения полностью, то это самый идеальный вариант. В этом случае линолеум подрезается с учетом припуска в пределах 5 см с каждой стороны. К примеру, если ширина комнаты – 3 м, то материал надо подрезать в пределах 3,1 м. То же самое и с длиной.
  2. Если покрытие – это несколько полос линолеума, потому что своею шириной материал не может закрыть всю поверхность пола, то припуски те же, но у каждой полосы. С одной стороны одним припуском они будут укладываться на стену, с другой — друг на друга. Именно последние припуски, а точнее их нахлест, надо будет отрезать острым ножом по ровной прямой линии, чтобы стык краев двух полос был без щелей.

Внимание! Многополосная укладка должна производиться перпендикулярно стене, на которой находится оконный проем. В лучах падающего дневного света из окна стыки полос не будут заметны.

Подрезка сделана, теперь линолеум надо развернуть и оставить в таком положении на сутки. За это время он четко ляжет на пол без волн и морщин.

Если на линолеум нанесен рисунок, то подрезку материала надо проводить с учетом шага узора, чтобы на полосах они совпали при укладке.

Подложка

Сегодня основной модельный ряд линолеума – это материал с подложкой, которая приклеена в заводских условиях. Это удобно потому что нет необходимости заниматься дополнительными операциями. Если купленный вами отделочный материал не имеет подложки, тогда ее придется купить отдельно.

Основное предназначение этого материала – скрыть небольшой перепад плоскости пола, который может образоваться даже при заливке наливных стяжек. Подложка собой может скрыть до 2 мм на 1 м длины плоскости.

Что предлагают производители в качестве подложечного материала.

  • Пробка – дорогой вариант.
  • Из льняных волокон – неплохой вариант, недорогой, но с отличными эксплуатационными свойствами.
  • Смесь джута, льна и шерсти, которая пропитана разными составами: антисептиками и антипиренами. Это оптимальный вариант.

Что касается подложки из пеноизола, то ее использовать под линолеум не рекомендуется. Слишком низкий эксплуатационный ресурс.

Способы укладки линолеума

Существует несколько технологий, о каждой из которых надо рассказать отдельно.

Крепление плинтусами

Это самый простой способ. Его используют лишь в том случае, если рулоном материала покрывается вся поверхность пола в комнате. То есть, при однополосной технологии монтажа. Для этого надо просто начинать монтаж плинтусов с одной длинной стены, постепенно выравнивания линолеум, натягивая его у противоположной стены.

Способ хоть и является несложным, очень важно все провести строго по правилам, основное из которых – четкая натяжка материала, чтобы на полу не осталось даже самых мелких морщин.

Крепление с помощью клейкой ленты

Многие мастера отошли от использования клеевого состава. На рынке появилась клейкая двусторонняя лента, с помощью которой монтажный процесс стал проще. Но надо учитывать, что этот способ можно использовать лишь в том случае, если площадь покрываемой напольной поверхности не больше 20 м².

Начинать крепление надо с краев у стен. Для этого скотч приклеивают одной стороной к напольному основанию, а на вторую верхнюю укладывают линолеум, который сверху прокатывается валиком с нажимом. Затем проводится выравнивание покрытия, и с противоположной стороны производится точно такое же крепление.

Если для покрытия пола используется многополосная технология укладки, то в первую очередь две полосы, лежащие у стен, крепятся крайними кромками к полу точно также. Затем между полосами точно посередине стыка на пол укладывается скотч, а на него уже два края, которые сверху прокатываются валиком.

Клеевая технология

Для данного способа укладки линолеума используют дисперсионные клеевые составы на основе акрила, бустилата (это смесь мела, латекса и карбометилцеллюлозы), гумилакса – смесь латекса и каучука. Это готовые материалы полужидкой консистенции, которые наносят на пол валиком, кисточкой или шпателем.

У этой технологии есть четкая последовательность:

  1. Разложенный в комнате рулон линолеума надо свернуть пополам вдоль.
  2. Открытую часть напольного основания смазывают клеем.
  3. Откинутую часть линолеума укладывают на обработанную половину пола через 5 минут и прокатывают сверху валиком от середины к стене. Главная задача – разровнять материал по плоскости и удалить излишки клея, которые тут же убираются тряпкой или губкой.
  4. Откидывается не приклеенная часть линолеума на приклеенную.
  5. Смазывается клеем вторая половина плоскости пола.
  6. Через 5 минут проводится настил не приклеенной части с прокатыванием валиком.

Холодная сварка

Это тоже клеевой способ крепления линолеума. Для этого используется двухкомпонентный состав: эпоксидная смола и полиуретан.

Материал относится к реактивным составам, который расплавляет края линолеума и соединяет их на молекулярном уровне между собой. На воздухе он быстро застывает, становясь прочным.

Используют холодную сварку так:

  1. Стыкуют два края полос.
  2. Накладывают сверху малярный скотч.
  3. Прорезают ножом последний строго по стыку.
  4. Между краями из тюбика подают клей, который должен собой полностью заполнить пространство соединения.
  5. Как только клей просохнет (обычно не более 20 минут), скотч снимается. Ходить по линолеуму можно через 1,5 — 2 часа.

Нюансы. Нельзя использовать данный вид соединения, если на пол был выбран многослойный линолеум. Если под напольное покрытие укладывается утеплитель, то и в этом случае холодную сварку лучше не применять.

Сегодня производители предлагают три разновидности клея:

  1. «А» — жидкий состав, который можно использовать при склеивании нового линолеума. Соединяются полосы напольного покрытия с зазором между ними не больше 1 мм.
  2. «С» — имеет вязкую структуру, поэтому после застывания стык очень поход на сам линолеум. Используют его для стыковки и новых, и старых полотен. Разрешается соединять полосы материала с зазором между ними – 1,5-2 мм.
  3. «Т» — если два предыдущих состава применяются для склеивания линолеума из поливинилхлорида, то этот — для соединения материала из полиэстера.

Внимание! Если для соединения полос линолеума был выбран состав «С», то нет необходимости закрывать стык строительным скотчем.

Горячая сварка

Технология горячей сварки линолеума – это использование специального сварочного оборудования. Стоит оно недешево, поэтому если линолеум стелется своими руками (то есть это разовая операция), то не стоит его покупать.

Есть более дешевый способ – это использование термофена с насадкой для полимерного шнура. В комплект прибора входят два ножа: один серповидный, второй в виде скребка. Первый используется для среза выступающего застывшего полимерного слоя после сварки, второй для снятия фаски перед началом процесса.

Термофен разогревается до температуры +500С. На него надевают насадку, куда вставляется полимерный шнур. Предварительно ножом срезают фаски на двух стыкуемых полосах напольного материала. Далее фен устанавливают насадкой в стык и продвигают ее на себя от стены до середины комнаты. Шнур будет расправляться под действием температуры и заполнять собой зазор между уложенными полосами линолеума.

Точно также надо провести сварку и с противоположной стены до середины помещения. В месте соединения шнуров производится перехлест концов друг на друга. Полимер застывает сразу, образуя на поверхности пола выпуклую бороздку. Выступающую часть и надо срезать серповидным ножом.

Вот такие способы можно использовать, когда стоит задача правильно постелить линолеум на пол. Каждый решает сам — какой выбрать, но, как показывает практика, обычно идут от простого.

Как присоединить лоджию к квартире

Дополнительная полноценная комната в квартире – это большой плюс, который частенько решает проблему нехватки жилой площади. И такую комнату можно получить достаточно дешево.

Лоджия – это ниша на фасаде многоквартирного дома, обрамленная с двух сторон стенами, спереди железобетонным параметром, а пол и потолок – это плиты перекрытия. По сути, это уже полноценный каркас, который надо утеплить, установить остекление и провести отделку.

Для остекления лучше всего использовать пластиковые окна с двойным стеклопакетом и трехкамерным профилем. Именно такая конструкция позволит выдержать низкие температуры зимой. Теперь к вопросу утепления.

Утепление присоединяемой лоджии

Все процессы по утеплению и отделке надо вести от потолка к полу. Поэтому в первую очередь надо заняться теплоизоляцией потолка. В зависимости от выбранного материала будет использоваться та или иная технология. В основном используют две из них: каркасную и панельную.

Каркасная технология – это сооружение каркаса из деревянных брусков сечением не больше 50х50 мм, между которыми и закладывается теплоизоляционный материал.

Панельная –установка и крепление к утепляемым поверхностям плитных утеплителей. Обычно эту технологию применяют, если используются плиты Пеноплекса.

Утепление лоджии с помощью каркаса

Для этого на потолке надо собрать каркас из брусков. Обычно это рейки, уложенные порядно или вдоль помещения, или поперек. Второй вариант предпочтительнее, потому что таким образом меньше стыков между матами или плитами укладываемого утеплителя. Потому что стандартная их длина в пределах 1-1,2 м, а ширина лоджии максимум 2 м. Для покрытия ширины надо будет уложить 2 мата с одним стыком между ними.

Теперь о том, как устанавливать на потолке элементы каркаса. Основная задача — выдержать расстояние между ними, которое должно быть чуть меньше ширины используемого теплоизолятора. Теплоизолятор должен входить в каркас, плотно прижимаясь к его элементам. Именно так можно избежать образования мостиков холода.

При этом утеплитель легко будет держаться в межреечном пространстве без дополнительного крепления. Одна из ячеек каркаса будет по размеру меньше ширины теплоизоляционного материала, поэтому его придется под данный размер подрезать.

Что касается крепления брусков, то самый простой вариант – на саморезы и пластиковые дюбели. Сначала делаются отверстия сверлом и перфоратором в деревянных рейках. Затем их укладывают на потолок по месту крепления и через отверстия на потолочной поверхности делаются отметки. В них и надо будет просверлить отверстия, куда вставляются пластмассовые дюбели. Затем бруски прикладываются к потолку и крепятся саморезами. На двухметровую рейку 4-5 крепежа будет достаточно.

Теперь между рейками закладывается утеплитель, а сверху натягивается гидроизоляционная пленка, прикрепляемая к рейкам металлическими скобами с помощью обычного степлера. Можно использовать гвоздики или шурупы. Основная задача при натягивании пленки – создать единую без стыков плоскость. Если гидроизоляционный слой укладывается в несколько полос, то монтаж производится внахлест со смещением 15-20 см и скреплением скотчем.

Обычно уложенный на потолок каркас используют и для укладки отделочного материала. К примеру, хорошо будет на лоджии смотреться вагонка, пластиковые панели. Можно уложить гипсокартон, который окрашивается или покрывается обоями. Вариантов масса.

Кстати, если на лоджии решено установить центральный потолочный светильник или несколько точечных приборов, то именно на стадии сооружения каркаса надо позаботиться о проведении электрического провода.

Утепление стен и парапета проводится точно также. Только рейки устанавливаются вертикально. При этом рекомендуется провести гидроизоляцию внутренних поверхностей. Удобнее всего использовать мастики. Это просто, потому что их нанесение – это, в принципе, обычная покраска с помощью кисточки и валика.

Утепление пола. Здесь многое будет зависеть от того, какой материал для этого будет выбран. Если это керамзит, то его лучше укладывать слоем не менее 70 мм. Для этого по всему периметру лоджии надо уложить бруски именно такой высоты. И один брус посередине вдоль помещения. Керамзит засыпается в два отсека с выравниванием по поверхностям элементов каркаса. После чего на последний можно набивать фанеру или плиты ОСП.

Если в качестве утеплителя выбирается минеральная вата или пенополистирольные плиты, тогда процесс усложняется, особенно это касается минваты. Данный материал является гигроскопичным, поэтому быстро впитывает в себя влагу, теряя свои характеристики. А значит, придется проводить защитные процедуры.

  1. Пол надо будет обработать мастикой в два слоя с заходом на стены на высоту собираемого теплоизоляционного слоя. Вместо мастик можно уложить пленку.
  2. Соорудить каркас, как и под керамзит.
  3. Уложить теплоизоляционный материал.
  4. Покрыть сверху гидроизоляционной мембраной с креплением по каркасу.
  5. Постелить сверху или фанерные листы, или плиты ДСП, или ОСП. Или, как в предыдущем случае, доски.

Если есть необходимость на лоджии оставить бетонное основание, то под него обязательно закладывается керамзит, который сверху заливается стяжкой.

Утепление лоджии Пеноплексом

Появление Пеноплекса решило многие проблемы. Во-первых, это плитный материал не боится воды, а значит, нет необходимости сооружать защитные слои в виде гидроизоляции. На него можно смело заливать бетонную стяжку, не боясь, что утеплитель испортится. Во-вторых, это прочный материал. По сути, это пенополистирол повышенной плотности. В-третьих, в конструкции плит есть соединительный замок паз-шип, что дает возможность получить на утепляемой плоскости слой без зазоров и щелей. Единственное требование к укладке Пеноплекса – это ровная поверхность. Поэтому все плоскости надо выровнять хотя бы шпаклевкой.

Что касается крепления, то плиты Пеноплекса можно крепить к полу, стенам или потоку специальными саморезами – они изготовлены из пластика и имеют грибовидную форму с широкой шляпкой. Просто плиту надо уложить, к примеру, на пол, и перфоратором просверлить через нее в полу два отверстия, расположенных равномерно от противоположных торцов. Туда вставляется одна часть самореза, а вторая со шляпкой в нее вбивается. Можно для крепления использовать гидроизоляционную мастику или специальный клеевой состав для Пеноплекса.

Размеры плит Пеноплекса: 1200х600 мм и толщиной от 20 до 100 мм. То есть, если их укладывать, к примеру, на полу вдоль или поперек, то все равно одна из них целиком не поместится. Поэтому ее придется подрезать под требуемый размер. Сделать это очень легко, используя ножовку, пилу или острый нож.

Несколько рекомендаций.

  1. Утеплять Пеноплексом потолок клеевым способом или с помощью саморезов не стоит. Лучше соорудить на потолочной поверхности деревянный каркас и заложить в него утеплитель.
  2. То же самое можно сделать и со стенами, если для их обшивки запланировано использование плитных, панельных или листовых материалов.
  3. Если стены решено оштукатурить, то по плитам просто натягивается синтетическая штукатурная сетка с креплением стальными оцинкованными саморезами.
  4. Стяжка на пол заливается также на армирующий каркас из стальной сетки с мелкими ячейками.

Отделка лоджии

В этом плане никаких ограничений нет. Все будет зависеть от вкусовых предпочтений хозяина квартиры. Так как лоджия стала полноценной комнатой, то ее надо будет оформлять в зависимости от предназначения. Если это будет игровая для детей, то лучше использовать для отделки практичные материалы, которые легко поддаются чистке. К примеру, пластиковые панели на потолке, моющиеся обои и линолеум.

Если это будет кабинет для взрослых, то строгость оформления здесь будет уместна. Окрашенный потолок и стены, дощатый пол, покрытый ковром или ламинат.

Отопление и освещение

Многие пытаются устроить на присоединенной лоджии водяную отопительную систему, подключившись к стояку в соседней комнате. Делать этого не стоит, потому что температура теплоносителя внутри общедомовой сети намного выше, чем это требуется для отопления площади лоджии. И отрегулировать ее не так просто, а в большинстве случаев просто невозможно.

Поэтому лучше использовать электрические приборы: теплый пол, масляные батареи, нагреватели вентиляторного типа, инфракрасные нагреватели. Кстати, последний вариант и более экономичный, и намного эффективнее многих. Хотя электрический теплый пол – это реальная возможность создать на лоджии комфортные условия.

Что касается освещения, то в этом помещении изначально смонтирована, как минимум, одна точка источника света. Ее обычно для лоджии хватает с лихвой. Но для полноценной комнаты может не хватить, особенно, если требуется хорошее освещение по зонам: около компьютера, на участке, где установлены диван или кресла. Поэтому надо хорошо продумать и сделать в процессе ремонта разводку кабеля. Не забываем о розетках, которых на лоджии нет.

В заключение хотелось бы отметить, что присоединение лоджии к квартире – идеальный вариант для расширения жилых квадратных метров. Между комнатой и лоджией можно убрать остеклительную конструкцию (дверь и окно), получив в результате увеличенную комнату. Но лучше организовать на ней отдельное помещение с назначением, которого не хватает. Нередко лоджию делят на две половинки, в каждой из которых организуют что-то по отдельности. К примеру, в одной столовую, а в другой комнату с компьютерами, игровыми приставками и так далее.

Технологии выравнивания стен гипсокартоном

С появлением на рынке гипсокартона решились многие проблемы с выравниванием стен. Практически ушли в прошлое штукатурные смеси. И хотя их сегодня еще применяют, основная масса мастеров предпочитает использовать ГКЛ.

Кратко о преимуществах:

  • снижается трудоемкость процесса,
  • плоскость получается ровной, что дает возможность сразу переходить к отделочным работам,
  • нет необходимости ждать, когда нанесенный слой высохнет,
  • одним слоем уложенных листов закрывается любой перепад плоскости.

Чаще всего для выравнивания стен используют каркасную технологию: собирается каркас из металлических профилей, специально изготовленных для этой цели. Далее, на уже собранную конструкцию укладывается выравнивающий гипсовый материал.

Есть также бескаркасная технология, когда вместо профилей используют клеевые составы. Вариант будет интересен для тех, кто не хочет уменьшать объем и площадь помещений – при этой технологии листы крепятся прямо к стене.

Рассмотрим оба варианта выравнивания стен гипсокартоном.

 

Каркасный способ выравнивания стен гипсокартоном

В первую очередь надо определиться с наклоном стены. Она может быть наклонена внутрь или наружу. Определить это можно так:

Устанавливаете отвес в любом месте стыка стены и потолка.

  • Если отвес у пола отклонился в сторону комнаты, значит, стена наклонена внутрь.
  • Если отвес прижался к стене у пола, то его нить у потолка надо сместить в сторону помещения так, чтобы кончик отвеса попал ровно в угол.

В первом случае надо сделать отметку на полу, во втором — на потолке. Таким образом определяется вертикальная плоскость, которая будет ограничена метками и углами помещения.

Чтобы не запутаться, рассмотрим первый вариант — с наклоном в сторону комнаты. Для этого надо отвесом отметить на полу три метки: в углах комнаты и посередине, после чего соединить полученные точки одной линией. Это и будет место установки нижнего направляющего профиля.

Теперь необходимо провести небольшой ремонт стены. Дефекты лучше замазать шпаклевкой, а затем обработать всю плоскость грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка впитается в материал стены и там полимеризируется, превращая поверхность в прочное основание.

Сборка каркаса

Итак, по нанесенной на пол линии надо уложить направляющий профиль ПН 50/40. Он должен находиться снаружи линии — в сторону комнаты. Через каждые 30-50 см в нем и в напольном основании делают отверстия, куда забивают пластиковые дюбели и уже в них вкручивают саморезы.

Точно также поступают и с верхним элементом. Его прижимают к углу между стеной и потолком, и точно также крепят к потолочной поверхности. Эти два профиля лежат в одной вертикальной плоскости, по которой и будет собираться каркас под гипсокартон.

Теперь необходимо установить между направляющими стоечные профили ПС 50/50.

  1. На стене отмечаются места установки стоек. Расстояние между вертикальными элементами — 60 см. Это обусловлено тем, что ширина гипсокартона 120 см, а под каждый лист надо уложить минимум три профиля: один посередине, два по краям.
  2. С помощью отвеса по разметкам на стену наносятся вертикальные линии.
  3. На них делаются отметки через каждые 40-50 см. Это места установки прямых подвесов.
  4. Подвесы устанавливаются по намеченным точкам и крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. В подвесах есть отверстия, специально сделанные для этого.
  5. Стойки своими концами вставляются в канавку направляющих профилей полкой в сторону комнаты. Основная задача – выставить их строго вертикально, для чего используется отвес. При этом они сразу крепятся к установленным подвесам.
  6. Сначала устанавливаются угловые элементы, с краев будущей конструкции. Затем промежуточные. Крепление производится белыми саморезами по металлу. Усики подвесов загибаются в сторону стены.

Скорее всего у какого-то угла целиком лист гипсокартона не поместится, поэтому его придется подрезать под размеры. А значит и каркас будет собираться неравномерно (с точки зрения расположения вертикальных стоек). К примеру, если ширина последнего отсека каркаса не 120 см, а 100 см, то последний промежуточный элемент устанавливается от предпоследнего на расстоянии 50 см.

Следующий этап – это придание конструкции жесткости. Для этого стойки надо обвязать поперечинами через каждые полметра. Изготавливают поперечины из того же стоечного профиля, нарезая по 60 см. Крепить к стойкам их можно “крабами” (соединительный элемент).

Итак, каркас готов. Теперь два нюанса:

  1. Именно на этом этапе надо провести электрическую проводку для розеток и светильников.
  2. Если на гипсокартонную стену будут вещаться полки, телевизор или другие предметы домашнего обихода, то под них надо обязательно установить дополнительные поперечины в независимости от того, на какой высоте они будут располагаться.

Монтаж гипсокартонных листов

Здесь ничего сложного нет. Листы прижимаются к каркасу и крепятся к нему саморезами. Основная задача – точно выставить их по уложенным стоечным профилям. Два листа должны соединяться на одном профиле.

Крепление. Здесь надо учитывать три основных момента:

  1. Саморезы вкручиваются по установленным профилям через каждые 10-12 см.
  2. Расстояние от точки крепежа до края гипсокартона – 1,5-2 см.
  3. Глубина вкручивания шляпки в тело выравнивающего материала – 0,5 см. Это делается для того, чтобы крепеж впоследствии заделать шпаклевочным составом.

Если выравнивание стены гипсокартоном производится без помощников, то необязательно использовать целые листы. Они большие, и с ними тяжело работать одному. Поэтому можно их подрезать под любой размер, но в таком случае придется собирать каркас с учетом размеров нарезанных панелей. При этом укладку можно проводить как по вертикали, так и по горизонтали.

Если будете подрезать, то единственный момент, на который важно обратить внимание, это ровные кромки реза. При стыковке двух листов обязательно должна быть канавка, которую заполняют шпаклевкой. В целых листах края сделаны под углом, образуя фаску. В подрезанных такой фаски нет, поэтому ее надо сформировать.

Делается это просто: для этого потребуется рубанок для гипсокартона. Его острое лезвие надо уложить под 45° и срезать кромку резаной части. Если рубанка под рукой нет, то можно воспользоваться острым ножом.

Как правильно подрезать гипсокартон.

  1. Наносится разметка в виде линии.
  2. Лист укладывается на ровную поверхность (стол).
  3. На линию надо положить линейку, правило или металлический профиль.
  4. Ножом срезается картон с небольшим углублением в гипсовый слой.
  5. Сдвинуть лист к краю стола так, чтобы линия реза оказалась немного за поверхностью столешницы.
  6. На отрезанный кусок листа надо надавить рукой. Он должен треснуть точно по линии реза.
  7. Подрезается нижний слой картона.

Клеевой способ крепления гипсокартона

Эта технология выравнивания стен помогает сохранить площадь и пространство комнаты. Во всяком случае, она уменьшится всего лишь на две толщины листа ГКЛ.

В основе технологии лежит способ приклеивания ГКЛ листов к стене при помощи разных материалов. И выбор клеевого состава зависит от размера перепада плоскости. Если перепад небольшой (в пределах 5 мм), то используют специальный универсальный клей на основе пенополиуретана.

Последовательность проведения работ, связанных с выравниванием плоскостей с использованием клея:

  1. На обратную сторону гипсокартонного листа наносится клеевой состав из баллончика по периметру и диагоналям.
  2. Лист поднимается и прижимается к стене с выравниванием при помощи длинного правила.
  3. Таким способом устанавливаются все гипсокартонные панели с прижимом друг к другу.

Если перепад плоскости в пределах 2-3 см, то для приклеивания гипсокартона потребуется другой, более плотный клеевой состав. Чаще используют гипсовую мастику типа Кнауф Перфликс. Это сухая смесь, которую разводят водой до консистенции густой сметаны.

Способ разведения и пропорции указывается на упаковке, но запомните, что смесь надо засыпать в воду, а не воду лить в смесь. Далее состав перемешивается строительным миксером или дрелью со вставленной в патрон специальной насадкой.

Полученный раствор небольшими горками распределяется по всей площади ГКЛ листа. Расстояние между горками 20-30 см. После чего лист просто прижимается к стеновой поверхности и выравнивается правилом. Раствор также можно горками наносить на стену, а уже чистый лист прижимать к ней.

Сложность этой технологии заключается в том, что не так просто выровнять сам гипсокартон в вертикальной плоскости. Поэтому многие мастера пользуются дополнительными мерами.

Для этого в стену вкручиваются саморезы: так, чтобы их головки располагались по вертикали и горизонтали в одной плоскости. Это можно контролировать двухметровым правилом, укладывая его на шляпки саморезов, вкручивая или выкручивая те из них, которые не соприкасаются с инструментом или выпирают выше установки его уровня. Именно к ним и надо будет прижимать гипсокартон, уверенно зная, что вертикальная плоскость достигнута.

Если перепад плоскости больше 5 см, то придется применить другую технологию. В ее основе лежит каркас, собранный из полос  гипсокартона шириной 10 см, которые вырезаются из листа. Эти полосы укладывают вертикально на стену через каждые 60 см (как минимум) с выравниванием в вертикальной плоскости. Чем чаще располагаются элементы каркаса, тем лучше, но учитывайте, что две гипсокартонные панели должны стыковаться на одной полосе.

При этом для крепления используется все та же сухая смесь Перфликс. Именно полосы и будут формировать вертикальную поверхность. Для этого нужно в одной плоскости выставить две крайние полосы в углах комнаты, между ними натянуть три-четыре горизонтальные нити, а уже по ним выставляются промежуточные полоски.

Каркас надо оставить на сутки, чтобы полосы хорошо приклеились к стене. После чего можно переходить к приклеиванию самих листов. Для этого используется первая или вторая технологии. Клей из баллончика лучше использовать, если элементы каркаса установлены часто. Если редко, то лучше воспользоваться горками из Перфликса.

Заключение

Если перепад плоскости не очень большой, то лучше применять клеевую технологию. К тому же с ее помощью меньше потери площади помещения.

Каркасный вариант более надежный, но трудоемкий. Требуется время на сборку каркасной конструкции, но нет необходимости ждать, когда просохнут скрепляющие растворы, чтобы переходить к отделочным работам.

Как выровнять стену шпаклевкой

Выравнивание стен – неотъемлемая часть ремонта в квартире. В этой статье мы рассмотрим процесс выравнивания шпаклевками.

Выбор технологии выравнивания

Если многоквартирный дом был возведен из бетонных панелей, то для выравнивания стен чаще используется шпаклевка, потому что бетонные стены достаточно ровные. И если строители в процессе возведения не нарушили вертикальность установки панелей, то перепад плоскости будет минимальным, а значит, выровнять его можно тонким нанесенным слоем.

Сложнее с кирпичными домами, где строители редко следят за качеством кладки. Основная их задача – быстро возвести дом. А выравнивание все равно придется проводить с помощью штукатурки.

Бетонные стены выравниваются штукатурными растворами, если перепад плоскости не превышает 1-3 см. Если разница больше, то применяют штукатурки. Но если стены в квартире будут окрашиваться или на них будут наклеивать обои, тогда оштукатуренные поверхности надо обязательно обработать шпаклевкой. Штукатурный слой не придаст стене максимальную гладкость, которая требуется под покраску или обои.

Выравнивание стен шпаклевкой

Есть три типа шпаклевок:

  1. Стартовая. Это основа выравнивающего слоя, которую можно наносить толщиной до 3 см, не боясь, что она растрескается. Обладает высокой прочностью наносимого покрытия. Не поддается шлифованию, потому что имеет крупнозернистую структуру.
  2. Финишная. Это смесь, состоящая из компонентов мелкой фракции ( ее так и называют – мелкодисперсная). Ее наносят на стартовый слой, как завершающий этап с высоким качеством ровности ремонтируемой поверхности. Наносится слоем 0,1-0,4 мм. Хорошо шлифуется, но не такая прочная, как стартовая.
  3. Универсальная. Это симбиоз стартовой шпаклевки с ее высокими прочностными характеристиками и финишной с ее мелкозернистостью используемых компонентов. Используют такие смеси на любом этапе выравнивания стен.

Основной материал, из которого изготавливаются шпаклевки — это гипс или цемент с добавлением полимерных присадок, увеличивающих технические характеристики составов. Гипсовые шпаклевки не усаживаются и не растрескиваются, их не рекомендуется использовать во влажных помещениях. В этом плане цементные растворы лучше, но они усаживаются и некоторые из видов растрескиваются.

Есть в модельной линейке шпаклевок и так называемые полимерные виды (в их состав в большом количестве внесены полимерные добавки, выполняющие функции связующего компонента). Чаще всего для этого используют латекс или акрил.

Есть еще одна разновидность, которая для выравнивания стен применяется очень редко, и только для деревянных — масляно-клеевая шпаклевка. Не рекомендуется применять в жилых помещениях.

Технология нанесения шпаклевки

В первую очередь необходимо удалить старую отделку. Для этого все средства хороши, главное не сильно испортить основу стены, особенно, если они были предварительно оштукатурены. Хотя в процессе ремонта нанесенный старый штукатурный слой необходимо обязательно проверить на предмет его прочного и надежного прилегания к базовой поверхности стены.

Делается это так: деревянной рукояткой любого инструмента вся стена простукивается на предмет обнаружения пустот под штукатуркой или ее отслоений. Если оштукатуренная стена издает звонкий звук, значит, все нормально. Глухой звук говорит о том, что между штукатуркой и стеной есть воздух. В этом случае необходимо удалить отслоившийся пласт и заменить его новым.

Обратите внимание, что шпаклевка на штукатурку наносится после того, как штукатурка хорошо просохла.

Следующий этап в выравнивании стен шпаклевкой – нанесение грунтовки, чтобы увеличить прочность поверхности стены и ее адгезионные свойства. Жидкость просто наносят валиком по стене и ждут высыхания.

  1. С помощью длинного правила надо определить участки неровностей. Просто правилом проводится по стене, и определяются места выпуклостей и впадин, которые помечаются карандашом или мелом.
  2. Далее необходимо замесить раствор строго по инструкции, которую производитель указывает на упаковке. Замес лучше делать небольшого объема. При этом сухой материал засыпается в воду, а не наоборот (вода в смесь).
  3. Готовый выравнивающий материал маленьким шпателем поддевается из емкости, где он готовился, и равномерно распределяется по всей ширине широкого шпателя.
  4. Остается только нанести шпаклевку на стену, равномерно распределив ее по выравниваемому участку.

Таким образом наносится стартовая шпаклевка, если перепад плоскости не превышает 2 см. Как только нанесенный материал просохнет, его необходимо обработать грунтовкой.

Нанесение финишного состава зависит от того, какой будет отделка. Если это керамическая плитка или любой другой панельный или плитный материал, то финишный состав наносить не нужно. Если стены будут окрашиваться или на них будут наклеиваться обои, то финишный слой наносить необходимо.

Он тонкий, и, как показывает практика, иногда одного слоя достаточно, чтобы поверхность стены стала ровной. Но если сделать это за один проход не получается, то каждый нанесенный слой необходимо просушить, после чего наносить следующий.

Маячковый способ выравнивания

Технология очень похожа на использование штукатурных смесей. В квартирах их применяют в случае, если перепад плоскости большой.

Для этого используют маяки. И если раньше их делали из плитки или кусков гипсокартона, то сегодня в магазинах эти элементы продаются в виде оцинкованных металлических профилей.

В первую очередь маяки необходимо установить. Для этого используют густой гипсовый раствор -его наносят на стены кучками и рядами так, чтобы можно было бы установить маячки вертикально. Чем меньше будет расстояние между маяками, тем лучше. Оптимальный вариант — В пределах полуметра. Маячки выравниваются отвесами по вертикали и длинными правилами с пузырьковым уровнем по горизонтали. Их концы вдавливают в гипс или, наоборот, приподнимают.

Теперь надо замесить стартовую шпаклевку. Она шпателем набрасывается между установленным профилями, а затем длинным правилом выравнивается по маякам. То есть, инструмент укладывают на два профиля, и, прижимая к ним, тянут вверх, перемещая немного из стороны в сторону.

Если наносимый шпаклевочный слой толстый, то всегда есть вероятность, что под своим весом он будет усаживаться и в конечном итоге отслоиться от стены. Чтобы этого не случилось, можно воспользоваться двумя способами:

  1. Наноситьс материал тонкими слоями (не больше 2 см) с последующим наслоением до уровня маяков. При этом каждый слой необходимо хорошо просушить и обработать грунтовкой.
  2. Заполнять межмаячковое пространство полностью, но не более, чем на высоту в 0.5 м. Как только нанесенный материал высохнет, можно выравнивать верхние полметра. И так далее до потолка.

Когда нанесенный выравнивающий состав просохнет, маячки удаляются, а места их установки заполняются шпаклевкой. Если есть необходимость довести поверхность до максимальной гладкости, применяется финишная смесь.

Важно: после высыхания финишной смеси стену шлифуют мелкой наждачной бумагой, потому что мелкие крупинки и следы от шпателя все равно останутся на стене.

Последний штрих перед отделкой – еще один слой грунтовки. И здесь неважно, каким материалом будет стена отделываться. Ведь основное назначение грунтовки – сделать нанесенный на стену материал прочным.